L’inverno può essere un momento emozionante per uscire all’aperto ed espandere il tuo portfolio fotografico. Quando la terra è avvolta da una coltre bianca, anche i dintorni familiari possono assumere una prospettiva completamente diversa e ci sono molte opportunità di catturare immagini uniche. L’inverno presenta però alcune sfide che i fotografi normalmente non devono affrontare nelle altre stagioni. Questo articolo offre una serie di consigli raccolti da ciò che ho imparato nel corso degli anni attraverso l’esperienza, e può essere utile per rendere i tuoi sforzi fotografici invernali più produttivi e piacevoli.
La neve può ingannare il tuo esposimetro
Una delle cose più impegnative in inverno è ottenere una corretta esposizione. Tutti i sistemi di misurazione delle fotocamere sono calibrati per basare l’esposizione sulla tonalità neutra o sul grigio neutro. I paesaggi bianchi, coperti di neve, influenzeranno e molto probabilmente domineranno la lettura dell’esposizione dell’esposimetro della tua fotocamera. Di conseguenza, affidarsi esclusivamente all’esposimetro della fotocamera per impostare l’esposizione può portare a risultati deludenti quando si scopre che tutti i paesaggi invernali coperti di neve sono sottoesposti e appaiono di un grigio spento. Anche se questo potrebbe essere lo stato d’animo che stai cercando di catturare, normalmente ci si aspetta che la neve appaia bianca indipendentemente dalle condizioni di illuminazione.
Figura 1. Questo è il risultato di un’esposizione basata sulla misurazione del cielo.
Con la conoscenza di come funziona l’esposimetro, è poi una questione semplice ottenere un’esposizione corretta aggiungendo una compensazione positiva (sovraesposizione). Trovo che anche in una giornata nuvolosa, o all’ombra, una scena coperta di neve avrà bisogno di essere sovraesposta di +1 stop, o valore di esposizione (EV). Le scene di neve illuminate dal sole possono richiedere +2 EV. Fai molta attenzione ad andare oltre la compensazione di +2 EV, però, perché le cose cominceranno a diventare soffiate con perdita di dettagli. Ecco come mi avvicino a questa sfida.
Preferisco lavorare in modalità di esposizione manuale e usare la misurazione spot. In questo modo, posso ottenere una lettura diretta dell’esposimetro di qualsiasi oggetto o porzione della scena che desidero misurare. Nelle giornate limpide, posso iniziare misurando prima il cielo settentrionale a circa 45º sopra l’orizzonte. Poi, regolando il diaframma o la velocità dell’otturatore, o entrambi, imposterò l’esposizione da -1 EV a +1 EV, a seconda di quanto scuro o chiaro voglio rendere il cielo. Poi misurerò la neve per vedere come la lettura dell’esposimetro si confronta con l’esposizione precedentemente impostata. Se la lettura è inferiore a +3 EV (o se l’avviso di sovraesposizione non lampeggia sullo schermo di anteprima), so che sono a posto. Se la neve è troppo sovraesposta, torno indietro e misuro di nuovo il cielo, e resetto l’esposizione di uno stop in meno, ricontrollando la misurazione della neve e regolandola di nuovo, se necessario. Questo è un processo ripetitivo, e non ci saranno due scene uguali; richiede solo pratica e pazienza fino a quando non ci si sente a proprio agio. La figura 1 è un buon esempio di un’immagine ottenuta con questa tecnica.
Se è nuvoloso, misuro semplicemente la neve e imposto l’esposizione a +1 EV. Naturalmente, in entrambe le situazioni, si può sempre misurare a campione qualcosa con un tono neutro, come una roccia grigia o un oggetto simile, per impostare l’esposizione e poi lasciare che tutto il resto sia esposto relativamente a quello. Gli stessi principi si applicano nelle modalità a priorità di tempi o diaframmi, ma è un po’ più complicato ottenere un quadro reale di come le diverse parti della scena rendano l’una rispetto all’altra o che controllino l’esposizione. Inoltre, se non usi il blocco dell’esposizione, l’esposizione cambierà se muovi la fotocamera: troppe possibilità di errore.
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In caso di dubbio, fai degli scatti di uno o due stop sopra e sotto l’impostazione iniziale dell’esposizione. È meglio farlo con incrementi di 1 stop (EV). Con l’esperienza, diventerai più sicuro nell’impostare la tua esposizione in modo che avrai bisogno di fare meno bracket. Controlla sempre il tuo istogramma e impara come aspettarti che appaiano le scene invernali: Generalmente saranno sbilanciate verso destra, poiché la neve sarà sovraesposta.
È una buona idea avere anche “Exposure Warning” impostato nelle funzioni personalizzate della tua fotocamera, così qualsiasi area sovraesposta nello schermo LCD di anteprima lampeggerà. Va bene avere alcune piccole aree molto luminose che lampeggiano con la sovraesposizione, ma non vuoi che l’intero campo di neve o il cielo lo faccia. In tal caso, basta aumentare la velocità dell’otturatore di uno o più stop, o chiudere il diaframma della stessa quantità, fino a quando l’area lampeggiante nell’anteprima rientra nei limiti tollerabili.
Fotografare la fauna selvatica in inverno può essere un po’ più semplice. Poiché sono generalmente i soggetti principali, averli esposti correttamente è essenziale – tutto il resto può essere compromesso, se necessario. Anche in questo caso, trovo che sia meglio misurare a campione l’animale, prendendo in considerazione se è prevalentemente bianco, dai toni neutri o scuro, e poi impostare la rispettiva compensazione dell’esposizione di conseguenza, cioè +1 EV, 0 EV o -1 EV come punto di partenza, poi regolare, se necessario, dopo aver controllato l’istogramma. Di nuovo, questo diventerà più intuitivo con l’esperienza, e se sei in dubbio, fai una serie di esposizioni, poi scegli quella che ti piace di più. Più avanti sulla fotografia della fauna selvatica invernale.
Non dimenticate il flash quando scattate in inverno. Può essere usato come uno strumento efficace per evidenziare gli oggetti in primo piano, fornire una luce di cattura o eliminare le ombre indesiderate.
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Filtri per la fotografia invernale
Il mio filtro di riserva, indipendentemente dal periodo dell’anno, è il polarizzatore. Questo è un ottimo strumento per scurire i cieli blu, aggiungere definizione alle nuvole, eliminare i riflessi e aggiungere più saturazione ai colori. L’unico avvertimento è che è facile sovrapolarizzare con i bassi angoli di sole dell’inverno, dando al cielo un aspetto innaturale, quindi può essere saggio scattare diversi fotogrammi con diverse quantità di polarizzazione per vedere cosa funziona meglio. La figura 2 mostra l’effetto che si ottiene con l’uso di un polarizzatore.
Figura 2. Scena invernale al lago McDonald del Glacier Park. Un polarizzatore è stato usato per accentuare il cielo e aggiungere più definizione alle nuvole.
I filtri a densità neutra graduata sono utili quando diventa necessario equalizzare le variazioni di esposizione tra diverse parti di una scena come il primo piano o lo sfondo e il cielo. Trovo che un filtro a densità neutra graduato grigio a tre stop (n. 8) funzioni bene per situazioni comuni nelle scene invernali.
Un altro filtro che sta ricevendo meno uso nell’era digitale è un filtro riscaldante come l’81C. Il colore complementare giallastro neutralizzerà il cast bluastro della neve che può verificarsi nei giorni di sole o all’ombra. Impostando il bilanciamento del bianco per “Shade” o regolandolo in post con Lightroom o altri software si otterrà un effetto simile.
I filtri sono tipicamente di due tipi: quelli che si avvitano direttamente all’estremità di un obiettivo e quelli che scorrono in un supporto (come i sistemi Lee e Cokin). Questi ultimi possono essere preferibili per l’uso invernale quando si armeggia con guanti pesanti.
Problemi di messa a fuoco
Con condizioni di basso contrasto, come giornate nuvolose o nebbiose, o quando cade la neve, l’obiettivo può avere difficoltà ad ottenere l’autofocus. La figura 3 illustra una tale situazione. In queste condizioni, l’obiettivo può cacciare o svolazzare mentre cerca di ottenere la messa a fuoco. Niente panico: non è raro. Il problema è che l’obiettivo non riesce a trovare qualcosa con abbastanza contrasto per bloccare la messa a fuoco. Ci possono anche essere momenti in cui l’obiettivo vorrà mettere a fuoco la neve che cade, invece del soggetto principale, lasciando il soggetto morbido o addirittura completamente fuori fuoco.
Figura 3. Questo è un buon esempio di una scena che può causare problemi all’autofocus, con una forte nevicata e un’illuminazione a basso contrasto. Un tempo di posa veloce e la messa a fuoco manuale saranno utili in situazioni come questa per ottenere lo scatto.
Quando si fotografa in queste circostanze, è meglio passare dalla messa a fuoco automatica a quella manuale. Quando si utilizza la messa a fuoco manuale, tenere premuto a metà il pulsante di scatto e, una volta ottenuta la messa a fuoco, il punto o i punti di messa a fuoco nel mirino si illumineranno per farvi sapere che siete pronti a partire. Non dimenticate di reinserire l’autofocus quando avete finito.
La corretta velocità dell’otturatore da usare
Quando nevica o il vento ulula, bisogna valutare attentamente la velocità dell’otturatore per ottenere il risultato desiderato. I tempi di posa veloci fermeranno qualsiasi movimento, mentre quelli lenti provocheranno un movimento sfocato.
Figura 4. Una forte nevicata ha richiesto una velocità dell’otturatore di 1/250 sec. per fermare il movimento.
La neve che cade è un buon esempio. Con un tempo di posa lento, i fiocchi di neve appariranno come strisce di bianco, mentre un tempo di posa veloce renderà la neve che cade come punti bianchi. Cosa è veloce e cosa è lento? Mentre la neve che cade dolcemente in una giornata calma può richiedere solo 1/125 sec. per congelare il movimento, durante una bufera di neve, 1/350 sec. sarà appena sufficiente. Quindi, se c’è qualche dubbio, è consigliabile fare degli scatti a staffetta usando varie combinazioni di velocità dell’otturatore e apertura per scoprire cosa funziona meglio a seconda delle condizioni. Le figure 4 e 5 mostrano gli effetti della velocità dell’otturatore con la neve che cade.
Figura 5. Neve striata ad una velocità dell’otturatore di 1/15 sec.
Meteo freddo e batterie
Le batterie perdono energia a basse temperature, e più fa freddo, più velocemente si scaricano. Anche se questo vale per tutte le batterie, l’ultima generazione se la cava molto meglio dei suoi predecessori. Le migliori prestazioni ricaricabili sono gli ioni di litio seguiti da NiCad e NiMH. Tutte dovrebbero funzionare in modo soddisfacente fino a 32° F (0° C). Per quanto riguarda le batterie non ricaricabili, gli ioni di litio sono la scelta migliore. Evita completamente le alcaline, poiché funzionano male al freddo.
Anche se le batterie possono sembrare esaurite al freddo, riacquistano la loro potenza una volta riscaldate. La raccomandazione è di avere una o più batterie di riserva quando si è sul campo. Tenere i ricambi in una tasca interna calda e scambiarli quando necessario. Uno scaldamani messo nella tasca con le batterie di riserva le manterrà tostate e le aiuterà a recuperare più velocemente.
Meteo freddo e umidità
L’umidità è sempre un problema quando si tratta di attrezzatura fotografica, e l’inverno non fa eccezione. L’aria molto fredda è generalmente secca, ma l’aria in edifici o veicoli riscaldati contiene tipicamente umidità. All’esterno, al freddo, non ci sono problemi, ma quando si entra in uno spazio riscaldato con una macchina fotografica ghiacciata, l’umidità presente può condensarsi sull’attrezzatura o al suo interno. Per la stessa ragione, non è nemmeno una buona idea mettere una macchina fotografica ghiacciata sotto il cappotto per proteggerla: non farlo! Il problema non è tanto l’umidità che puoi vedere all’esterno e che può essere eliminata, ma l’umidità sui componenti elettrici interni. Come tutti sappiamo, l’elettronica e l’umidità non vanno d’accordo, quindi la cosa migliore è evitare la situazione in primo luogo.
Porre l’attrezzatura fotografica in un sacchetto di plastica ermetico, come un sacchetto di congelatore autosigillante, o in una borsa per attrezzatura fotografica prima di andare in casa è il primo passo per prevenire il problema. Lascia l’attrezzatura all’interno del sacchetto protettivo fino a quando tutto raggiunge la temperatura ambiente. Se ti dovesse capitare di avere della condensa sul o nel tuo equipaggiamento fotografico, comunque, rimuovi le batterie e lascia riposare il tutto fino a quando tutta l’umidità non sarà evaporata. Questo può richiedere un po’ di tempo, purtroppo, ma il processo può essere accelerato riscaldando delicatamente l’attrezzatura con un asciugacapelli impostato su un’impostazione bassa.
Le moderne DSLR e le attrezzature associate generalmente funzionano bene in condizioni invernali. I corpi macchina, gli obiettivi e i componenti in plastica possono diventare fragili a causa del freddo estremo, tuttavia, quindi si consiglia un po’ di cautela in più nel maneggiarli.
La neve secca e polverosa non dovrebbe rappresentare un problema e generalmente cadrà o potrà essere leggermente spazzolata via, ma è imperativo tenere la neve bagnata o la pioggia lontano dalla tua attrezzatura. Per mantenere le cose asciutte in condizioni inclementi, un parapioggia, un ombrello o anche un sacchetto di plastica pesante (anche se possono essere rigidi e un po’ ingombranti) funzionerà. Tenere il paraluce attaccato e puntare la fotocamera verso il basso e/o lontano dalla direzione prevalente del vento fino a quando non si è pronti a scattare ridurrà la probabilità che la neve si accumuli sull’elemento anteriore dell’obiettivo.
Nel caso in cui la neve finisca sull’obiettivo o sulla fotocamera, usare un pennello per rimuovere la neve. Non cercare di soffiare via la neve con il fiato, perché questo non farà altro che aggravare il problema aggiungendo altra umidità. A volte un camoscio morbido o un asciugamano di cotone può aiutare se le cose sono davvero bagnate, ma ancora una volta, evitare è la chiave.
L’alito caldo o l’umidità da un cappello o passamontagna può appannare un mirino e bagnare il retro di una fotocamera in breve tempo. Una conchiglia oculare di gomma può essere utile per tenere a bada l’umidità, o l’uso di Live View può essere il miglior rimedio quando è necessario assicurarsi che l’umidità sia tenuta totalmente lontana.
Fotografia invernale e fauna selvatica
L’inverno può essere un periodo duro e critico per la fauna selvatica. La loro capacità di conservare energia preziosa può essere cruciale per la loro stessa sopravvivenza. Per questo motivo, è di vitale importanza che i fotografi usino buon senso e pratiche etiche per evitare di causare agli animali selvatici uno stress eccessivo che potrebbe metterli in pericolo. Impara a riconoscere i segni che un animale è a disagio, mostra stress o interrompe la sua normale attività – se questo è il caso, sei troppo vicino e devi dare spazio all’animale indietreggiando lentamente.
E’ ovviamente meglio evitare questa situazione usando un teleobiettivo, mantenendo una distanza rispettosa e non mettendo gli animali selvatici in una situazione di “lotta o fuga”. Questo può essere fondamentale per aiutare la loro sopravvivenza. Tieni presente che tutte le foto della fauna selvatica non devono essere ritratti ravvicinati; spesso è altrettanto interessante scattare foto grandangolari da lontano, collocando l’animale nel suo ambiente invernale.
Quando si fotografano gli animali, concentrarsi sull’occhio è fondamentale. Catturare quell’istante in cui un’evidenziazione speculare salta fuori farà risaltare ancora di più l’immagine, come mostrato nella Figura 6.
Figura 6. Questa scena è stata esposta per il pronghorn, focalizzata sul suo occhio. Ho aspettato che si girasse prima di premere il pulsante di scatto per catturare la luce speculare.
Protezione personale
Se non sei a tuo agio, semplicemente non avrai un’esperienza invernale all’aperto piacevole o produttiva. Ancora più importante, l’ipertermia può essere un killer e deve essere evitata a tutti i costi. Essere abbigliati correttamente è quindi di fondamentale importanza.
Sono auspicabili indumenti che siano traspiranti e che abbiano la capacità di allontanare l’umidità dal corpo, come la lana o i tessuti sintetici come il poliestere. Il cotone dovrebbe essere lasciato a casa in inverno. Gli indumenti esterni dovrebbero essere antivento, idrorepellenti e traspiranti. Le giacche o i parka dovrebbero avere preferibilmente un cappuccio. I cappelli in lana o in pile di poliestere aiutano a espellere il sudore. Una maschera per il viso o un passamontagna possono evitare il congelamento del viso in condizioni di freddo estremo o di vento.
Quando ci si attrezza per la vita all’aperto in inverno, è sempre meglio vestirsi con diversi strati leggeri piuttosto che un unico strato pesante. Gli strati possono poi essere rimossi o aggiunti in base al livello di attività. La chiave è stare al caldo, ma anche evitare di surriscaldarsi – il sudore alla fine può portare a raffreddarsi, se i vestiti si bagnano.
Per operare i piccoli comandi della macchina fotografica senza congelarsi le dita, la protezione delle mani rappresenta una sfida unica per i fotografi. Di solito uso delle fodere per guanti o dei guanti leggeri in pile da soli o sotto i “glomitts” (guanti senza dita con alette che li trasformano in guanti) quando fa molto freddo. In condizioni estreme, indosserò guanti a guscio impermeabili come strato esterno sopra guanti in pile più pesanti. Abituarsi a lavorare con i guanti facendo pratica sulla macchina fotografica prima di uscire al freddo è sempre una buona idea.
Stivali impermeabili, isolati e traspiranti, insieme a calze di lana o sintetiche, aiuteranno a mantenere i piedi asciutti e tostati. Stare in piedi sulla neve o sul terreno ghiacciato per un lungo periodo di tempo può portare a piedi freddi, indipendentemente da ciò che si indossa. In piedi su un cuscino di schiuma o anche un vecchio zerbino andrà un lungo cammino verso mantenere i piedi dal congelamento.
Snowshoes non solo aiuterà a mantenere i piedi fuori del terreno freddo, ma farà camminare nella neve profonda un gioco da ragazzi. Inoltre, possono fornire grande stabilità sulla neve ghiacciata o dura quando sono dotati di ramponi integrati. I bastoncini da sci o i bastoncini da trekking con cestelli da neve forniscono ancora più stabilità quando si cammina nella neve profonda o quando si sale o si scende da pendii ripidi con o senza racchette da neve.
Non dimenticare di aggiungere il balsamo per le labbra e gli occhiali da sole (tenerli su un cordino) alla tua lista di attrezzatura personale. Rimanere idratati e nutriti è anche importante per mantenere il calore, quindi tieni acqua e snack a portata di mano.
Esci fuori!
Non lasciare che le sfide poste dalle condizioni invernali ti impediscano di uscire all’aperto. L’inverno è un periodo dell’anno unico, in cui abbondano numerose e mutevoli opportunità fotografiche. Se approfitti dei consigli presentati qui, sarai sulla buona strada per una stagione invernale piena di divertimento con la ricompensa di alcune grandi immagini di cui essere orgogliosi.
Rick Sheremeta risiede tutto l’anno nelle zone selvagge del Montana nord-occidentale, dove vive con sua moglie e partner commerciale Dody e i loro due Golden Retrievers. Per vedere più della sua fotografia e conoscere i prossimi workshop, visitate il suo sito web alpenglowproductions.com.
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