Ganz gleich, welche Art von Seder ich ausrichte oder besuche, ob formell in der Upper West Side, leger in Crown Heights oder untraditionell in Bushwick, ich bringe Manischewitz mit. Für diejenigen, die Manischewitz nicht kennen, möchte ich es erklären: Es ist ein koscherer Concord-Wein, der in jedem Spirituosengeschäft zwischen 5 und 7,99 Dollar kostet und normalerweise im untersten Regal neben Taylor Sherry und einem Sangria-Mixer steht. (Sie werden diese strategische Platzierung im Geschäft verstehen, wenn ich Ihnen erzähle, wie er schmeckt.) Manischewitz zu einem Seder mitzubringen, ist wie Guacamole zu einem BBQ mitzubringen: nicht essentiell für den Anlass, aber trotzdem eilig verzehrt.
Manischewitz schmeckt wie Welch’s Grape Juice, Portwein und das Blut unserer Vorväter; es gibt definitiv etwas „Befallenes“ im Geschmack. Mit 11 Prozent Alkoholgehalt ist es die Art von klebrigem, süßem Wein, der beim Abendessen wie Saft geschluckt wird, was bei allen Beteiligten zu kollektiven Kopfschmerzen am Morgen danach führt.
Allerdings ist Manischewitz in der jüdischen Kultur tief verwurzelt. Sogar so sehr, dass es sogar einen Experten dafür gibt. Und ich beschloss, ihn zu fragen, warum Juden trotz seiner süßlichen Süße, seiner Kater-verursachenden Berühmtheit und einer Schar besserer Alternativen immer noch Manischewitz am Seder-Tisch essen.
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Persönlich mag ich den Geschmack von Manischewitz. Aber für viele andere ist der Geschmack unerträglich. Es ist eher ein langjähriger Insider-Witz unter Juden: ein seltsames, bescheuertes Getränk, das wir lieben, um es zu hassen, aber insgeheim auch lieben, um es für zwei Tage im Jahr zu genießen.
Wein spielt eine wichtige Rolle am Seder-Tisch, wohlgemerkt. Die Becher werden während der Anfangsgebete so oft feierlich gefüllt, getrunken und eilig wieder aufgefüllt, dass vor dem Essen fast jeder ein wenig besoffen ist.
Um meine komplexe Anziehungskraft auf diesen besonderen Wein zu verstehen, habe ich mich an den Koscher-Guru Roger Horowitz gewandt, um Antworten zu erhalten. Horowitz ist ein amerikanischer Historiker und Lebensmittelexperte sowie Programmdirektor am Hagley Museum and Library in Wilmington, Delhi. In seinem kürzlich erschienenen Buch Kosher USA geht er der Frage nach, wie moderne Lebensmittel die Koscher-Zertifizierung erlangten und damit eine größere Rolle in der jüdischen Kultur und im jüdischen Leben spielen. Vor kurzem hat er in der Brooklyn Historical Society einen Vortrag über Manischewitz gehalten, also dachte ich mir, dass er der Richtige ist, um mit ihm zu sprechen.
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„Im Fall von Manischewitz ist es ein imaginäres Ritual“, erklärte Horowitz. „Es ist etwas, das wir erschaffen haben. Es ist nicht im Pessach-Seder selbst verwurzelt.“
Er fuhr jedoch fort, dass „Manischewitz sich immer auf der Grundlage von Traditionen an Juden vermarktet hat“, indem es Etiketten wie „Like Mother Used to Make“ verwendete, um die Verbraucher anzulocken.
Die „Tradition“, auf die er sich bezieht, war die des häuslichen Weinbaus in den Familien, eine Lösung aus der Zeit der Prohibition für den Mangel an sakramentalem Wein. Concord-Trauben konnten leicht aus dem Bundesstaat New York bezogen werden, wurden eingemaischt und gezuckert und einige Monate lang im Keller vergoren, um rechtzeitig für die Feiertage fertig zu sein. „Er ist sehr stark mit dem Pessach-Ritual verbunden. Und die Tatsache, dass Sie heute hier sind, ist der Erfolg dieser Tradition.“
Hier ist der Punkt, der mir unklar geblieben ist: trockener und besser schmeckender koscherer Wein ist für jeden Seder-Tisch erhältlich. Manischewitz ist bestenfalls eine Anspielung auf die Vergangenheit. Wir sind weit von der Prohibition entfernt – warum kehren wir immer wieder zu diesem beschissenen Saftwein zurück?
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Wieder einmal kam Horowitz auf den Begriff der Tradition zurück.
„Der Fokus der Juden liegt auf der Tradition. Das ist es, was sie verkaufen, das ist es, worum es geht“, sagte er. „Und ich glaube nicht, dass sich die Anziehungskraft für Juden so sehr verändert hat. Das ist der Geschmack, den wir mit dem Pessach-Seder verbinden.“
So viel verstehe ich. So wie Popcorn im Kino, fühle ich mich beim Seder ohne Manischewitz nicht wohl.“
„Es ist eine Tradition, und diese Tradition ist begrenzt“, fügte Horowitz hinzu. „Ich denke, Manischewitz wird als Tradition weitergeführt. Ich sehe nicht, dass er ausbricht und zu einem Wein von dem Ausmaß wird, das er einmal war.
So, mögen Horowitz‘ Kinder und Enkel Manischewitz?
„Oh nein, sie finden es schrecklich“, sagte er.
Ich erzählte Horowitz von Brooklyns neuer handwerklich hergestellter Matze und fragte ihn, ob die „Tradition“ von Manischewitz eines Tages einen Platz außerhalb des Seder haben könnte. Aber er war der Meinung, dass seine Zukunft rein zeremoniell sein würde.
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„Ich denke, dass koschere Produzenten sich wünschen würden, dass man diese Art von Crossover haben könnte“, sagte er. „Ich würde gerne sehen, dass Matze ein Cracker wird. Ich habe Matzo das ganze Jahr über im Haus, weil es ein großartiger Cracker ist, dafür ist es großartig. Aber koscherer Wein ist sehr schwer zu vermarkten.“
(Zu deiner Information: Er mag das Zeug auch nicht wirklich. Er hat uns gesagt, dass er ihn nur an Pessach dabei hat und dass er „nicht geneigt wäre, ihn anders als rituell zu trinken.“
Wenn ich mich entscheide, Kinder zu haben, freue ich mich auf die Aussicht, sie in Manischewitz einzuführen, auch wenn die Tradition, die ich weitergeben werde, eher ein „imaginäres Ritual“ ist, als es für die Generation meiner Eltern war. Manischewitz auf den Seder-Tisch zu bringen ist für mich wie die Verwendung von jiddischem Slang in der Alltagssprache. Es ist eine Feier des kulturellen Judentums, eines Judentums, das sich zwar an die Regeln hält, aber von der religiösen Schwere befreit ist.
Ein Teil des Sederfestes ist ja auch das Reden. Reden über die Tradition, darüber, wer wir sind und was all diese Dinge für uns heute bedeuten. Und hey, vielleicht lautet die Antwort „nichts“. Aber zumindest sagen wir „nichts“ an einem Tisch mit guten Freunden und der Familie bei einer Flasche lächerlich billigem Wein, der einen Kater verursacht. Und das, Kinder, ist genug für diese Jüdin im Jahr 2016.
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