Einzigartige Sandwich-Konstruktion erreicht das massive Aussehen massiver Balken mit halbem Aufwand
Family Handyman Von den DIY-Experten des The Family Handyman Magazine
Zeit Mehrere Tage Komplexität Mittelstufe Kosten $501-1000
Wohnzimmer im Freien Übersicht
Es gibt nichts Schöneres, als sich auf der eigenen Terrasse zurückzulehnen – bis die Sonne zu kochen beginnt oder der Regen einsetzt. Aber mit diesem schönen Pavillon können Sie Ihre Zeit im Freien ganz einfach verdoppeln. Stellen Sie sich vor, bei Ihrer nächsten Grillparty muss es nicht mehr regnen! Und mit einer Überdachung können Sie sich auf trockenen, sauberen, bequemen und gepolsterten Möbeln entspannen, die auf einer offenen Terrasse den Elementen nicht standhalten können. Alles in allem können Sie Ihrer Terrasse das Gefühl und die Funktion eines Wohnzimmers im Freien verleihen. Aber das Beste ist, dass dieser Pavillon Ihr Haus wirklich verschönert und aufwertet, indem er diesen einsamen, ungenutzten Raum aufwertet.
Auch wenn dieses Design für ein Wohnzimmer im Freien für einen unerfahrenen Tischler kompliziert aussehen mag, lassen Sie sich nicht einschüchtern. Wenn Sie über die grundlegenden Elektrowerkzeuge verfügen, mit einer Kreissäge umgehen können und ein wenig Erfahrung im Umbau haben, haben Sie das Zeug dazu, dieses Projekt zu verwirklichen. Wir zeigen Ihnen einige Techniken zum Anreißen, Aufnageln und Zuschneiden, die die schwierigen Stellen erheblich vereinfachen und das Projekt beschleunigen. Tatsächlich haben ein anderer Zimmermann und ich die Grundstruktur in drei gemütlichen Tagen gebaut und einen vierten Tag damit verbracht, die dekorativen Säulenränder fertigzustellen. Geben Sie sich selbst und einem Helfer etwa doppelt so viel Zeit, und Sie werden vielleicht schneller fertig, als Sie denken.
Neben einer Zimmermannsschürze, die mit den grundlegenden Handwerkzeugen ausgestattet ist, brauchen Sie nur noch eine Wasserwaage, eine Kreissäge, eine Stichsäge und Werkzeuge zum Graben von Löchern. Sie sollten jedoch in Erwägung ziehen, für einen Tag einen elektrischen Nagler zu mieten, um Zeit und Mühe zu sparen, wenn es darum geht, die Dacheindeckung festzunageln.
Wenn Sie die Vorher-Nachher-Fotos vergleichen, können Sie sehen, dass wir neben dem Bau des Pavillons auch einige größere Steinarbeiten und Bepflanzungen vorgenommen haben. Abgesehen von diesen Verbesserungen beliefen sich die Materialkosten auf etwa 4.000 Dollar.
Hinweis: Eine vollständige Materialliste finden Sie als pdf-Datei in den zusätzlichen Informationen unten.
Abbildung A: Pläne für eine überdachte Terrasse, Dachaufbau
Diese Vorderansicht zeigt die Grundlagen des Terrassendachs. Fertigen Sie eine maßstabsgetreue Zeichnung der Konstruktion an, die an Ihr eigenes Haus angepasst ist, bevor Sie eine Baugenehmigung beantragen.
Abbildung A ist auch als pdf-Datei in den zusätzlichen Informationen unten verfügbar.
Sandwich-Rahmen und 2×6 Nut-und-Feder-Belag-Konstruktion
Die Konstruktion dieses Daches ähnelt der traditionellen Pfosten-Balken-Konstruktion, jedoch ohne die Probleme, die die Arbeit mit schwerem, teurem Holz und die damit verbundenen kniffligen Tischlerarbeiten mit sich bringt. Die Pfosten, Balken, Sparren und Deckenverankerungen (siehe Abb. A und B) sind aus 2×4, 2×6, 2×8 und 2×10 glatten Zedernhölzern zusammengesetzt. Das mittlere Brett jedes Sandwichs ist 2 Zoll schmaler als die äußeren Bretter, was dem Gebäude attraktive Schattenlinien und architektonisches „Gewicht“ verleiht.
Diese dreifach dicke Montagemethode macht die Rahmenelemente sehr stark, was größere Spannweiten und größere Abstände zwischen den Elementen ermöglicht. Bei dieser Technik können alle Teile überlappt und miteinander verriegelt werden, so dass ein sehr stabiles Gerüst entsteht, das leichter zu nageln ist und festere Verbindungen aufweist. Außerdem sind die Balken durch den schichtweisen Aufbau leichter zu heben. Da die Sparren so stark sind, können Sie sie im Abstand von 32 Zoll anordnen. Aber diese großen Spannweiten erfordern eine Dacheindeckung, die diese Spannweiten bewältigen kann. Die 2×6-Dachbretter mit Nut und Feder (Foto 18) eignen sich hervorragend, da sie sehr stabil, preiswert und einfach zu verlegen sind. Außerdem sieht es innen toll aus. Sie können die Stoßenden der Terrassendielen beliebig auf dem Dach verteilen; es ist nicht wichtig, dass sie über die Rahmenelemente stoßen. Die Nähte sehen jedoch besser aus, wenn Sie mit einem Klotzhobel eine kleine Fase an den Enden der Terrassendielen anbringen, wo zwei Bretter aufeinander treffen.
Figur B: Lisenenanordnung
Die Lisenenanordnung ist so konzipiert, dass sie um die Pfeiler herum schwimmt und Bewegungen aufgrund von Frost und Tauwetter zulässt.
Die Zedernholz-Basisverkleidung hält länger und sieht mit der Zeit besser aus, wenn Sie sie etwa einen Zentimeter über der Terrasse halten, damit das Holz trocken bleibt.
Figur B ist auch als pdf in den zusätzlichen Informationen unten verfügbar.
Dieses flexible Design lässt sich leicht anpassen
Foto 1: Legen Sie die Grundfläche aus
Bauen Sie eine rechteckige Schablone, um den äußeren Umfang der Pfosten und Balken zu markieren. Verwenden Sie die Maße aus Ihrem Plan und heften Sie 2x6er und ein 2×8er Firstbrett zusammen. Richten Sie die Schablone mit der gezeigten 6-8-10-Methode aus. Nageln Sie 2x4er über die Ecken, um die Schablone quadratisch zu halten.
Foto 2: Legen Sie das Dach aus
Modellieren Sie den Dachstuhl an der Wand. Schneiden Sie drei Rechtecke aus Sperrholz mit den Maßen 4-1/2 x 9-1/4-in zu, um die Balken und den First zu simulieren, und verwenden Sie 2×6-Sparrenmaterial, um die Sparren auszulegen. Positionieren Sie die Balkenschablonen, indem Sie mit einer Wasserwaage und einem geraden 2×4 senkrechte Linien auf das Abstellgleis zeichnen und dabei die Umrissschablone als Richtschnur verwenden (Foto 1). Messen Sie in der Mitte zwischen den Schablonen und ziehen Sie eine senkrechte Linie, um die Mitte des Daches zu markieren. Befestigen Sie jeden 2×6-Sparren mit ein paar 16d-Nägeln, die sich auf der Mittellinie kreuzen, am Abstellgleis. Befestigen Sie die Firstschablone an der Stelle, an der sich die Sparren kreuzen, wobei die beiden oberen Ecken mit den Sparrenoberseiten bündig sein müssen.
Foto 3: Fundamente graben
Graben Sie Fundamentlöcher mit einem Durchmesser von 12 Zoll bis zur Frosttiefe und gießen Sie Betonfundamente von 6 Zoll in den Boden (Abb. B). Positionieren Sie dann die Schablone genau und überprüfen Sie die Rechtwinkligkeit erneut. Nageln Sie die unteren Pfostenbaugruppen mit feuerverzinkten 16d-Nägeln im Abstand von 4 Zoll zusammen. Lassen Sie sie auf die Betonfundamente fallen. Richten Sie die Pfosten in beide Richtungen aus und verfüllen Sie die Löcher, indem Sie die Erde alle paar Zentimeter verdichten.
Aufschließen
Nageln Sie die Baugruppen an den Ecken der Schablone fest.
Wir geben in Abb. A die Grundmaße für die Struktur an, aber betrachten Sie sie nicht als Schnittliste, da Sie sie höchstwahrscheinlich an Ihr eigenes Haus anpassen müssen. Das Anpassen der Maße ist einfach. Zuerst legen Sie die Balken und Pfosten aus und bringen sie in Position, dann messen oder ritzen Sie einfach die übrigen Elemente auf exakte Längen oder Winkel, bevor Sie sie ablängen und die Teile einbauen. Auf Ihrer Baustelle müssen Sie die Struktur möglicherweise verbreitern oder vertiefen, um Fenster oder Türen am Haus zu übersehen oder vorhandene Innenhöfe zu überbrücken.
Sie können die Länge oder Breite des Daches um bis zu 1,5 m „wachsen“ lassen, ohne die strukturelle Integrität zu beeinträchtigen, und es so weit schrumpfen lassen, wie Sie wollen. Die Dachlinien können auch geändert werden, um Wandhindernisse zu umgehen. Wir mussten die Dachneigung auf einer Seite steiler machen, um das Erkerfenster auf Foto 2 zu umgehen. Unter diesem Fenster hat das Dach eine Neigung von 7/12 (7 Zoll vertikales Gefälle pro 12 Zoll horizontale Strecke), während die andere Seite eine Neigung von 6/12 hat. Wenn Sie in einem schneereichen Gebiet wohnen, sollten Sie mindestens eine Neigung von 4/12 anstreben. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Bauaufsichtsbehörde nach den Mindestneigungen für Ihr Gebiet, wenn Sie die Baugenehmigung abholen. Denken Sie jedoch daran, dass bei steileren Neigungen längere Sparren und mehr Dielen erforderlich sein können. Sie können die erforderlichen Materiallängen ermitteln, wenn Sie die auf den Fotos 1 und 2 gezeigte Grundrissübung durchführen.
Die Form und die Neigung Ihres Daches können Sie ganz einfach ermitteln, indem Sie zunächst die „Grundfläche“ der Pfosten und Balken anhand der von uns angegebenen Maße (Foto 1) auslegen. Benutzen Sie dann eine Wasserwaage und ein gerades Brett, um die Positionen der Balken an den Wänden zu markieren. Die Höhe der Unterseite der Balken sollte mindestens 6 ft. 8 in. betragen, um einen Freiraum zum Überkopfschlagen zu haben (Foto 2). Befestigen Sie aus Sperrholz geschnittene Balkenschablonen im Format 4-1/2 x 9-1/4 Zoll an der Wand, um die Balken zu simulieren. Legen Sie dann die Dachlinien mit zwei durch das Abstellgleis gehefteten 2x6er aus, um sicherzustellen, dass:
- Die Sparrenschwänze haben einen Mindestabstand von 6 ft. 8 in.
- Die Fenster, Erker oder andere Wandvorsprünge haben einen Abstand von mindestens 1,5 cm über den Sparren, um Platz für die Eindeckung zu lassen.
Jetzt ist es an der Zeit, letzte Anpassungen an der Dachneigung und den Pfosten- und Balkenpositionen vorzunehmen. Wenn alles in Ordnung zu sein scheint, können Sie mit dem Ausheben der Fundamente beginnen (Foto 3).
Fundamentpfosten und schwimmende Sockelschürzen
Foto 4: Hinzufügen der Gleitschalungen
Schneiden Sie zwei untere und obere Gleitschalungen zu (die später für die Pfostenverkleidung verwendet werden; Abb. B), stülpen Sie sie über die Pfosten und lassen Sie sie auf der Terrasse ruhen.
Foto 5: Schneiden Sie die Schlitze für die Eindeckrahmen und Sparren aus
Ziehen Sie die Balkenschablonen und die Unterseite der Firstschablonen (Foto 2) frei. Markieren Sie die Ober- und Unterseiten der Dachsparren und entfernen Sie sie. Ziehen Sie Kreidestriche 3 Zoll über den Sparren, um Platz für die Terrassendielen und die Stufenabdeckungen zu schaffen (Foto 20). Stellen Sie die Kreissäge so ein, dass sie gerade durch die dickste Stelle des Abstellgleises schneidet, und schneiden Sie den 1,5 cm breiten Streifen heraus, wobei Sie die Ummantelung intakt lassen.
Foto 6: Einschneiden des Riegels
Schnappen Sie Kreidelinien zwischen den Ober- und Unterseiten der beiden Balken und schneiden Sie die Riegelaussparung durch das Abstellgleis und die Ummantelung. Schneiden Sie ein Ende eines 2×10-Riegels (10 Fuß lang) so zu, dass es zum Dachwinkel passt, halten Sie es an Ort und Stelle und markieren und schneiden Sie es in der Mitte. Nageln Sie den Riegel mit zwei verzinkten 16d-Schalennägeln in jeden Wandständer, außer in die Ständer auf beiden Seiten der Balkenaufhängung. Wiederholen Sie den Vorgang für die andere Riegelhälfte.
Foto 7: Befestigen Sie den Riegel
Schrauben Sie den Riegel mit drei gleichmäßig verteilten 1/2 x 5-Zoll-Zugschrauben mit Unterlegscheiben in die Ständer auf jeder Seite der Balkenaufhängung. Nageln Sie dreifache 2×10-Balkenaufhänger mit verzinkten 1-1/2-Zoll-Balkenaufhängernägeln an die Leiste an jeder Balkenposition und schrauben Sie sie dann mit 1/2 x 2-Zoll-Zugschrauben durch die großen Aufhängelöcher. (Bohren Sie zuerst 3/8-Zoll-Vorbohrungen für alle Schrauben.)
Foto 8: Nivellieren und markieren Sie die Balken
Verlängern Sie die Pfosten mit 2×4 und 2×6 Zedernholz, so dass sie über die Oberseite des Riegels hinausragen, und nageln Sie sie alle 4 Zoll mit 16d-Schalennägeln bis zur Balkenhöhe fest. Schneiden Sie einen 2×10-Balken auf Länge und formen Sie das Ende. Legen Sie ihn in die Balkenaufhängung, richten Sie ihn aus und markieren Sie die Höhe am Pfosten. Schneiden Sie mit der Kreissäge nur die 2×6 des Pfostens in dieser Höhe zu. Schneiden Sie das mittlere 2×4 um 9 Zoll höher (Abb. A).
Verwenden Sie für die unteren Pfostenteile und die Fundamente behandelte 2×4 und 2×6 der Güteklasse .60 (Abb. B). Möglicherweise müssen Sie sie speziell bestellen, aber die zusätzliche Langlebigkeit ist das Geld und die Mühe wert. Für die Umrahmung und Ummantelung der oberirdischen Sockelleiste eignet sich handelsübliches, behandeltes .40-Material sehr gut.
Die Sockelleisten sind so konstruiert, dass sie „schwimmen“, das heißt, sie gleiten auf den festen Pfosten, die sie umschließen, auf und ab. Das ist besonders wichtig, wenn sie in kalten Regionen auf einer Platte oder einem Stein ruhen, wo Frost die Terrassen anheben kann, wenn der Boden gefriert. Die Schürzen können sich während der Frost-Tau-Zyklen auf- und abbewegen, aber die Pfosten, die bis unter die Frosttiefe reichen, bleiben an Ort und Stelle, ohne dass die gesamte Konstruktion angehoben wird. Achten Sie also beim Einrahmen und Zuschneiden der Lisenen darauf, dass alles locker sitzt.
Wenn die Pfosten eine Beton- oder Steinoberfläche durchdringen müssen, schneiden Sie ein quadratisches Loch von 20 Zoll aus, um die Fundamente zu graben (Foto 3). Verwenden Sie eine Kreissäge mit einem Diamantblatt, und machen Sie sich keine Gedanken darüber, wie Sie das Loch hübsch gestalten können; die Schürze wird das Loch abdecken. Um Setzungen zu vermeiden, müssen Sie den Boden gut verdichten, wenn Sie die Pfosten aufschütten.
Befestigen Sie die Pfosten während des Baus
Foto 9: Fügen Sie den Firstbalken hinzu
Nageln Sie die äußeren 2×10-Balken mit drei verzinkten 10d-Kastennägeln in das mittlere 2×4 des Pfostens und mit 1-1/2-Zoll-Nägeln in die Balkenaufhängung. Richten Sie die Pfosten wie gezeigt aus und verstreben Sie sie. Zentrieren und nageln Sie die beiden provisorischen Firststützen, eine am Haus und die andere an den Pfostenstreben. Schneiden Sie jedes Firstelement zu, platzieren Sie es und heften Sie es auf den Firststützen fest, und prüfen Sie dann erneut, ob der First eben und mittig ist. Versteifen Sie den First mit ein paar 2x4er, die an den First und jeden Balken genagelt werden. Nageln Sie die Firstteile von beiden Seiten mit verzinkten 10d-Kastennägeln zusammen.
Foto 10: Ritzen Sie die Sparren an
Schneiden Sie einen ungefähren 25-Grad-Winkel auf den ersten 2×6-Sparren und halten Sie ihn an den First. Ritzen Sie mit einem 2×4 den genauen Winkel auf dem Sparren an. Verwenden Sie den Sparren als Vorlage, um alle 2×6-Sparren für diese Seite zu schneiden. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite des Firstes.
Foto 11: Befestigen Sie die Sparren
Legen Sie die Positionen der Sparren auf den Balken und dem First aus, wie in Abb. A gezeigt, und nageln Sie die Sparren mit drei verzinkten 16d-Nägeln in den First (wo sie durch das mittlere Brett des „Sandwichs“ verdeckt werden). Schauen Sie sich die Balken an, um sicherzustellen, dass sie gerade sind, bevor Sie die Sparren anbringen. Richten Sie sie gegebenenfalls aus und halten Sie sie mit Streben fest, bis die Dachsparren angebracht sind. Nageln Sie die Hurricane-Befestigungsgurte an der mittleren Seite der Sparren und an der Innenseite der Balken mit verzinkten 1-1/2-Zoll-Balkenhängernägeln fest.
Foto 12: Konstruieren Sie die Balken
Zentrieren und nageln Sie die zweiteiligen mittleren 2×8-Balkenelemente mit abwechselnden 10d-Nägeln im Abstand von 8 Zoll an die 2x10er. Nageln Sie dann die inneren 2x10er mit demselben Nagelmuster fest.
Foto 13: Schneiden Sie die Deckenanker zu
Drücken Sie die 2×6-Deckenanker gegen die Sparren und ritzen Sie die Endschnitte so ein, dass sie zur Unterseite der Sparren passen. Nummerieren Sie sie, um Verwechslungen zu vermeiden. Schneiden Sie für jeden Sparren eine zweite 2×6-Deckenverankerung zu, wobei Sie die angezeichneten als Muster für die anderen verwenden. Befestigen Sie einen unter jedem Sparren mit einem 10d-Zehennagel und heben Sie die Gegenstücke später für die andere Seite des Sandwichs auf.
Foto 14: Sparrenschwellen und Sparrenbretter hinzufügen
Schneiden Sie die mittleren 2×4-Sparrenschwellenbretter so zu, dass sie bündig mit der Außenseite der Balken sind. Nageln Sie sie mit 10d-Nägeln im Abstand von 12 Zoll an jeder Kante an die Sparren und die 2×6-Deckenschwellen. Schneiden Sie die 2×4-Sparrenmittelbretter wie hier und in Abb. A gezeigt zu und nageln Sie sie in die Mitte der 2×6-Sparren. Schneiden Sie die mittleren 2×4-Sparrenschwänze so zu, dass sie kurz vor der horizontalen Ebene liegen.
Foto 15: Schneiden Sie die gebogenen Streben zu
Schneiden Sie zwei 2×10-Meter lange Stücke zu und heften Sie sie zwischen die 2×4-Sparren- und Deckenverbindungsstücke, um die gebogenen Zierstreben anzulegen (unsere Positionen variieren aufgrund der unterschiedlichen Dachneigungen). Markieren Sie die Längen an den 2x4ern. Biegen und klemmen Sie ein dünnes Brett und zeichnen Sie auf beiden Seiten Bögen im Abstand von etwa 7-1/2 Zoll an. Schneiden Sie die Bögen mit einer Kreissäge und einer Stichsäge aus und nageln Sie sie fest.
Foto 16: Vervollständigen Sie die Sparren und Deckenanker
Nageln Sie die zuvor zugeschnittenen 2×6-Sparren und 2×6-Deckenanker an die 2x4er, um die Sparren- und Anker-Sandwiches zu vervollständigen. Nageln Sie die Sparren alle 12 Zoll mit 10d-Schalungsnägeln am Firstbalken fest.
Foto 17: Schneiden Sie die Sparrenenden ab
Übertragen Sie die Länge des Sparrenendes vom Haussparren auf den äußersten Sparren und ziehen Sie eine Kreidelinie zu dieser Markierung. Zeichnen Sie den 1-Zoll-Endschnitt mit einem Winkel und den geraden Schnitt auf beiden Seiten jedes Sparrens mit einer 2- oder 4-Fuß-Wasserwaage an. Machen Sie mit der Kreissäge zuerst die rechtwinkligen Schnitte an den Sparrenenden und dann die waagerechten Schnitte.
Aufnahme
Markieren Sie die Sparrenenden mit einer Kreidelinie.
Wir zeigen Ihnen eine sichere Methode, um die Pfosten für Ihr Wohnzimmer im Freien so zu positionieren, dass sie rechtwinklig sind und einen perfekten Abstand zum Haus und zueinander haben. Der Trick besteht darin, eine Schablone zu verwenden, die aus den Rahmenmaterialien hergestellt wird (in Foto 1 „Fußabdruckschablone“ genannt). Befestigen Sie die Pfosten zunächst an der Schablone (Foto 3, Innenseite) und später aneinander (Foto 9). Überprüfen Sie die Pfosten während der gesamten Konstruktion ständig, um alles rechtwinklig und lotrecht zu halten, und Sie werden sich das Leben leichter machen, wenn Sie die oberen Teile montieren.
Die Firstbaugruppe ist besonders schwierig zu zentrieren und zu stützen, bevor die Sparren angebracht sind. Verwenden Sie die Sparrenattrappe (Foto 2), um die Höhe der Unterseite des Firstes zu bestimmen, und heften Sie eine provisorische 2×6-Stütze an das Haus, um dieses Ende des Firstes zu stützen (Foto 9). Die provisorische Stütze, die das Ende des Firstes im Hof stützt, wird höchstwahrscheinlich höher sein, um ein etwaiges Abflussgefälle auf der Terrasse auszugleichen. Schneiden Sie diese Stütze ein paar Zentimeter länger zu, heften Sie sie fest und markieren Sie die Länge mit einem langen, geraden Brett und einer Wasserwaage von der Oberseite der am Haus montierten Stütze aus. Schneiden Sie die Stütze dann auf die richtige Länge zu und verwenden Sie die vorhandenen und zusätzlichen Stützen, um sie zu fixieren, bevor Sie den Dachfirst setzen. Ein paar außen aufgenagelte 2x4er und ein paar Verstrebungen verhindern, dass der First von der Stütze rutscht, während Sie die Sparren montieren. Wir haben das Firstsandwich auf dem Boden zusammengebaut und in Position gehoben, aber es war ein Kampf für uns beide! Es wäre viel einfacher, die Bretter einzeln anzuheben und sie zusammenzunageln, sobald sie oben sind.
Nachdem der First zusammengebaut ist, messen Sie von den Firstkanten bis zu den Balken an jeder Wand. Um den First perfekt zu zentrieren, passen Sie den First an, bis die Maße rechts und links übereinstimmen. Wenn Sie ein versetztes Dach bauen müssen, wie wir es getan haben, ist der First nicht mehr genau zentriert, aber Sie müssen ihn immer noch parallel zu den Balken ausrichten.
Fertigstellung
Foto 18: Decken Sie das Dach
Verlegen Sie die erste Schicht der Nut-und-Feder-Dachbretter mit der Nutseite nach unten bündig mit den Sparrenenden. Nageln Sie die Dachbretter mit zwei 10d-Nägeln in einen Sparren jedes Sparrenpaares. Wählen Sie die Längen so, dass die Stumpfnähte in der gesamten Decke gleichmäßig verlaufen. Prüfen Sie auf halbem Weg zum Scheitelpunkt, ob die Bretter parallel zum Firstbalken verlaufen. Ist dies nicht der Fall, passen Sie die nächsten Bahnen geringfügig an, um das Problem zu beheben.
Aufnahme
Schneiden Sie eine Kreidelinie bündig mit der Kante des Stirnbretts an und schneiden Sie die Bretterenden mit einer Kreissäge ab.
Foto 19: Anbringen der Schindelleiste
Nageln Sie die Schindelleiste an der Traufkante bündig mit der Oberseite der Terrassendiele mit 7d Nägeln in die Sparren und die Terrassendiele. Schneiden Sie die Schindelleiste am Giebelende um den First herum ein und nageln Sie sie an die Attika. Schneiden Sie das Ende der Giebelschindelleiste mit einer Handsäge bündig mit der Traufleiste ab.
Foto 20: Stufenabdeckung
Heften Sie Dachpappe auf die Deckung und decken Sie das Dach entsprechend den Anweisungen des Herstellers auf den Verpackungen ab. Biegen und klemmen Sie 5 x 7-Zoll-Schindeldosen unter das Abstellgleis und über die obere Hälfte jeder Schindel für jede Schicht gegen das Haus. Es ist am einfachsten, die Stufenabdeckungen von der Unterkante des letzten Stücks Abstellgleis nach oben zu schieben.
Foto 21: Bauen Sie die Lisenen
Schneiden Sie die verjüngten Sperrholzpfosten zu und bauen Sie sie zusammen, indem Sie Abb. B als Anleitung verwenden. Heben Sie den oberen Gleitrahmen 5 Fuß über den Boden und halten Sie ihn mit einem 2×4-Block fest, der in den Pfosten genagelt wird. Nageln Sie die Seitenteile an den oberen und unteren Gleitrahmen und an die 2×2 mit verzinkten 7d-Nägeln im Abstand von 10 cm fest.
Foto 22: Schindel
Schindeln Sie die Pilaster, indem Sie sie abwechselnd an jeder Reihe und Ecke überlappen. Zeichnen Sie mit einem Bleistift etwa 8 cm über dem Boden der darunter liegenden Reihe eine gerade Linie für die Schindeln. Halten Sie jede Schindel lotrecht und ritzen Sie die Winkel auf der Rückseite der Schindel ein.
Für welche Holzart Sie sich auch entscheiden, denken Sie voraus und behandeln Sie das Holz vor, wann immer es möglich ist – vor allem, wenn die Dacheindeckung eine andere Oberfläche hat als der Dachstuhl. Wir haben die Terrassendielen vor der Verlegung mit zwei Schichten Latexlasur für den Außenbereich gestrichen. Das spart viel Zeit gegenüber dem mühsamen Zuschneiden um den Dachstuhl herum. Aus demselben Grund lohnt es sich, die Zeder zu versiegeln, nachdem die Konstruktion steht und bevor die Terrassendielen verlegt werden. Wenn Sie Standard-Rahmenholz beizen oder streichen, empfehlen wir, die Versiegelung vor dem Aufbau der Konstruktion aufzutragen und Nagellöcher und Schnittkanten nach dem Aufbau auszubessern. Sie erhalten einen besseren und schnelleren Anstrich, und die Holzoberflächen, die in Sandwiches eingegraben sind, werden besser vor der Feuchtigkeit in Ihrem Wohnzimmer im Freien geschützt.
Holzauswahl
Wir haben für die gesamte freiliegende Umrahmung dieses Pavillons glatte, dimensionale Zeder verwendet. Wir haben uns jedoch für gebeizte 2x6er Fichtenholzbretter mit Nut und Feder für die Dacheindeckung entschieden, weil Zedernholz fast doppelt so viel kostet. Sie können sogar noch mehr sparen, wenn Sie Standard-Rahmenmaterial für die gesamte Struktur verwenden – ein kluger Schachzug, wenn Sie beabsichtigen, alles zu streichen oder zu beizen, damit es zum Haus passt.
Auch wenn die Strukturelemente freiliegen, brauchen Sie kein makelloses Holz für Ihren Pavillon, um ein sauberes, schönes Aussehen zu erzielen. Wählen Sie einfach das Holz mit den besten Oberflächen für die Kanten und Seiten, die in Ihrem Außenwohnzimmer zu sehen sein werden. Wir haben uns das gesamte Holz liefern lassen (mit anderen Worten, wir haben es uns einfach vom Holzplatz ausgesucht) und hatten keine Probleme, genügend gut aussehende Seiten und Kanten zu finden. Wenn Sie mit dem Aussehen eines der Hölzer nicht zufrieden sind, können Sie es jederzeit austauschen.
Zusätzliche Informationen
- Materialliste für das Wohnzimmer im Freien
- Das Wohnzimmer im Freien Abbildung A: Zusammenbau des Daches
- Wohnzimmer im Freien Abbildung B: Montage der Lisenen
Erforderliche Werkzeuge für dieses Wohnzimmerprojekt im Freien
Haben Sie die erforderlichen Werkzeuge für dieses Heimwerkerprojekt für ein Wohnzimmer im Freien parat, bevor Sie beginnen – Sie werden Zeit und Frustration sparen.
- Luftkompressor
- Luftschlauch
- Riemenschleifer
- Radnagelpistole
- Kreide
- Kreissäge
- Akku-Bohrmaschine
- Bohrerset
- Winkelmaß
- Hammer
- Handsäge
- Stichsäge
- Wasserwaage
- Gehrungssäge
- Pinsel
- Lochbohrer
- Schutzbrille
- Steckschlüssel/Knarren-Set
- Geschwindigkeitsvierkant
- Schubkarre