Minél hosszabb ideig fotózol, annál nagyobb lesz a fényképezett témák és feladatok repertoárja. Kezdetben virágokat fotózol a kertben, a szomszéd kutyáját, a húgod gyerekeit, a barátod esküvőjét, majd mielőtt észrevennéd, már termékfotókat készítesz a barátod új cégének. Mindez idővel történik, és van egy alapvető készség, amelynek a folyamat során végig elsődleges fontosságúnak kell maradnia: a megfelelően fókuszált képek. Persze mindannyian jártunk már így, mindannyian készítettünk már egyszer-egyszer olyan képet, amely kissé lágy (udvarias fotós kifejezés a fókuszon kívüli képek leírására). De ez egy nagyszerű felvétel, ezért megtartjuk, még akkor is, ha jobban örültünk volna, ha tűéles.
A fókuszált képek a fotózás egyik legalapvetőbb szabálya a mesterség hajnalától kezdve. Az 1900-as évek elején ez egy sajátos mesterség volt, de az 1960-as években a Leica bevezetett egy kezdetleges autofókusz rendszert, amely mindent megváltoztatott. Azóta az autofókusz drámaian fejlődött, és már nem a fényképezőgépek egyik jellemzője, hanem magától értetődő.
Az autofókuszt korszerűvé téve tehát néhány lehetőség közül választhat a modern DSLR fényképezőgépében. Ezekkel a funkciókkal fogok foglalkozni ebben a cikkben, valamint azzal, hogy mikor érdemes használni őket. Mind a Canon, mind a Nikon nagyon hasonló beállításokkal rendelkezik, bár különböző technológiák beépítésével az eredmények nagyon hasonlóak. Vannak más márkák is, mint például a Sony és az Olympus stb., amelyek szintén követik a példát, de itt most a Canon és a Nikon négy fő fókuszálási módját fogom tárgyalni.
A fenti képet a fényképezőgép AF-S (Nikon) vagy One Shot (Canon) autofókusz módját használva készítettem. Itt a modell szemére fókuszáltam, majd úgy állítottam össze újra a képet, hogy a kép bal oldalán legyen, így több hely maradt a képen abban az irányban, amerre a modell néz.
Egyetlen felvétel mód
Először is, itt van a valószínűleg legrégebb óta létező mód – a Canon One Shot és a Nikon AF-S. Mindkettő nagyjából ugyanazt teszi. Ezt az üzemmódot túlnyomórészt álló objektumokhoz, például modellfotózásokhoz használják (legtöbbször – arról, hogy mikor ne használjuk modellfotózásokhoz, később bővebben), és bármihez, amihez nem szükséges, hogy a téma túl sokat mozogjon a képen belül. Ebben az üzemmódban félig megnyomja a zárat, majd újrakomponálhatja a képet. Például a modell szemére fókuszálsz, majd újrakomponálod, hogy a modell a kép bal oldalán legyen. Ezzel az autofókusz üzemmóddal a legtöbb szituációt átvészelheti.
aktív vagy folyamatos fókuszmódok
A következő lépés az egyszeri fókuszálásról a Canon AI Servo és a Nikon AF-C módjai felé. Ez a beállítás lényegében annyit tesz, hogy folyamatosan követi a kezdeti fókuszpontot, és ennek megfelelően állítja be újra a fókuszt. Ez a beállítás ideális mozgó témákhoz, például aktív gyerekekhez és háziállatokhoz, amelyek folyamatosan mozgásban vannak.
Autó módok
Az autofókusz beállítások közül végül a Canon AI Focus és a Nikon AF-A beállítása következik. Mindkét beállítás tulajdonképpen a fényképezőgépre bízza, hogy a másik két fókuszálási mód közül melyik a legjobb. Ebben az üzemmódban vagy úgy dönt, hogy folyamatosan követi a kiválasztott témát, ha az úgy dönt, hogy mozog, vagy fókuszzárat választ, ha újra szeretné komponálni. Elméletileg nem kellett volna magyaráznom a másik két beállítást, mivel ez a két világ legjobbja. Nem egészen. Én személy szerint elég sokat teszteltem ezt az üzemmódot megálló témákkal, és bár a fényképezőgép jól tartja velük a lépést, mindig pontosabb a folyamatos fókuszálás mód használata. Ugyanez vonatkozik arra a képességére is, hogy meghatározza, mikor állt meg a téma, és mikor kell fókuszzárat alkalmazni az újrakomponáláshoz. Én személy szerint soha nem használom ezt az üzemmódot, mivel bár mindkettőből a legjobbat nyújtja, egyben a legrosszabbat is.
A fenti kép egy 85mm f/1.8 primer objektívvel készült kézi fókuszálással. A manuális fókusszal történő fényképezéssel kiküszöbölhető, hogy az autofókusz üzemmódokban újra kelljen komponálni és elveszíteni a fókuszt.
Szóval, bár itt csak a három alapbeállításról beszéltem nagyon röviden, természetesen az autofókuszban van egy egész sereg más technológiai fejlesztés, amivel nem foglalkoztam. Tudom, hogy a Nikon kiterjedt, mátrix és 3D autofókusz funkciókkal rendelkezik. Valamint a legtöbb modern DSLR fényképezőgép beépítette a “hátsó gombos autofókuszt”, amely szintén segít a fókusz rögzítésében. De mindezek áttekintése nem célja ennek a cikknek.
Kézi fókuszmód
Az utolsó fókuszmód, amellyel foglalkozni akartam, és amelyet ritkán használnak, a kézi fókuszmód. Ez az üzemmód szinte minden modern fotós szívébe félelmet kelt, és ez egyszerűen azért van, mert valószínűleg még soha nem használták. Szükséged van valaha is a használatára? Ezt csak Ön tudja eldönteni, és valószínűleg az Ön által készített fényképek típusától függ. Ha mindig csak portrékat készít energikus gyerekekről vagy gyors tempójú sportfotókat, akkor valószínűleg mindig az autofókusz lesz a legmegfelelőbb üzemmód. Ha azonban csendéleteket, építészetet, tájképeket és más részletes, viszonylag mozdulatlan témákat fényképez, akkor valószínűleg a manuális fókuszálás a megfelelő megoldás.
Ennek több oka is van. A tájképfotósok meg akarják találni a jelenetük hiperfokális távolságát, hogy maximalizálják a képen lévő fókuszpontok (mélységélesség) mennyiségét. Ez egy egyenleten alapul, így az autofókuszálás egy adott objektumra nem mindig a legjobb megoldás. A csendéletfotósok általában állványra rögzítik a fényképezőgépüket, így nem akarnak fókuszálni és újrakomponálni, ha már beállították a felvételt, ezért sokkal egyszerűbb manuálisan fókuszálni. Van egy másik ok is, amiért bizonyos fényképezőgépeknél és bizonyos helyzetekben a kézi üzemmódot szeretné használni, és ez volt a katalizátora ennek a cikknek.
A képnek ezt a változatát az AF-S/One Shot autofókusz móddal készítettem, ami azt jelenti, hogy miután fókuszáltam és újra összeállítottam a felvételt, a modell szemei fókuszon kívül maradtak.
Nemrég vásároltam egy 85 mm f/1,8-as primer objektívet, és ki akartam próbálni, milyen az élessége f/1,8-nál. Túlnyomórészt csak modelleket fotózok, így beállítottam a tesztet, és elmentem néhány felvételt készíteni f/1,8-nál a szokásos AF-S/One Shot autofókuszálási móddal. Amikor visszavittem a felvételeimet a számítógépre, hogy megnézzem, meglepődve láttam, hogy a legtöbbjük nagyon lágy volt. Eltartott néhány percig, mire rájöttem a hibámra, és azóta kiigazítottam, hogyan fényképezek ezekkel a paraméterekkel.
Itt látható, hogy a kiválasztott gyújtópont még mindig a kereső közepén helyezkedik el, annak ellenére, hogy a portré formátumban történő fényképezéskor a legkülsőt választottam.
Edig a pontig nem sok nagyon sekély mélységélességű felvételt készítettem, így korábban nem láttam a
rossz fókuszálási technikám mostanra eltúlzott eredményeit. F/1.8-nál nagyon-nagyon sekély a fókuszban lévő mennyiség (mélységélesség). Például egy fejfelvételnél, ahol a szemek fókuszban vannak, a téma orrának hegye nem lesz fókuszban. A teszt során a modellt 3/4 hosszban fotóztam, és felfelé fényképeztem, így a kameramagasságom valószínűleg körülbelül a derékmagassága volt. Körülbelül 2 méterre voltam tőle, és a szemére fókuszáltam a kamerában lévő fókuszponttal, majd újrakomponáltam a felvételemet, hogy a 3/4 hosszúságú kivágást rögzítsem. A legtöbb fényképezőgépnél az a probléma, hogy bár sok fókuszpontjuk van, ezek mind a kereső közepén csoportosulnak, így hiába választottam a legkülső fókuszpontot, még mindig drámai mennyiségű újrakomponálást kell elvégeznem.
A fenti diagram jól szemlélteti, hogy valójában mi történik, amikor AF-S/One Shot autofókusz módban történő fókuszálás után újrakomponálsz egy képet. A kép tényleges része, amely fókuszban volt, most fókuszon kívül van.
Ez általában nem jelent észrevehető problémát f/16-os fókusznál történő újrakomponáláskor, de f/1,8-nál a fókuszsík drámai eltolódása azt jelenti, hogy a kapott kép nagyon lágy a modell szeme körül. Ahogy újrakomponáltam, a fókuszpontot a modell mögött hátrébb helyezte, ami azt jelenti, hogy a feje hátsó része és a haja fókuszban volt, de a szemei nem.
Nem sok módja van ennek a bosszantó kis problémának a kiküszöbölésére, különösen azért, mert a fényképezőgép kis képernyőjének hátulján ezt nem lehet észrevenni. Egy dolog azonban megoldotta, mégpedig az, hogy manuális fókuszra váltottam. Ezután meg tudtam komponálni a felvételemet, és kézzel fókuszálhattam a modell szemére, ami egy fantasztikusan éles képet eredményezett ott, ahol akartam, hogy éles legyen.
Elismerem, hogy itt néhány dolog összeesküdött, hogy tényleg eltúlozza a problémát. Először is, f/1.8-nál fényképeztem, ez mindig a kritikus élességre fog támaszkodni. Másodszor, alacsonyan lent voltam és felfelé fényképeztem. Ez mindig eltúlozza a fókuszsík eltolódását az újrakomponáláskor, és végül korlátozott fókuszcsomópontokkal voltam beragadva. Számos technikai oka van annak, hogy a modern DSLR-ek miért nem teszik lehetővé a fókuszcsomópontokat a szélek felé. Sok kisebb képkockájú fényképezőgép, például a tükör nélküli, az APS-C és a micro 4/3 fényképezőgépek mind rendelkeznek a keresőt lefedő, választható fókuszcsomópontokkal, de sajnos a DSLR-technológia még nem tart ott. Amíg ez nem történik meg, jó ötlet tisztában lenni azzal, hogy mi történik a fényképezőgép autofókusz üzemmódjaiban, és felkészültnek és késznek lenni arra, hogy szükség esetén manuális fókuszra váltson.
Kiadós szerencsét!