L’esclusiva costruzione a sandwich ottiene l’aspetto massiccio delle travi solide con metà dello sforzo
Family Handyman Dagli esperti di fai da te di The Family Handyman Magazine
Tempo più giorni Complessità intermedia Costo $501-1000
Panoramica del soggiorno all’aperto
Non c’è niente di meglio che rilassarsi sul proprio patio – finché il sole non inizia a cuocerti o la pioggia a cadere. Ma potete facilmente raddoppiare il vostro tempo all’aperto con questo bellissimo padiglione. Pensate: niente più acquazzoni durante il vostro prossimo barbecue! E con un tetto, potrete rilassarvi su mobili asciutti, puliti, comodi e imbottiti, che proprio non possono resistere agli elementi in un patio aperto. Tutto sommato, potete dare al vostro patio la sensazione e la funzione di un salotto all’aperto. Ma la parte migliore è che questo padiglione aggiungerà vera bellezza e valore alla vostra casa, vestendo quello spazio solitario e sottoutilizzato.
Mentre questo progetto di soggiorno all’aperto può sembrare complicato per il falegname principiante, non lasciatevi intimidire. Se avete gli strumenti di potenza di base della mano, in grado di gestire una sega circolare e hanno un po ‘di esperienza di rimodellamento, avete il coraggio di tirare fuori questo progetto. Ti mostreremo alcune tecniche di scribe-it, nail-it-up e cut-it-in-place che semplificano notevolmente i punti difficili e accelerano il progetto. Infatti, io e un altro falegname abbiamo costruito la struttura di base in tre giorni tranquilli e abbiamo passato un quarto giorno a finire le gonne decorative delle colonne. Date a voi stessi e a un aiutante circa il doppio del tempo e potreste finire più velocemente di quanto pensiate.
Oltre a un grembiule da carpentiere equipaggiato con gli strumenti manuali di base, tutto ciò di cui avete bisogno è una livella da 4 piedi, una sega circolare, un seghetto alternativo e strumenti per scavare buche. Ma considera di affittare una chiodatrice per un giorno per risparmiare tempo e fatica per il massiccio lavoro di inchiodare la copertura del tetto.
Confrontando le foto prima e dopo, puoi vedere che oltre a costruire il padiglione, abbiamo fatto alcuni importanti lavori in pietra e piantumazione. A parte questi miglioramenti, il nostro conto totale dei materiali è stato di circa 4.000 dollari.
Nota: Una lista completa dei materiali è disponibile come pdf in Informazioni aggiuntive qui sotto.
Figura A: Piani del patio coperto, montaggio del tetto
Questa vista frontale mostra le basi del tetto del patio. Fate un disegno in scala della struttura adattata alla vostra casa prima di richiedere un permesso di costruzione.
La figura A è disponibile anche come pdf in Informazioni aggiuntive qui sotto.
Inquadratura a sandwich e costruzione di decking 2×6 con incastro a maschio e femmina
Il design di questo tetto assomiglia alla tradizionale costruzione post e trave, ma senza il mal di testa di lavorare con legno pesante e costoso e la complicata falegnameria che ne deriva. I pali, le travi, i travetti e i tiranti del soffitto (vedi Figg. A e B) sono sandwich di comune legno di cedro liscio 2×4, 2×6, 2×8 e 2×10. La tavola centrale di ogni sandwich è più stretta di 2 pollici rispetto a quelle esterne, il che conferisce all’edificio attraenti linee d’ombra e un “peso” architettonico.
Questo metodo di assemblaggio a triplo spessore rende i membri dell’intelaiatura molto forti, il che permette di ottenere campate più lunghe e una maggiore distanza tra i membri. Questa tecnica permette di sovrapporre e bloccare tutti i pezzi insieme per una struttura molto forte, una chiodatura più facile e giunti più stretti. Inoltre, assemblando le travi a strati, sono più leggere da sollevare. Dato che le travi sono così robuste, è possibile distanziarle di 32 pollici. Ma queste ampie campate richiedono una copertura del tetto che possa gestire quelle campate. L’impalcato 2×6 con scanalature e linguette (foto 18) soddisfa bene questo requisito perché è molto forte, ha un prezzo ragionevole ed è facile da installare. È anche molto bello all’interno. Potete lasciare che le estremità del rivestimento del tetto cadano a caso su tutto il tetto; non è importante che si congiungano sui membri dell’intelaiatura. Ma le cuciture sembreranno più curate se si usa una pialla a blocco per incidere un piccolo smusso sulle estremità del rivestimento dove due tavole si incontrano.
Figura B: Assemblaggio pilastro
Il gruppo pilastro è progettato per galleggiare intorno ai pilastri, permettendo il movimento dovuto al congelamento e allo scongelamento.
Il rivestimento della base in cedro durerà più a lungo e avrà un aspetto migliore nel tempo se lo si tiene un pollice o giù di lì sopra i patii per mantenere il legno asciutto.
La figura B è disponibile anche come pdf in Informazioni aggiuntive qui sotto.
Questo design flessibile è facile da personalizzare
Foto 1: Disporre l’impronta
Assembla un modello rettangolare per segnare il perimetro esterno dei pali e delle travi. Usa le dimensioni del tuo piano e metti insieme 2×6 e una tavola di colmo 2×8. Squadrare il modello usando il metodo di squadratura 6-8-10 mostrato. Inchiodare 2×4 attraverso gli angoli per mantenere la sagoma quadrata.
Foto 2: Disporre il tetto
Misurare la struttura del tetto contro il muro. Tagliare tre rettangoli di compensato da 4-1/2- x 9-1/4 pollici per simulare le travi e il colmo e usare il legno di trave 2×6 per disporre le travi. Posizionare le sagome fascio disegnando linee verticali sul raccordo con un 4-ft. livello e un diritto 2 × 4, utilizzando il modello perimetrale come guida (Foto 1). Misurare a metà strada tra le sagome e disegnare una linea verticale per segnare il centro del tetto. Fissare ogni trave 2×6 al rivestimento con un paio di chiodi 16d che si incrociano sulla linea centrale. Fissare la sagoma del colmo nel punto in cui le travi si incrociano, mantenendo i due angoli superiori in linea con le cime delle travi.
Foto 3: Scavare i piedi
Scavare fori di 12 pollici di diametro per i piedi alla profondità del gelo e versare i piedi di cemento da 6 pollici sul fondo (Fig. B). Poi riposizionare la dima perimetrale con precisione e ricontrollare l’ortogonalità. Inchiodare i gruppi di pali inferiori con chiodi zincati a caldo da 16d distanziati ogni 4 pollici. Lasciarli cadere sulle fondamenta di cemento. Poi mettere a piombo e rinforzare i pali in entrambe le direzioni e riempire i fori, imballando il terreno ogni pochi centimetri.
Chiudere
Inchiodare i gruppi agli angoli della sagoma.
Diamo le misure di base per la struttura nella Fig. A, ma non trattarle come una lista di taglio, perché molto probabilmente dovrete adattarle alla vostra casa. Adattare le misure è facile. Per prima cosa, le travi e i pali sono disposti e in posizione, poi è sufficiente misurare o tracciare il resto degli elementi per le lunghezze o gli angoli esatti prima di tagliarli a misura e installare le parti. Sul vostro sito, potrebbe essere necessario allargare o approfondire la struttura per mancare le finestre o le porte sulla casa o il ponte sopra i patii esistenti.
È possibile “crescere” la lunghezza o la larghezza del tetto fino a 2 piedi senza compromettere l’integrità strutturale e restringerlo quanto si vuole. Le linee del tetto possono anche essere modificate per evitare le ostruzioni delle pareti. Abbiamo dovuto rendere più ripida la pendenza del tetto su un lato per evitare la finestra a golfo che vedete nella Foto 2. Sotto quella finestra, il tetto ha una pendenza di 7/12 (7 pollici di caduta verticale per ogni 12 pollici di distanza orizzontale), mentre l’altro lato ha una pendenza di 6/12. Come minimo, si dovrebbe cercare di avere una pendenza di 4/12 se si vive in una zona nevosa. Chiedete al vostro ispettore edilizio per le pendenze minime per la vostra zona quando ritirate il permesso di costruzione. Ma ricordate che i passi più ripidi possono richiedere travi più lunghe e più decking. È possibile capire le lunghezze del materiale richiesto quando si passa attraverso l’esercizio di layout che mostriamo nelle foto 1 e 2.
Il modo più semplice per determinare la forma e la pendenza del vostro tetto è quello di disporre prima il “footprint” dei pali e travi utilizzando le dimensioni che vi diamo (Foto 1). Poi usa una livella da 4 piedi e una tavola dritta per disegnare le posizioni delle travi sui muri. L’altezza del fondo delle travi dovrebbe essere almeno 6 ft. 8 in. per “headbanging” clearance (Foto 2). Tack 4-1/2 x 9-1/4 in. modelli fascio tagliato da compensato al muro per simulare travi. Poi stendere le linee del tetto con due 2×6 imbastiti attraverso il rivestimento per essere sicuri:
- Le code delle travi hanno un minimo di 6 ft. 8 in. di spazio di testa.
- Il tetto ha almeno una pendenza di 4/12.
- Le finestre, le baie o altre proiezioni del muro sono distanziate di almeno 5 pollici al di sopra delle travi per lasciare spazio alle scossaline.
Questo è il momento di fare gli aggiustamenti finali alla pendenza del tetto e alle posizioni di post e travi. Se tutto sembra a posto, puoi iniziare a scavare i tuoi piedini (Foto 3).
Posti di fondazione e gonne di base galleggianti
Foto 4: Aggiungere le forme di scorrimento
Tagliare e assemblare due forme di scorrimento inferiori e superiori (usate più tardi per la sistemazione dei pali; Fig. B), poi farle scivolare sopra i pali e lasciarle riposare sul patio.
Foto 5: Tagliare le fessure per le scossaline e le travi
Tracciare intorno alle sagome delle travi e la parte inferiore delle sagome del colmo (Foto 2) e tirarle fuori. Segnare le cime e le estremità delle travi e rimuoverle. Tracciare delle linee di gesso di 3 pollici sopra le travi per lasciare spazio al rivestimento e alla scossalina dei gradini (Foto 20). Impostare la sega circolare per tagliare proprio attraverso la parte più spessa del rivestimento e tagliare la striscia larga 3 pollici, lasciando intatta la guaina.
Foto 6: Tagliare il registro
Staccare le linee di gesso tra la parte superiore e inferiore delle due travi e tagliare la rientranza del registro attraverso il rivestimento e la guaina. Tagliare un’estremità di un 10 piedi. 2×10 ledger per abbinare l’angolo del tetto, tenerlo in posizione, e segnare e tagliare al punto centrale. Inchiodare il ledger in posizione con due chiodi 16d galvanizzato involucro in ogni stud muro, ad eccezione delle borchie su ogni lato della posizione gancio travetto. Ripetere l’operazione per l’altra metà del registro.
Foto 7: Fissare il registro
Bullonare il registro nelle borchie su ogni lato di ogni posizione del gancio del travetto con tre viti da 1/2 x 5 pollici uniformemente distanziate con rondelle. Inchiodare triple 2 × 10 ganci per travetti al ledger in ogni posizione fascio con 1-1/2 in. chiodi gancio travetto zincato, poi vite attraverso i fori grandi gancio con 1/2 x 2-in. viti lag. (Prima praticare fori pilota da 3/8 di pollice per tutte le viti.)
Foto 8: Livellare e segnare le travi
Estendere i pali con cedro 2×4 e 2×6 in modo che sporgano oltre la parte superiore della trave, inchiodandoli ogni 4 pollici con chiodi da 16d fino all’altezza della trave. Tagliare un membro del fascio 2×10 alla lunghezza e modellare l’estremità. Appoggiarlo nel gancio del travetto, livellarlo e segnare l’altezza sul palo. Tagliare solo il palo 2x6s a quell’altezza con la sega circolare. Tagliare il 2×4 centrale 9 pollici più in alto (Fig. A).
Utilizzare 2×4 e 2×6 trattati di grado .60 per le sezioni inferiori del palo e le fondamenta (Fig. B). Potreste doverli ordinare in modo speciale, ma la longevità aggiunta vale i soldi e i problemi. Per l’intelaiatura e la guaina della gonna di base fuori terra, il materiale trattato standard .40 funzionerà bene.
Le gonne di base sono progettate per “galleggiare”, cioè, scorrere su e giù per i pali fissi che inglobano. Questo è particolarmente importante quando poggiano su una lastra o una superficie di pietra in regioni fredde dove il gelo può sollevare i patii quando il terreno si congela. Le gonne possono muoversi su e giù durante i cicli di gelo/disgelo, ma i pali, che si estendono sotto la profondità del gelo, rimangono fermi senza sollevare l’intera struttura. Quindi, quando inquadrate e tagliate le gonne della base dei pilastri, assicuratevi che tutto si adatti liberamente.
Se i pali devono penetrare una superficie di cemento o pietra, tagliate un foro quadrato di 20 pollici per scavare i piedi (Foto 3). Usare una sega circolare con una lama diamantata e non preoccuparsi di farla bella; la gonna coprirà il foro. Per evitare l’assestamento, assicuratevi di imballare bene il terreno mentre riempite il terreno intorno ai pali.
Rafforzare mentre costruite
Foto 9: Aggiungere la trave di colmo
Inchiodate le travi esterne 2×10 al centro del palo 2×4 con tre chiodi 10d galvanizzati e nel gancio per travetti con chiodi da 1-1/2 pollici. Piombare e rinforzare i pali come mostrato. Centrare e inchiodare i due supporti temporanei di colmo, uno alla casa e l’altro ai sostegni post. Tagliare, posizionare e imbullonare ogni membro del colmo in posizione sopra i supporti del colmo, quindi ricontrollare il colmo per livello e centro. Tenere il colmo con un paio di 2x4s inchiodato al colmo e ogni fascio. Inchiodare i membri del colmo insieme da entrambi i lati con chiodi da 10d galvanizzati.
Foto 10: Incidere i travetti
Tagliare un angolo di circa 25 gradi sul primo travetto 2×6 e tenerlo in posizione contro il colmo. Usare un 2×4 per tracciare l’angolo esatto sul puntone. Utilizzare la trave come modello per tagliare tutte le travi 2×6 per quel lato. Ripetere il processo sull’altro lato del colmo.
Foto 11: Attaccare i travetti
Posizionare i travetti sulle travi e sul colmo come mostrato nella Fig. A e inchiodare i travetti nel colmo con tre chiodi 16d zincati (dove saranno nascosti dalla tavola centrale del “sandwich”). Vedere le travi per assicurarsi che siano dritte prima di installare le travi. Raddrizzare se necessario e tenerli in posizione con bretelle fino a quando le travi sono su. Inchiodare le cinghie hurricane tie-down al lato centrale delle travi e all’interno delle travi con chiodi da 1-1/2 pollici galvanizzati per travetti.
Foto 12: Costruire le travi
Centrare e inchiodare i due pezzi centrali delle travi 2×8 alle 2×10 con chiodi alternati da 10d spaziati ogni 8 pollici. Poi inchiodare le 2×10 interne con lo stesso schema di chiodatura.
Foto 13: Tagliare i tiranti del soffitto
Premere i tiranti del soffitto 2×6 contro le travi e tracciare i tagli alle estremità in modo che corrispondano alla parte inferiore delle travi. Numerarli per evitare confusione. Tagliare una seconda cravatta da soffitto 2×6 per ogni trave usando quelle che avete inciso come modelli per i loro compagni. Inchiodare uno sotto ogni trave con un chiodo da 10d e salvare i loro compagni per l’altro lato del panino più tardi.
Foto 14: Aggiungere le cravatte trave e tavole trave
Tagliare il centro 2 × 4 tavole legame trave in modo che siano a filo con l’esterno delle travi. Inchiodarle alle travi e ai tiranti del soffitto 2×6 con chiodi 10d distanziati ogni 12 pollici lungo ogni bordo. Tagliare le tavole centrali delle travi 2×4 come mostrato qui e nella Fig. A e inchiodarle al centro delle travi 2×6. Tagliare le code centrali delle travi 2×4 in modo che siano appena al di sotto del taglio orizzontale a livello.
Foto 15: Tagliare i sostegni curvi
Tagliare due lunghezze di 2×10 da 4 piedi e inserirle tra le parti di trave 2×4 e di collegamento al soffitto per disporre i sostegni decorativi curvi (le nostre posizioni variano a causa delle diverse pendenze del tetto). Segnare le lunghezze al 2x4s. Piegare e bloccare una tavola sottile e tracciare archi circa 7-1/2 in. a parte su entrambi i lati. Tagliarli con una sega circolare e un seghetto alternativo e inchiodarli in posizione.
Foto 16: Completare le travi e i tiranti del soffitto
Inchiodare le travi 2×6 precedentemente tagliate e i tiranti 2×6 del soffitto alle 2×4 per completare i sandwich di travi e tiranti. Posizionare i chiodi da 10d ogni 12 pollici e inchiodare le travi alla trave di colmo.
Foto 17: Tagliare le estremità delle travi
Trasferire la lunghezza della coda delle travi dalla trave della casa alla trave più esterna e tracciare una linea di gesso su quel segno. Disegnare il taglio di fine 1-in. con un quadrato e il taglio a livello su entrambi i lati di ogni trave usando una livella da 2 o 4 piedi. Fare i tagli quadrati della coda della trave prima con la sega circolare, poi fare i tagli orizzontali a livello.
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Segnare le code della trave con una linea di gesso.
Vi mostriamo un metodo a prova di errore per posizionare i pali del soggiorno esterno in modo che siano quadrati e distanziati perfettamente dalla casa e l’uno dall’altro. Il trucco è quello di utilizzare una dima fatta con i materiali di inquadramento (chiamata “modello di impronta” nella Foto 1). Inizialmente attaccare i pali alla dima (Foto 3, inserto) e poi tra loro (Foto 9). Controllare costantemente i pali durante la costruzione per mantenere tutto quadrato e a piombo e vi renderete la vita più facile quando assemblerete le parti superiori.
L’assemblaggio del colmo è particolarmente difficile da centrare e sostenere prima che le travi siano in posizione. Usare il modello di trave (Foto 2) per determinare l’altezza della parte inferiore del colmo e attaccare un supporto temporaneo 2×6 contro la casa per sostenere quell’estremità del colmo (Foto 9). Il tutore temporaneo che supporta l’estremità cantiere del crinale sarà molto probabilmente più alto per ospitare qualsiasi pendenza di drenaggio sul patio. Tagliare quel supporto pochi centimetri più lungo, tack in luogo e utilizzare un lungo, bordo dritto e livello dalla parte superiore del supporto montato in casa per segnare la lunghezza. Poi tagliarlo alla lunghezza e utilizzare i supporti esistenti e aggiuntivi per tenerlo in posizione prima di impostare il colmo. Un paio di 2x4s inchiodato all’esterno e un paio di bretelle manterrà il colmo di scivolare fuori il supporto mentre si sta installando le travi. Abbiamo montato il sandwich di colmo a terra e l’abbiamo sollevato in posizione, ma è stata una lotta per noi due! Sarebbe molto più facile sollevare le tavole separatamente e inchiodarle insieme una volta che sono su.
Dopo che il colmo è assemblato, misurare dai bordi del colmo alle travi su ogni muro. Per centrare perfettamente il colmo, regolare il colmo fino a quando le misure di destra e di sinistra sono le stesse. Nota che se devi costruire un tetto sfalsato come abbiamo fatto noi, il colmo non sarà più esattamente centrato, ma devi comunque renderlo parallelo alle travi.
Finitura
Foto 18: Rivestire il tetto
Posa la prima fila di listelli con il lato delle scanalature rivolto verso il basso a filo con le estremità delle travi. Inchiodare il rivestimento del tetto in una trave di ogni coppia di travi con due chiodi da 10d. Scegliere le lunghezze in modo che le cuciture di testa cadano in modo casuale su tutto il soffitto. A metà strada verso il picco, controllare per assicurarsi che le tavole siano parallele alla trave di colmo. Se non lo sono, aggiusta i prossimi corsi leggermente per risolvere il problema.
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Stacca una linea di gesso a filo con il bordo della fascia e taglia le estremità del rivestimento con una sega circolare.
Foto 19: Aggiungere la modanatura delle scandole
Inchioda la modanatura delle scandole sul bordo della grondaia a filo con la parte superiore del rivestimento con chiodi 7d nelle travi e nel rivestimento. Intagliare la modanatura del timpano intorno al colmo e inchiodarla alla fascia. Tagliare l’estremità della modanatura del timpano a filo con la modanatura della gronda con una sega a mano.
Foto 20: Scossalina a gradini
Staccare il feltro di copertura sull’impalcato e coprire il tetto seguendo le istruzioni del produttore sugli involucri. Piegare e infilare 5 x 7 pollici sotto il rivestimento e sopra la metà superiore di ogni tegola per ogni corso contro la casa. E’ più facile far scorrere la scossalina a gradini dal bordo inferiore dell’ultimo pezzo di rivestimento.
Foto 21: Costruire i pilastri
Tagliare e assemblare i lati della base del palo in compensato rastremato usando la fig. B come guida. Sollevare il telaio superiore a 5 piedi dal pavimento e tenerlo in posizione con un blocco 2×4 inchiodato nel palo. Inchiodare i pezzi laterali al telaio superiore e inferiore e ai 2×2 con chiodi galvanizzati 7d distanziati ogni 6 pollici.
Foto 22: Scandole
Sulle lesene alternando le sovrapposizioni ad ogni corso e angolo. Usando una matita, tracciate leggermente delle linee di livello a circa 8 pollici dal fondo del corso sottostante per le linee guida delle scandole dritte. Tenere ogni tegola a piombo e tracciare angoli sul retro della tegola.
Qualunque tipo di legno si decide su, pensare avanti e prefinitura del legno quando possibile – soprattutto se il tetto decking sport una finitura diversa rispetto alla cornice. Abbiamo messo due mani di macchia di lattice esterno sul rivestimento prima di installarlo. Questo ha fatto risparmiare tonnellate di tempo rispetto al taglio minuzioso e pulito intorno all’intelaiatura. Per lo stesso motivo, vale la pena di applicare un sigillante esterno sul cedro dopo che la struttura è su e prima di installare il decking. Se state macchiando o dipingendo il legname da intelaiatura standard, suggeriamo di applicare la finitura prima di erigere la struttura e poi di ritoccare i fori dei chiodi e i tagli finali dopo la costruzione. Otterrete una verniciatura migliore e più veloce e le superfici di legno che sono sepolte all’interno di panini saranno meglio protette dall’umidità nel vostro soggiorno all’aperto.
Selezione del legno
Abbiamo usato il cedro dimensionale liscio per tutte le intelaiature esposte di questo padiglione. Tuttavia, abbiamo deciso di colorare l’abete rosso con la lingua e la scanalatura 2×6 per l’impalcatura del tetto perché l’impalcatura di cedro costa quasi il doppio. È possibile risparmiare ancora di più utilizzando materiale di inquadratura standard per l’intera struttura – una mossa intelligente se avete intenzione di dipingere o macchiare tutto per abbinare la casa.
Anche se gli elementi strutturali sono esposti, non è necessario legname impeccabile per il vostro padiglione per un look pulito e bello. Basta selezionare il legname con le facce migliori per i bordi e i lati che si vedranno nel vostro soggiorno all’aperto. Noi ci siamo fatti consegnare tutto il legname (in altre parole, abbiamo preso solo delle scelte a caso dal falegname) e non abbiamo avuto problemi a trovare abbastanza lati e bordi di bell’aspetto. Se non sei soddisfatto dell’aspetto di un qualsiasi legname, puoi sempre cambiarlo.
Informazioni aggiuntive
- Lista dei materiali del soggiorno all’aperto
- Il soggiorno all’aperto Figura A: Montaggio del tetto
- Il soggiorno all’aperto Figura B: Montaggio del pilastro
Strumenti necessari per questo progetto di soggiorno all’aperto
Avere gli strumenti necessari per questo progetto di soggiorno all’aperto fai da te allineati prima di iniziare – risparmierai tempo e frustrazione.
- Compressore d’aria
- Tubo dell’aria
- Levigatrice a nastro
- Pistola sparachiodi
- Linea di gesso
- Sega circolare
- Trapano senza fili
- Set di punte
- Quadro per cornici
- Martello
- Sega a mano
- Seghetto alternativo
- Livello
- Seghetto da taglio
- Spazzola
- Scaricatore
- Occhiali di sicurezza
- Set di bussole e cricchetti
- Quadro di velocità
- Carriola