Tokyo leger med traditionerne som aldrig før, fordi de kulturelle og kunstneriske normer er under forandring.
Dagens Tokyo er et sammenstød af ekstremer. I den ene ende vogter traditionalisterne århundredgamle konventioner og er på vagt over for at miste eller udvande deres kulturarv i globaliseringens kølvand. Denne hengivenhed over for autenticitet gælder selv for importerede produkter og praksisser: Tag f.eks. Tokyos modebefolkning, der overtager amerikansk kulturarvsstil, eller den bølge af japanske kokke, der overgår pariserne i deres eget køkken.
Men man behøver blot at kaste et blik rundt i hovedstaden for at se den modsatte lejr på arbejde. Tokyo, der er centrum for verdens største storbyområde, har længe været et hypermoderne centrum for teknologisk og kulturel innovation. Dette er trods alt fødestedet for højhastighedstog, Nintendo og cosplay-fænomenet.
Indtil for nylig havde Tokyos to sider været adskilt: ryokaner og tehuse i det ene hjørne, kapselhoteller og robotcaféer i det andet, og aldrig skal de to mødes. Men det er begyndt at ændre sig, efterhånden som nogle af byens fremadstormende kreative bringer deres søgen efter originalitet ind på områderne for traditionel kunst, mad, mode og gæstfrihed. “Tokyo-borgerne er altid på udkig efter noget anderledes”, siger Aki Hirai, der er repræsentant for byens turisme. “Flere mennesker i dag er villige til at bryde med traditionerne for at udforske nye områder.” Da byen forbereder sig på at være vært for de olympiske sommerlege – og en tilstrømning af internationale besøgende – i 2020, er forvandlingen skudt i gang, og mange butikker og restauranter forsøger at vise udlændinge den moderne fortolkning af den raffinerede japanske kultur. Selv om de gamle skikke stadig er fast forankret, er der også en luft af udvikling over byen.
Det er tydeligt på Hoshinoya Tokyo (dobbeltværelser fra 780 $), byens første luksusryokan i højhus. Det smarte hotel med 84 værelser, som åbnede sidste sommer i nærheden af kejserpaladset, er en blanding af en japansk kro og et moderne vestligt boutique-hotel. Hoshinoya overholder de traditionelle ryokan-skikke, hvor gæsterne går barfodet på tatamimåtterne i luftige yukata, lette sommerkimonoer. Men i stedet for de typiske gulvpuder sidder gæsterne flere centimeter højere på (bemærkelsesværdigt komfortable) bambussofaer. Sengene er stadig lave og østligt inspirerede, men med plyssede vestlige madrasser i stedet for futoner. I hotellets restaurant mødes japanske og franske smagsoplevelser i kokken Noriyuki Hamadas øst-møder-vest-køkken, et sjældent øjeblik af luksusfusion i en by, hvor kulinarisk purisme stadig hersker.
Stilverdenen har taget skiftet til sig med bemærkelsesværdig flair. Avantgarde-designeren Jotaro Saito sælger smarte kimonoer med farvestrålende prints og udsmykkede obis i sin fornemme butik i Roppongi Hills. Selv om kimonoer typisk er forbeholdt særlige lejligheder, har Saitos designs – ofte fremstillet af utraditionelle stoffer som jersey og denim – appel til hverdagen. Det 117 år gamle glasfirma Hirota i Sumida-afdelingen bruger gammeldags teknikker til at skabe usædvanlige gengivelser af klassiske glasvarer, som f.eks. sakeflasker i form af kokeshi, japanske dukker. Og i Nishi-Ogikubo-distriktet, der er fyldt med antikvitetsforretninger, giver Rozan eksperimentel keramik – sølvfarvede sake-kopper og fantasifuldt formede vaser og tallerkner – lige så stor betydning som traditionelt keramik.
Få kulturer nærmer sig mad og drikke med samme højtidelighed som japanerne, for hvem selv beskedne tilpasninger af kulinariske standarder føles seismiske. Den populære minikæde Afuri (hovedretter 9-13 dollars), der længe har været rost for sin delikate yuzu-spikede bouillon af kylling og dashi, vakte opsigt, da den debuterede med vegansk ramen – en sjældenhed i Japan, hvor bouillon næsten altid er kød- eller fiskebaseret. Skålen “fra gård til bord”, der er forankret i umami-rig vegetabilsk bouillon, er fyldt med råvarer. De kraftige nudler, der er beriget med lotusrod, giver dem en vægt, der minder om fuldkornspasta.
Forandringen er endnu mere tydelig på Sakurai Japanese Tea Experience, som genopfrisker Japans gamle teceremoni fra sin glasindkapslede perch i Omotesando-kvarteret. I baren brygger ejeren Shinya Sakurai og hans team traditionelle og esoteriske blandinger, mens de tager deres valgte medium til nye højder. Den grønne te-gin og tonic, der er tilsat to slags sencha-blade, er en forfriskende åbenbaring – teens tanninagtige bitterhed afbalancerer ginens blomstrede noter. Den teatralske matcha-øl, en sprød Yebisu lagerøl, er også pragtfuld, og den er gjort ekstraordinær med en hvirvel af frisk opblødt matcha, som giver en jordnød og en spektralfarve til en ellers standarddrik.
Selv om Sakurais arbejde i sig selv er en del af Tokyos skiftende landskab, er selv han overrasket over populariteten af hans tilgang. “Nogle gange er jeg for tæt på til at forstå eller kende værdien af det, vi gør,” siger han. “Men vi laver en ny fortolkning, og jeg tror, at det appellerer til Tokyo-borgerne.”
Alle emner i Rejseidéer
Abonner på T+L Just In
Få de seneste rejsenyheder, flytilbud og rejseidéer fra redaktørerne af Travel+Leisure