En unik sandwichkonstruktion opnår det massive udseende af massive bjælker med halvt så stor indsats
Family Handyman Af gør-det-selv-eksperterne fra The Family Handyman Magazine
Tid Flere dage Kompleksitet Mellemliggende Omkostninger $501-1000
Outdoor Living Room Overview
Der er ikke noget bedre end at læne sig tilbage på din egen terrasse – indtil solen begynder at koge dig eller regnen begynder at falde. Men du kan nemt fordoble din tid i det fri med denne smukke pavillon. Tænk bare – ikke flere regnvejrspauser under din næste grillfest! Og med et tag kan du slappe af på tørre, rene, komfortable, polstrede møbler, som bare ikke kan tåle elementerne på en åben terrasse. Alt i alt kan du give din terrasse følelsen af og funktionen af en udendørs stue. Men det bedste er, at denne pavillon vil tilføje ægte skønhed og værdi til dit hjem ved at pynte det ensomme, underudnyttede rum.
Selv om dette design af en udendørs stue kan se kompliceret ud for den nybegynder, der er tømrer, skal du ikke lade dig skræmme. Hvis du har de grundlæggende håndkraftværktøjer, kan håndtere en rundsav og har en smule erfaring med ombygning, har du modet til at gennemføre dette projekt. Vi vil vise dig nogle teknikker til at ridses, sømmes og skæres på plads, der i høj grad forenkler de svære steder og fremskynder projektet. Faktisk byggede en anden tømrer og jeg den grundlæggende struktur på tre afslappede dage og brugte en fjerde dag på at færdiggøre de dekorative søjlelister. Giv dig selv og en hjælper ca. dobbelt så lang tid, og du er måske hurtigere færdig, end du tror.
Ud over et tømrerforklæde udstyret med de grundlæggende håndværktøjer er alt, hvad du behøver, et 4-fodsniveau, en rundsav, en stiksav og værktøj til at grave stolpehuller. Men overvej at leje en elektrisk sømaskine for en dag for at spare tid og kræfter til det store arbejde med at sømmes fast i tagdækket.
Sammenligner man før- og efterfotos, kan man se, at vi ud over at bygge pavillonen også har lavet en del større stenarbejde og beplantning. Bortset fra disse forbedringer var vores samlede materialeregning på ca. 4.000 $.
Bemærk: En komplet materialeliste er tilgængelig som pdf i Yderligere oplysninger nedenfor.
Figur A: Planer for overdækket terrasse, tagmontering
Dette frontbillede viser det grundlæggende af terrassens tag. Lav en skalategning af konstruktionen tilpasset dit eget hus, før du ansøger om en byggetilladelse.
Figur A findes også som pdf i Yderligere oplysninger nedenfor.
Sandwichrammer og 2×6-tunge-og-fuger-dækkonstruktion
Denne tagkonstruktion ligner traditionel stolpe-og-bjælke-konstruktion, men uden hovedpine ved at arbejde med tungt, dyrt tømmer og det vanskelige snedkerarbejde, der følger med det. Stolperne, bjælkerne, spærene og loftsbåndene (se fig. A og B) er indbyggede sandwiches af almindeligt 2×4, 2×6, 2×8 og 2×10 glat cedertræ. Det midterste bræt i hver sandwich er 2 tommer smallere end de yderste, hvilket giver bygningen attraktive skyggelinjer og arkitektonisk “tyngde”.
Denne tredobbelt tykke samlingsmetode gør rammeledningerne meget stærke, hvilket giver mulighed for længere spændvidder og større afstand mellem elementerne. Denne teknik gør det muligt at overlappe og låse alle stykkerne sammen, hvilket giver en meget stærk ramme, nemmere sømning og tættere samlinger. Og ved at samle bjælkerne i lag er de lettere at løfte. Da spærene er så kraftige, kan du have en afstand på 32 tommer mellem dem. Men disse store spænd kræver et tagdæk, der kan klare disse spænd. Tunge og not 2×6-bundplader (foto 18) opfylder dette krav fint, fordi de er meget stærke, rimeligt prissatte og lette at montere. Det ser også godt ud indvendigt. Du kan lade stumpe ender af tagbelægningen falde tilfældigt på hele taget; det er ikke vigtigt, at de slutter over rammeledninger. Men sømmene vil se mere polerede ud, hvis du bruger en blokhøvl til at skære en lille affasning på terrasseenderne, hvor to brædder mødes.
Figur B: Pilaster Assembly
Pilasterforsamlingen er designet til at svæve rundt om piblerne, hvilket giver mulighed for bevægelse på grund af frysning og optøning.
Cedertræets basistrim vil holde længere og se bedre ud med tiden, hvis du holder det en tomme eller deromkring over terrasser for at holde træet tørt.
Figur B er også tilgængelig som pdf i Yderligere oplysninger nedenfor.
Dette fleksible design er let at tilpasse
Foto 1: Udlæg fodaftrykket
Saml en rektangulær skabelon for at markere den ydre omkreds af stolper og bjælker. Brug målene fra din plan, og hæft 2×6’ere og et 2×8 kambræt sammen. Kvadrer skabelonen ved hjælp af den viste 6-8-10 kvadreringsmetode. Søm 2×4’ere på tværs af hjørnerne for at holde skabelonen firkantet.
Foto 2: Udlægning af taget
Makrér tagkonstruktionen op mod væggen. Skær tre 4-1/2- x 9-1/4-in. krydsfinerrektangler til at simulere bjælkerne og højderyggen, og brug 2×6 spærmateriale til at lægge spærene ud. Placér bjælkeskabelonerne ved at tegne lodrette linjer på beklædningen med et 4-ft. niveau og en lige 2×4, idet du bruger omkredsskabelonen som vejledning (foto 1). Mål halvvejs mellem skabelonerne, og tegn en lodret linje for at markere midten af taget. Sæt hvert 2×6-spær fast til sidesporet med et par 16d-søm, der krydser hinanden ved midterlinjen. Hæft skabelonen til højderyggen på det sted, hvor spærene krydser hinanden, og hold de to øverste hjørner jævn med spærtoppene.
Foto 3: Grav sokler
Grab sokkelhuller med en diameter på 12 tommer til frostdybde, og hæld betonfødder på 6 tommer i bunden (fig. B). Replacer derefter omkredsskabelonen præcist, og kontroller igen retvinklingen. Søm de nederste stolpesamlinger sammen med 16d varmforzinkede galvaniserede søm 16d med en afstand på hver 4 tommer. Sæt dem ned på betonfødderne. Lod og afstiv stolperne i begge retninger, og fyld hullerne op igen, idet du pakker jorden med få tommer mellemrum.
Slut op
Snegl samlingerne fast til skabelonens hjørner.
Vi giver de grundlæggende mål for strukturen i fig. A, men behandl dem ikke som en skæreliste, for du vil højst sandsynligt være nødt til at justere dem, så de passer til dit eget hjem. Det er nemt at justere størrelserne. Først får du bjælkerne og stolperne lagt ud og på plads, derefter måler du blot resten af elementerne op eller ridser dem op for nøjagtige længder eller vinkler, før du skærer dem til og monterer delene. På dit sted kan det være nødvendigt at udvide eller uddybe strukturen for at undgå vinduer eller døre på huset eller bygge bro over eksisterende terrasser.
Du kan “vokse” tagets længde eller bredde så meget som 2 fod uden at gå på kompromis med den strukturelle integritet og krympe det så meget, som du ønsker. Taglinjerne kan også ændres for at undgå væghindringer. Vi var nødt til at gøre taghældningen stejlere på den ene side for at undgå det karnapvindue, som du ser på billede 2. Under dette vindue har taget en hældning på 7/12 (7 tommer lodret fald for hver 12 tommer vandret afstand), mens den anden side har en hældning på 6/12. Du bør som minimum forsøge at have en hældning på 4/12, hvis du bor i et område med meget sne. Spørg din bygningsinspektør om minimumshældninger for dit område, når du henter byggetilladelsen. Men husk, at stejlere hældninger kan kræve længere spær og mere terrassebrædder. Du kan regne de nødvendige materialelængder ud, når du gennemgår den layoutøvelse, vi viser på foto 1 og 2.
Den nemme måde at bestemme formen og hældningen på dit tag på er ved først at lægge “fodaftrykket” for stolper og bjælker ud ved hjælp af de mål, vi giver dig (foto 1). Brug derefter et 4-ft. niveau og et lige bræt til at tegne bjælkens placering på væggene. Højden af bunden af bjælkerne skal være mindst 6 fod og 8 tommer for at sikre “headbanging”-frihed (foto 2). Sæt 4-1/2 x 9-1/4 tommer bjælkeskabeloner skåret af krydsfiner fast på væggen for at simulere bjælker. Læg derefter taglinjerne ud med to 2×6’ere, der er hæftet gennem sidesporet, for at sikre, at:
- Sparrehalerne har en frihøjde på mindst 6 fod og 8 tommer.
- Taget har mindst 4/12 hældning.
- Vinduer, fag eller andre vægfremspring har en afstand på mindst 5 tommer over spærene, så der er plads til inddækning.
Det er nu tid til at foretage de sidste justeringer af taghældningen og stolpe- og bjælkeplaceringerne. Hvis alt synes i orden, kan du begynde at grave dine fundamenter (foto 3).
Fundament-grade stolper og flydende sokkelskørter
Foto 4: Tilføj glideformerne
Skær og saml to nederste og øverste glideformer (bruges til stolpebeklædning senere; fig. B), og sæt dem derefter over stolperne, og lad dem hvile på terrassen.
Foto 5: Skær slidser til indfatning og spær
Træk rundt om bjælkeskabelonerne og bunden af højderyggeskabelonerne (billede 2), og træk dem fri. Marker toppen og enderne af spærene, og fjern dem. Klip kridtstreger 3 tommer over spærene, så der er plads til dækplader og trinblinklys (Foto 20). Indstil rundsaven til at skære lige igennem den tykkeste del af beklædningen, og skær den 3 tommer brede strimmel ud, mens beklædningen forbliver intakt.
Foto 6: Skær i afsættet
Skær kridtlinjer mellem toppen og bunden af de to bjælker, og skær afsættet for afsættet ud gennem beklædningen og beklædningen. Skær den ene ende af en 10 fods 2×10-liste til, så den passer til tagvinklen, hold den på plads, og marker og skær den i midterpunktet. Søm afsatslisten fast med to 16d galvaniserede søm i hver vægstolpe, undtagen stolperne på hver side af bjælkeophængets placering. Gentag for den anden halvdel af lægterne.
Foto 7: Fastgør lægterne
Bolt lægterne fast i studsene på hver side af hver placering af bjælkeophænget med tre jævnt fordelt 1/2 x 5-tommer forsinkelsesskruer med skiver. Søm tredobbelte 2×10-bjælkebøjler fast til afsatsen ved hver bjælkeplacering med galvaniserede 1-1/2 tommer søm til bjælkebøjler, og skru derefter gennem de store bøjlehuller med 1/2 x 2 tommer forsinkelsesskruer. (Bor først pilothuller på 3/8 tommer til alle forsinkelsesskruer.)
Foto 8: Niveller og marker bjælkerne
Forlæng stolperne med 2×4 og 2×6 cedertræ, så de rager ud over toppen af hovedlisten, og sømmes hver 4 tommer med 16d foringssøm op til bjælkehøjden. Skær et 2×10 bjælkelement til i længden, og form enden. Sæt den i bjælkeophænget, sæt den i niveau, og marker højden på stolpen. Skær kun stolpen 2×6’er i den højde med din rundsav. Skær den midterste 2×4 9 tommer højere (Fig. A).
Brug .60 behandlede 2×4’ere og 2×6’ere i fundamentskvalitet til de nederste stolpeafsnit og fundamenterne (Fig. B). Du skal muligvis bestille dem specielt, men den ekstra lang levetid er pengene og besværet værd. Til indramning og beklædning af sokkelskørterne over jorden fungerer standard .40 behandlet materiale fint.
Sokkelskørterne er designet til at “flyde”, dvs. glide op og ned ad de faste stolper, som de omslutter. Det er især vigtigt, når de hviler på en plade eller stenoverflade i kolde områder, hvor frost kan løfte terrasser, når jorden fryser. Skørterne kan bevæge sig op og ned under frost- og tøcyklusser, men stolperne, som strækker sig under frostdybden, forbliver på plads – uden at hele konstruktionen løftes. Så når du indrammer og trimmer pilasterfodskørterne, skal du sørge for, at alt passer løst.
Hvis stolperne skal trænge igennem en beton- eller stenoverflade, skal du skære et firkantet hul på 20 tommer til at grave soklerne (foto 3). Brug en rundsav med en diamantklinge, og tænk ikke på at gøre det pænt; skørtet vil dække hullet. For at forhindre sætning skal du blot sørge for at pakke jorden godt, når du fylder op omkring stolperne.
Spænde, mens du bygger
Foto 9: Tilføj højderygsbjælken
Snegl de ydre 2×10-bjælker ind i stolpernes midterste 2×4 med tre 10d galvaniserede æskesøm 10d og ind i bjælkeophænget med 1-1/2-in. bjælkeophængs-søm. Lod og afstiv stolperne som vist. Centrér og søm de to midlertidige højderygstøtter, den ene til huset og den anden til stolpestøtterne, og søm dem fast. Skær, placer og hæft hvert enkelt kamelement på plads oven på kamstøtterne, og kontrollér derefter igen, at kammen er vandret og centreret. Stivgør højderyggen med et par 2×4’ere, der er sømmet fast til højderyggen og hver bjælke. Søm åslemmerne sammen fra begge sider med 10d galvaniserede boxsøm.
Foto 10: Skær spærene ud
Skær en ca. 25-graders vinkel på det første 2×6-spær, og hold det på plads mod åsen. Brug en 2×4 til at skære den nøjagtige vinkel på spæret. Brug spæret som et mønster til at skære alle 2×6-spærene til den side. Gentag processen på den anden side af højderyggen.
Foto 11: Fastgør spærene
Læg spærpositionerne ud på bjælkerne og højderyggen som vist i fig. A, og sømmel spærene ind i højderyggen med tre 16d galvaniserede søm (hvor de vil blive skjult af det midterste bræt i “sandwich”). Sigt ned på bjælkerne for at sikre dig, at de er lige, inden du monterer spærene. Ret dem om nødvendigt til, og hold dem på plads med afstivere, indtil spærene er på. Søm orkanbånd fast til den midterste side af spærene og til indersiden af bjælkerne med 1-1/2-tommers galvaniserede søm til bjælkeophæng.
Foto 12: Konstruer bjælkerne
Centrer og søm de todelte midterste 2×8-bjælkelemmer til 2×10’erne med skiftevis 10d-søm med en afstand på hver 8 tommer. Søm derefter de indre 2×10’ere op med samme sømmønster.
Foto 13: Skær loftsbåndene til
Skub de 2×6 loftsbåndene mod spærene, og rids endeafskæringerne op, så de passer til spærenes underside. Nummerér dem for at undgå forvirring. Skær endnu et 2×6 loftsbånd til hvert spær ved at bruge dem, du har skitseret som mønster for deres modstykker. Hæft en under hvert spær med et 10d-tånegl og gem deres kammerater til den anden side af sandwichen senere.
Foto 14: Tilføj spærbånd og spærbrædder
Skær de midterste 2×4-spærbåndsbrædder til, så de flugter med bjælkernes yderside. Søm dem fast til spærene og 2×6 loftsbåndene med 10d-søm med en afstand på hver 12 tommer langs hver kant. Skær 2×4-spærmidterbrædderne til som vist her og i fig. A, og søm dem fast på midten af 2×6-spærene. Skær de midterste 2×4-spærhaler i midten til, så de er lige akkurat lige under det vandrette niveau.
Billede 15: Skær de buede afstivere til
Skær to stykker 2×10 i en længde af 2×10 meter, og hæft dem mellem 2×4-spærene og loftsbåndene for at lægge de buede dekorative afstivere ud (vores positioner varierer på grund af de forskellige taghældninger). Marker længderne ved 2×4’erne. Bøj og klem et tyndt bræt, og tegn buer med ca. 7-1/2 tommer mellemrum på begge sider. Skær dem til med en rundsav og stiksav, og søm dem på plads.
Foto 16: Færdiggør spærene og loftsbåndene
Søm de tidligere tilskårne 2×6-spær og 2×6-loftsbånd fast på 2×4’erne for at færdiggøre spær- og båndsandwiches. Placér 10d-kappe-søm hver 12 t. Søm spærene fast til tagbjælken.
Foto 17: Skær spærenderne til
Overfør spærhalelængden fra husets spær til det yderste spær, og sæt en kridtstreg til dette mærke. Tegn 1-tommers endeafsnit med en firkant og det jævne snit på begge sider af hvert spær ved hjælp af et 2- eller 4-ft. niveau. Lav først de firkantede snit i spærhalerne med rundsaven, og lav derefter de vandrette nivellesnit.
Nærbillede
Mærk spærhalerne med en kridtlinje.
Vi viser en fejlsikker metode til at placere dine stolper til udendørs opholdsrum, så de er firkantede og har perfekt afstand til huset og hinanden. Tricket er at bruge en jig fremstillet af indramningsmaterialerne (kaldet en “fodaftryksskabelon” på billede 1). I første omgang hæftes stolperne fast til jiggen (foto 3, indsat) og senere til hinanden (foto 9). Kontroller konstant stolperne under hele konstruktionen for at holde det hele vinkelret og lodret, og du vil gøre dit liv lettere, når du samler de øverste dele.
Samlingen af højderyggen er særlig vanskelig at centrere og støtte, før spærene er på plads. Brug spærmodellen (billede 2) til at bestemme højden af den nederste del af højderyggen, og hæft en midlertidig 2×6-støtte mod huset for at støtte den ende af højderyggen (billede 9). Den midlertidige støtte, der støtter gårdendenden af højderyggen, vil højst sandsynligt være højere for at tage højde for en eventuel afvandingshældning på terrassen. Skær denne støtte et par tommer længere, hæft den på plads, og brug et langt, lige bræt og et vandret niveau fra toppen af den husmonterede støtte til at markere længden. Skær den derefter til i længden, og brug eksisterende og yderligere støtter til at holde den på plads, inden du sætter højderyggen. Et par 2×4’ere, der er sømmet fast på ydersiden, og et par afstivere vil forhindre, at højderyggen glider af støtten, mens du monterer spærene. Vi monterede højderygsandwichet på jorden og løftede det på plads, men det var en kamp for os to! Det ville være meget nemmere at løfte brædderne hver for sig og sømme dem sammen, når de er oppe.
Når tagryggen er samlet, skal du måle fra tagrygkanterne til bjælkerne på hver væg. For at centrere åsen perfekt skal du justere åsen, indtil højre og venstre mål er ens. Bemærk, at hvis du skal bygge et forskudt tag, som vi gjorde, vil tagryggen ikke længere være nøjagtigt centreret, men du skal stadig gøre den parallel med bjælkerne.
Finishing
Foto 18: Tagdækning
Læg det første lag af tagdækning med tunge og not med rillesiden nedadrettet i niveau med spærenderne. Søm tagbrædderne fast i det ene spær i hvert spærpar med to 10d-søm. Vælg længder, så stumpsømmene falder tilfældigt i hele loftet. Halvvejs til toppen skal du kontrollere, at brædderne løber parallelt med tagbjælken. Hvis de ikke gør det, skal du justere de næste par baner en smule for at løse problemet.
Nærbillede
Snup en kridtlinje i niveau med kanten af facadebrættet, og skær bræddeenderne af med en rundsav.
Foto 19: Tilføj skinnebenslisterne
Søm skinnebenslisterne fast på tagskægget i niveau med toppen af terrassebrædderne med 7d-søm i spærene og terrassebrædderne. Skær den skindliste, der sidder på gavlen, ind i et hak omkring højderyggen, og søm den fast til tagbeklædningen. Skær enden af gavlskinne-listen af i niveau med tagfodslisten med en håndsav.
Foto 20: Trinvis indfalsning
Stakfilt hæftes på tagpladerne, og taget skiferes efter producentens anvisninger på indpakningerne. Bøj og stop 5 x 7-in. shingle tins under siding og over den øverste halvdel af hver shingle for hvert lag mod huset. Det er nemmest at skubbe trinblinket op fra den nederste kant af det sidste stykke siding.
Foto 21: Byg pilastrene
Skær og saml de tilspidsede sider af krydsfiner med stolpesokkel i krydsfiner ved hjælp af Fig. B som en vejledning. Hæv den øverste slipramme 5 ft. over gulvet, og hold den på plads med en 2×4-blok, der er naglet ind i stolpen. Søm sidestykkerne fast til de øverste og nederste sliprammer og til 2×2’erne med 7d galvaniserede søm med en afstand på hver 6 tommer.
Foto 22: Shingle
Shingle pilastrene ved at skiftevis overlapper hinanden ved hvert fag og hjørne. Brug en blyant til at tegne lette jævne linjer ca. 8 tommer op fra bunden af det nederste fag nedenunder for at få lige retningslinjer for skifer. Hold hver skinne lodret, og tegn vinkler på bagsiden af skinnen.
Hvilken træsort du end vælger, skal du tænke fremad og forbehandle træet, når det er muligt – især hvis tagdækket har en anden finish end rammestykket. Vi lagde to lag udvendig latexbejdse på tagdækket, inden vi monterede det. Det sparede masser af tid i stedet for at skulle skære omhyggeligt og rent omkring rammen. Af samme grund kan det betale sig at påføre en udvendig forsegling på cedertræet, efter at konstruktionen er rejst, og før man monterer terrassebrædderne. Hvis du bejdser eller maler standardrammetømmer, foreslår vi, at du påfører overfladebehandlingen, inden du opfører konstruktionen, og derefter renser sømhuller og endehuller efter opførelsen. Du får en bedre og hurtigere maling, og træoverfladerne, der er begravet i sandwiches, vil være bedre beskyttet mod fugt i din udendørs stue.
Valg af træ
Vi har brugt glat dimensioneret cedertræ til alle de synlige rammer til denne pavillon. Vi besluttede os dog for bejdset gran med tunge og rille i 2×6’ere til tagdækket, fordi cedertrædækket kostede næsten dobbelt så meget. Du kan spare omkring endnu mere ved at bruge standard rammemateriale til hele strukturen – et smart træk, hvis du har til hensigt at male eller bejdse alt for at matche huset.
Selv om de strukturelle elementer er udsatte, behøver du ikke fejlfrit tømmer til din pavillon for at få et rent, flot udseende. Du skal blot vælge det tømmer med de bedste flader til de kanter og sider, der vil være synlige i din udendørs stue. Vi fik alt tømmeret leveret (med andre ord fik vi bare tilfældigt udvalgt tømmer fra tømmerhandleren) og havde ingen problemer med at finde nok flotte sider og kanter. Hvis du er utilfreds med udseendet af noget af tømmeret, kan du altid bytte det.
Supplerende oplysninger
- Materialefortegnelse for udendørs stue
- Den udendørs stue Figur A: Samling af taget
- Figur B: Udendørs stue: Pilaster Assembly
Nødvendigt værktøj til dette udendørs stueprojekt
Har du det nødvendige værktøj til dette DIY udendørs stueprojekt klar, inden du går i gang, sparer du tid og frustrationer.
- Luftkompressor
- Luftslange
- Bæltesliber
- Bradsøm-pistol
- Kridtline
- Cirkelsav
- Kordeløs boremaskine
- Boresæt
- Boreværktøj
- Framing square
- Hammer
- Håndsave
- Stiksav
- Niveau
- Metersav
- Malingspensel
- Posthulgraver
- Sikkerhedsbriller
- Sæt med stikkontakter/ratcher
- Speedkvadrat
- Hjulbørste