Cómo construir una sala de estar al aire libre

Family Handyman

Resumen de la Sala de Estar al Aire Libre

No hay nada como relajarse en tu propio Patio-hasta que el sol empieza a cocinarte o la lluvia comienza a caer. Pero usted puede fácilmente duplicar su tiempo en el aire libre con este hermoso pabellón. Piense que ya no tendrá que llover durante su próxima barbacoa. Y con un techo, puede relajarse en muebles secos, limpios, cómodos y acolchados, que no pueden soportar los elementos en un patio abierto. En definitiva, puede dar a su patio la sensación y la función de una sala de estar al aire libre. Pero lo mejor de todo es que este pabellón añadirá verdadera belleza y valor a su casa al vestir ese espacio solitario e infrautilizado.

Aunque este diseño de sala de estar al aire libre puede parecer complicado para el carpintero novato, no se deje intimidar. Si tiene las herramientas eléctricas de mano básicas, puede manejar una sierra circular y tiene un poco de experiencia en remodelación, tiene el coraje para llevar a cabo este proyecto. Le mostraremos algunas técnicas de trazado, clavado y corte en el lugar que simplifican en gran medida los puntos difíciles y aceleran el proyecto. De hecho, otro carpintero y yo construimos la estructura básica en tres días tranquilos y pasamos un cuarto día terminando los faldones decorativos de las columnas. Dedícate a ti mismo y a un ayudante el doble de tiempo y puede que termines más rápido de lo que crees.

Además de un delantal de carpintero equipado con las herramientas manuales básicas, todo lo que necesitas es un nivel de 4 pies, una sierra circular, una sierra de calar y herramientas para cavar postes. Pero considera la posibilidad de alquilar una clavadora eléctrica por un día para ahorrar tiempo y esfuerzo en el enorme trabajo de clavar la cubierta del tejado.

Comparando las fotos del antes y el después, puedes ver que además de construir el pabellón, hicimos algunos trabajos de cantería y plantación importantes. Esas mejoras aparte, nuestra factura total de materiales fue de aproximadamente $ 4,000.

Nota: Una lista completa de materiales está disponible como un pdf en la información adicional a continuación.

Construcción de entramado de sándwiches y cubierta machihembrada de 2×6

El diseño de este techo se asemeja a la construcción tradicional de postes y vigas, pero sin los dolores de cabeza de trabajar con madera pesada y costosa y la complicada carpintería que la acompaña. Los postes, las vigas, los cabrios y los tirantes del techo (véanse las figuras A y B) son sándwiches de madera de cedro común de 2×4, 2×6, 2×8 y 2×10. El tablero central de cada sándwich es 2 pulgadas más estrecho que los exteriores, lo que confiere al edificio unas atractivas líneas de sombra y un «peso» arquitectónico.

Este método de ensamblaje de triple grosor hace que los miembros del entramado sean muy resistentes, lo que permite vanos más largos y una mayor separación entre los miembros. Esta técnica permite solapar y unir todas las piezas para conseguir un armazón muy resistente, un clavado más fácil y unas juntas más ajustadas. Y, al ensamblar las vigas en capas, son más ligeras de levantar. Como las vigas son tan robustas, puedes separarlas 32 pulgadas. Pero esos anchos vanos requieren una cubierta de techo que pueda soportar esos vanos. El entarimado machihembrado de 2×6 (Foto 18) se ajusta a la perfección porque es muy resistente, tiene un precio razonable y es fácil de instalar. Además, queda muy bien en el interior. Puede dejar que los extremos a tope de la tarima caigan aleatoriamente por todo el tejado; no es importante que se empalmen sobre los elementos de la estructura. Pero las uniones tendrán un aspecto más pulido si utiliza un cepillo de bloques para tallar un pequeño chaflán en los extremos del entarimado donde se unen dos tablas.

Este diseño flexible es fácil de personalizar

Foto 1: Trazar la huella

Monte una plantilla rectangular para marcar el perímetro exterior de los postes y vigas. Utiliza las dimensiones de tu plano y une con tachuelas los 2×6 y una tabla de cumbrera de 2×8. Cuadra la plantilla utilizando el método de escuadrado 6-8-10 que se muestra. Clave 2x4s a través de las esquinas para mantener la plantilla a escuadra.

Foto 2: Coloque el tejado

Monte la estructura del tejado contra la pared. Corte tres rectángulos de madera contrachapada de 4-1/2- x 9-1/4-in. para simular las vigas y la cumbrera, y utilice las plantillas de vigas de 2×6 para colocar las vigas. Coloque las plantillas de las vigas trazando líneas verticales en el revestimiento con un nivel de 4 pies y un 2×4 recto, utilizando la plantilla del perímetro como guía (Foto 1). Mida la mitad de las plantillas y trace una línea vertical para marcar el centro del tejado. Fije cada viga de 2×6 al revestimiento con un par de clavos de 16d que se crucen en la línea central. Fije la plantilla de la cumbrera en el punto en el que se cruzan los cabrios, manteniendo las dos esquinas superiores a la altura de la parte superior de los cabrios.

Foto 3: Cave las zapatas

Cave agujeros de 12 pulgadas de diámetro para las zapatas hasta la profundidad de la helada y vierta zapatas de hormigón de 6 pulgadas en el fondo (Fig. B). A continuación, vuelva a colocar la plantilla perimetral con precisión y vuelva a comprobar la cuadratura. Clave los conjuntos de postes inferiores con clavos galvanizados por inmersión en caliente 16d espaciados cada 4 pulgadas. Colóquelos en las zapatas de hormigón. A continuación, aplome y apuntale los postes en ambas direcciones y rellene los agujeros, rellenando la tierra cada pocos centímetros.

Cierre

Clavar los conjuntos a las esquinas de la plantilla.

En la Fig. A damos las medidas básicas de la estructura, pero no las trate como una lista de corte, porque lo más probable es que tenga que ajustarlas a su propia casa. Ajustar las medidas es fácil. Primero hay que colocar las vigas y los postes en su posición, y luego simplemente medir o trazar el resto de los elementos para obtener las longitudes o ángulos exactos antes de cortarlos a la medida e instalar las piezas. En su sitio, es posible que tenga que ensanchar o profundizar la estructura para pasar por encima de las ventanas o puertas de la casa o de los patios existentes.

Puede «crecer» la longitud o la anchura del techo hasta 2 pies sin comprometer la integridad estructural y encogerlo tanto como quiera. Las líneas del tejado también se pueden alterar para evitar las obstrucciones de las paredes. Tuvimos que aumentar la pendiente del tejado en uno de los lados para evitar el ventanal que se ve en la foto 2. Bajo esa ventana, el tejado tiene una pendiente de 7/12 (7 pulgadas de caída vertical por cada 12 pulgadas de distancia horizontal), mientras que el otro lado tiene una pendiente de 6/12. Como mínimo, debe intentar tener una pendiente de 4/12 si vive en una zona con nieve. Pregunte al inspector de obras por las pendientes mínimas de su zona cuando recoja el permiso de construcción. Pero recuerde que las pendientes más pronunciadas pueden requerir vigas más largas y más cubiertas. Puede calcular las longitudes de los materiales necesarios cuando realice el ejercicio de trazado que mostramos en las Fotos 1 y 2.

La forma más sencilla de determinar la forma y la pendiente de su tejado es trazar primero la «huella» de los postes y las vigas utilizando las dimensiones que le damos (Foto 1). A continuación, utilice un nivel de 4 pies y una tabla recta para dibujar las ubicaciones de las vigas en las paredes. La altura de la parte inferior de las vigas debe ser de al menos 6 pies y 8 pulgadas para que haya un espacio libre para la «cabeza» (Foto 2). Fije a la pared plantillas de vigas de 4-1/2 x 9-1/4 pulgadas cortadas de madera contrachapada para simular las vigas. A continuación, trace las líneas del tejado con dos 2×6 clavados a través del revestimiento para asegurarse de que:

• Las colas de las vigas tienen un mínimo de 6 pies y 8 pulgadas de espacio libre para la cabeza.
• El tejado tiene al menos una pendiente de 4/12.
• Las ventanas, bahías u otros salientes de la pared están espaciados por lo menos 5 pulgadas por encima de las vigas para dejar espacio para los tapajuntas.

Este es el momento de hacer los ajustes finales a la pendiente del techo y la ubicación de los postes y vigas. Si todo parece correcto, puede empezar a cavar las zapatas (Foto 3).

Postes de cimentación y faldones de base flotante

Foto 4: Añada los encofrados deslizantes

Corte y monte dos encofrados deslizantes inferiores y superiores (utilizados para el recorte de los postes más tarde; Fig. B), luego deslícelos sobre los postes y déjelos reposar en el patio.

Foto 5: Corte las ranuras para los tapajuntas y los cabrios

Trace alrededor de las plantillas de las vigas y de la parte inferior de las plantillas de las cumbreras (Foto 2) y sáquelas. Marque la parte superior y los extremos de los cabrios y retírelos. Trace líneas de tiza a 3 pulgadas por encima de los cabrios para dejar espacio para la cubierta y el tapajuntas de los peldaños (Foto 20). Ajuste la sierra circular para cortar justo a través de la parte más gruesa del revestimiento y corte la tira de 3 pulgadas de ancho, dejando el revestimiento intacto.

Foto 6: Corte en el libro mayor

Corte las líneas de tiza entre la parte superior e inferior de las dos vigas y corte el hueco del libro mayor a través del revestimiento y el revestimiento. Corte un extremo de un travesaño de 10 pies (2×10) para que coincida con el ángulo del tejado, manténgalo en su sitio y márquelo y córtelo en el punto central. Clave el travesaño en su lugar con dos clavos galvanizados de 16d en cada montante de la pared, excepto en los montantes de cada lado de la posición del colgador de la viga. Repita con la otra mitad del travesaño.

Foto 7: Fije el travesaño

Atornille el travesaño en los montantes de cada lado de la posición del colgador de viguetas con tres tirafondos de 1/2 x 5 pulgadas uniformemente espaciados con arandelas. Clave los colgadores de viguetas triples de 2×10 en el larguero en cada ubicación de las vigas con clavos galvanizados para colgadores de viguetas de 1-1/2 pulgadas, y luego atornille a través de los agujeros grandes de los colgadores con tirafondos de 1/2 x 2 pulgadas. (Primero perfore agujeros piloto de 3/8 pulg. para todos los tirafondos.)

Foto 8: Nivele y marque las vigas

Extienda los postes con cedro de 2×4 y 2×6 para que sobresalgan de la parte superior del larguero, clavando cada 4 pulg. con clavos de revestimiento 16d hasta la altura de la viga. Corte una viga de 2×10 a la medida y déle forma al extremo. Apóyelo en el soporte de la viga, nivélelo y marque la altura en el poste. Corte sólo los 2×6 del poste a esa altura con su sierra circular. Corte el 2×4 central 9 pulgadas más alto (Fig. A).

Use 2x4s y 2x6s tratados con grado de cimentación .60 para las secciones inferiores del poste y las zapatas (Fig. B). Puede que tenga que pedirlos especialmente, pero la longevidad añadida merece el dinero y las molestias. Para el marco y el revestimiento de la base por encima del suelo, el material estándar .40 tratado funcionará bien.

Los faldones de la base están diseñados para «flotar», es decir, deslizarse hacia arriba y hacia abajo de los postes fijos que cubren. Esto es especialmente importante cuando se apoyan sobre una losa o una superficie de piedra en regiones frías donde la escarcha puede levantar los patios cuando el suelo se congela. Los faldones pueden moverse hacia arriba y hacia abajo durante los ciclos de congelación/descongelación, pero los postes, que se extienden por debajo de la profundidad de las heladas, permanecen en su sitio, sin levantar toda la estructura. Por lo tanto, cuando enmarque y recorte los faldones de la base de la pilastra, asegúrese de que todo encaja sin problemas.

Si los postes tienen que penetrar en una superficie de hormigón o piedra, corte un agujero cuadrado de 20 pulgadas para cavar las zapatas (Foto 3). Utilice una sierra circular con un disco de diamante y no se preocupe por hacerlo bonito; el faldón cubrirá el agujero. Para evitar que se asiente, asegúrese de compactar bien la tierra cuando rellene alrededor de los postes.

Asegurando mientras construye

Foto 9: Añada la viga de la cumbrera

Clave las vigas exteriores de 2×10 en el centro del poste de 2×4 con tres clavos de caja galvanizados de 10d y en el colgador de vigas con clavos de colgador de vigas de 1-1/2 pulgadas. Aplique y apuntale los postes como se muestra. Centre y clave los dos soportes temporales de la cumbrera, uno a la casa y el otro a los soportes de los postes. Corte, coloque y fije con tachuelas cada miembro de la cresta en su posición sobre los soportes de la cresta, y luego vuelva a comprobar el nivel y el centro de la cresta. Apoye la cumbrera con un par de 2×4 clavados en la cumbrera y en cada viga. Clave los miembros de la cresta juntos desde ambos lados con clavos de caja galvanizados 10d.

Foto 10: Trazar las vigas

Corte un ángulo de aproximadamente 25 grados en la primera viga de 2×6 y manténgala en su lugar contra la cresta. Utilice un 2×4 para trazar el ángulo exacto en el cabrio. Utilice la viga como patrón para cortar todas las vigas de 2×6 de ese lado. Repita el proceso en el otro lado de la cumbrera.

Foto 11: Fijación de los cabrios

Exponga las posiciones de los cabrios en las vigas y en la cumbrera como se muestra en la Fig. A y clave los cabrios en la cumbrera con tres clavos galvanizados 16d (donde quedarán ocultos por la tabla central del «sándwich»). Compruebe que las vigas están rectas antes de instalar los cabrios. Enderécelas si es necesario y sujételas con tirantes hasta que los cabrios estén colocados. Clave las correas de amarre para huracanes en el lado central de los cabrios y en el interior de las vigas con clavos galvanizados de 1-1/2 pulgadas para colgar vigas.

Foto 12: Construya las vigas

Coloque y clave los miembros de la viga central de 2×8 de dos piezas a los 2×10 con clavos alternativos de 10d espaciados cada 8 pulgadas. A continuación, clave los 2×10 interiores con el mismo patrón de clavado.

Foto 13: Corte los tirantes del techo

Empuje los tirantes del techo de 2×6 contra las vigas y trace los cortes finales para que coincidan con la parte inferior de las vigas. Numérelos para evitar confusiones. Corte un segundo tirante de techo de 2×6 para cada viga utilizando los que ha marcado como patrones para sus compañeros. Clava uno debajo de cada cabrio con una uña del 10d y guarda sus compañeros para el otro lado del sándwich más tarde.

Foto 14: Añade los amarres de los cabrios y las tablas de los cabrios

Corta las tablas de amarre de los cabrios del medio de 2×4 para que queden al ras con el exterior de las vigas. Clávelas a las vigas y a los tirantes de techo de 2×6 con clavos 10d espaciados cada 12 pulgadas a lo largo de cada borde. Corte las tablas centrales de las vigas de 2×4 como se muestra aquí y en la Fig. A y clávelas en el centro de las vigas de 2×6. Corte las colas de las vigas centrales de 2×4 de manera que queden justo por debajo del corte horizontal a nivel.

Foto 15: Corte los tirantes curvos

Corte dos longitudes de 4 pies de 2×10 y hágalos entre las partes de las vigas de 2×4 y los tirantes del techo para colocar los tirantes decorativos curvos (nuestras posiciones varían debido a las diferentes inclinaciones del techo). Marque las longitudes en los 2×4. Dobla y sujeta una tabla fina y traza arcos con una separación de 7-1/2 pulgadas en ambos lados. Córtelos con una sierra circular y una sierra de calar y clávelos en su sitio.

Foto 16: Complete los cabrios y los amarres del techo

Clave los cabrios de 2×6 cortados previamente y los amarres del techo de 2×6 a los 2×4 para completar los sándwiches de cabrios y amarres. Coloque clavos de revestimiento de 10d cada 12 pulgadas para clavar los cabrios a la viga de la cresta.

Foto 17: Corte los extremos de los cabrios

Transfiera la longitud de la cola del cabrio de la casa al cabrio más exterior y trace una línea de tiza en esa marca. Dibuje el corte del extremo de 1 pulgada con una escuadra y el corte a nivel en ambos lados de cada viga usando un nivel de 2 ó 4 pies. Haga primero los cortes cuadrados de las colas de los cabrios con la sierra circular, y luego haga los cortes horizontales a nivel.

Cerca

Marque las colas de los cabrios con una línea de tiza.

Mostramos un método infalible para colocar los postes de su sala de estar exterior de manera que estén a escuadra y perfectamente espaciados de la casa y entre sí. El truco consiste en utilizar una plantilla hecha con los materiales de la estructura (llamada «plantilla de huella» en la Foto 1). Al principio, fije los postes a la plantilla (Foto 3, recuadro) y después entre sí (Foto 9). Compruebe constantemente los postes a lo largo de la construcción para mantener todo a escuadra y a plomo y le facilitará la vida cuando monte las partes superiores.

El montaje de la cumbrera es especialmente difícil de centrar y sostener antes de que los cabrios estén colocados. Utilice la maqueta de los cabrios (Foto 2) para determinar la altura de la parte inferior de la cumbrera y fije un soporte temporal de 2×6 contra la casa para apoyar ese extremo de la cumbrera (Foto 9). El soporte temporal que sostiene el extremo de la cumbrera del patio probablemente será más alto para acomodar cualquier pendiente de drenaje en el patio. Corte ese soporte unos centímetros más largo, fíjelo en su sitio y utilice una tabla larga y recta y un nivel desde la parte superior del soporte montado en la casa para marcar la longitud. A continuación, córtalo a la medida y utiliza los soportes existentes y los adicionales para mantenerlo en su sitio antes de colocar la cumbrera. Un par de 2×4 clavados en el exterior y un par de tirantes evitarán que la cumbrera se salga del soporte mientras instalas los cabrios. Hemos montado el sándwich de la cumbrera en el suelo y lo hemos levantado para colocarlo en su sitio, pero ha sido un esfuerzo para los dos. Sería mucho más fácil levantar las tablas por separado y clavarlas una vez que estén arriba.

Después de montar la cumbrera, mide desde los bordes de la cumbrera hasta las vigas de cada pared. Para centrar la cumbrera perfectamente, ajuste la cumbrera hasta que las medidas de la derecha y la izquierda sean iguales. Tenga en cuenta que si tiene que construir un tejado desplazado como hemos hecho nosotros, la cumbrera ya no estará exactamente centrada, pero aún así tiene que hacerla paralela a las vigas.

Acabado

Foto 18: Cubrir el tejado

Coloque la primera hilera de cubierta machihembrada del tejado con el lado de la ranura hacia abajo a ras de los extremos de las vigas. Clave la cubierta del tejado en una viga de cada par de vigas con dos clavos 10d. Seleccione las longitudes para que las juntas a tope caigan de forma aleatoria en todo el techo. A mitad de camino hacia la cima, compruebe que las tablas van paralelas a la viga de la cumbrera. Si no lo están, ajuste las siguientes hileras ligeramente para solucionar el problema.

Cierre

Haga una línea de tiza a ras del borde de la tabla de la imposta y corte los extremos de la cubierta con una sierra circular.

Foto 19: Añadir la moldura de la teja

Clavar la moldura de la teja en el borde del alero a ras de la parte superior de la cubierta con clavos 7d en las vigas y la cubierta. Haga una muesca en la moldura de teja del hastial alrededor de la cresta y clávela en la imposta. Corte el extremo de la moldura de teja del hastial a ras de la moldura del alero con una sierra de mano.

Foto 20: Tapajuntas escalonado

Engrape el fieltro para tejados en la cubierta y teja el tejado siguiendo las instrucciones del fabricante en los envoltorios. Doble y meta latas de tejas de 5 x 7 pulgadas bajo el revestimiento y sobre la mitad superior de cada teja para cada curso contra la casa. Es más fácil deslizar el tapajuntas escalonado desde el borde inferior de la última pieza de revestimiento.

Foto 21: Construya las pilastras

Corte y ensamble los lados de la base del poste de madera contrachapada cónica usando la Fig. B como guía. Eleve el marco de deslizamiento superior 1,5 metros por encima del suelo y sujételo con un bloque de 2×4 clavado en el poste. Clave las piezas laterales a los marcos de deslizamiento superior e inferior y a los 2×2 con clavos galvanizados 7d espaciados cada 6 pulgadas.

Foto 22: Teja

Tapice las pilastras alternando los solapes en cada hilera y esquina. Con un lápiz, dibuje ligeramente líneas de nivel a unas 8 pulgadas de la parte inferior de la hilera de abajo para las directrices de las tejas rectas. Mantenga cada teja a plomo y trace los ángulos en la parte posterior de la teja.

Sea cual sea el tipo de madera que elija, piense con antelación y dé un acabado previo a la madera siempre que sea posible, especialmente si la cubierta del tejado tiene un acabado diferente al de la estructura. Pusimos dos capas de tinte de látex para exteriores en la cubierta antes de instalarla. Esto nos ahorró mucho tiempo en comparación con el corte minucioso alrededor de la estructura. Por la misma razón, vale la pena aplicar un sellador exterior en el cedro después de la estructura y antes de instalar la cubierta. Si vas a teñir o pintar madera de entramado estándar, te sugerimos que apliques el acabado antes de montar la estructura y que retoques los agujeros de los clavos y los cortes de los extremos después de la construcción. Conseguirá un trabajo de pintura mejor y más rápido y las superficies de madera que están enterradas dentro de los sándwiches estarán mejor protegidas de la humedad en su salón exterior.

Información adicional

• Lista de materiales de la sala de estar exterior
• La sala de estar exterior Figura A: Montaje del techo
• Sala de estar exterior Figura B: Montaje de la pilastra

Herramientas necesarias para este proyecto de sala de estar al aire libre

Tenga las herramientas necesarias para este proyecto de sala de estar al aire libre de bricolaje alineadas antes de empezar-usted ahorrará tiempo y frustración.

• Compresor de aire
• Manguera de aire
• Lijadora de banda
• Pistola de clavos Brad
• Línea de tiza
• Sierra circular
• Taladro sin cable
• Juego de brocas
• Escuadra para enmarcar
• Martillo

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• Sierra de mano
• Sierra de calar
• Nivel
• Sierra de inglete
• Pinceles
• Cavadora de agujeros
• Gafas de seguridad
• Juego de llaves/carracas
• Escuadra de velocidad
• Carretilla