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独自のサンドイッチ構造により、半分の労力で無垢の梁のような重厚感を実現
Family Handyman By The Family Handyman Magazine
をドレスアップすることによってあなたの家に本当の美しさと価値を追加しますが、この屋外リビングルームのデザインは、初心者大工に複雑に見えるかもしれませんが、怖がらないでください。 あなたが基本的な手の電動工具を持っている場合は、丸鋸を扱うことができ、リフォームの経験のビットを持って、あなたはこのプロジェクトをやってのけるためにお灸を持っています。 私たちは、難しい箇所を大幅に簡素化し、プロジェクトをスピードアップさせるスクライブ、釘打ち、カットインプレイスのテクニックをいくつかお見せします。 実際、私はもう一人の大工と一緒に3日間で基本構造を完成させ、4日目には柱のスカートの装飾を仕上げました。
基本的なハンドツールを装備した大工のエプロンのほか、必要なのは4フィートの水準器、丸ノコ、ジグソー、そして穴を掘る道具だけです。
ビフォーアフターの写真を見比べてみると、パビリオンの建設に加えて、大規模な石工作業や植栽を行ったことがわかります。 それらの改善はさておき、私たちの材料費は合計でおよそ4000ドルでした。
Note: 完全な材料リストは、以下の追加情報のPDFで入手できます。
Figure A: Covered Patio Plans, Roof Assembly
この正面図は、パティオ屋根の基本を示したものです。 建築許可を申請する前に、自分の家に合わせた構造の縮尺図を作成します。
図Aは、以下の追加情報のPDFでもご覧になれます。
サンドイッチ・フレームと2×6トング・アンド・グローブ・デッキング構造
この屋根は、従来のポスト・アンド・ビーム構造に似ていますが、重くて高い木材やそれに伴う厄介な接合部分を扱う頭痛の種はありません。 柱、梁、垂木、天井の接合部（図A、B）は、一般的な2×4、2×6、2×8、2×10のシダー平板材をサンドイッチにしたビルトイン・プレースです。 各サンドイッチの中央の板は外側の板より2インチ狭く、これが魅力的な影のラインと建築的な「重厚さ」をもたらしている。
この3重の厚みを持つ組み立て方法により、フレーム部材は非常に強くなり、スパンを長くしたり部材間の間隔を広くすることが可能になった。 この手法では、すべての部材を重ね合わせてロックすることで、非常に強い骨組みができ、釘打ちがしやすく、接合部もきっちりとしたものになります。 また、梁を何層にも重ねて組み立てることで、持ち上げるのも軽くなります。 垂木は太いので、32インチ間隔で組むことができます。 しかし、その分広いスパンに対応するルーフデッキが必要です。 2×6材（写真18）は、強度が高く、価格も手ごろで、施工も簡単なので、この条件にぴったりです。 また、見た目も美しい。 ルーフデッキの突き合わせ部分は、屋根全体に無造作に置いてもかまいません。 ただし、2枚の板が接する部分には、ブロックかんなで少し面取りをすると、継ぎ目がより美しくなります。
図B: ピラスター・アセンブリ
ピラスター・アセンブリは橋脚の周囲に浮くように設計されており、凍結や融解による動きを許容します。
シダーのベーストリムは、パティオから1インチほど出して木を乾燥させておけば、長持ちして見栄えも良くなります。
図Bは、下記の追加情報にもpdfで掲載しています。
カスタマイズしやすい柔軟なデザイン
写真1：フットプリントをレイアウト
柱と梁の外周をマークする長方形の型紙を組み立てる。 図面の寸法を使い、2×6材と2×8材の棟木をつなぎ合わせます。 6-8-10の方法で四角にします。
Photo 2: Lay out the roof
Mock up the roof framing against the wall.P.P.
Mock up the roof framing against the wall. 4-1/2 x 9-1/4 インチの合板長方形を 3 つカットして梁と棟を模擬し、2×6 垂木材を使用して垂木を配置します。 周囲のテンプレートを参考に、2×4材と4フィートの水準器を使ってサイディングに垂直線を引き、梁のテンプレートを配置します（写真1）。 テンプレートとテンプレートの間の距離を測り、屋根の中心を示す垂直線を引きます。 2×6垂木をサイディングに、16d釘を2本ずつ中心線で交差するように打ち付けます。 垂木が交差する箇所に棟木のテンプレートを貼り、上2つの角を垂木の上面と同じにします。
写真3：足場掘り
直径12インチの足場穴を霜の深さに掘り、下部に6インチのコンクリートの足場を打ちます（図B)。 その後、外周テンプレートを正確に配置し直し、直角度を再確認します。 下部の柱を16dの溶融亜鉛メッキ釘で4インチ間隔で釘打ちします。 コンクリート製のフーチングに落とします。
Close up
テンプレートのコーナーに組立品を釘打ちします。図Aに構造の基本寸法を示しますが、ほとんどの場合、自分の家に合わせて調整しなければならないので、切断リストとして扱わないでください。 寸法を調整するのは簡単です。 まず、梁と柱を配置し、残りの部材の長さや角度を正確に測り、切断して取り付けるだけです。 敷地内では、家の窓やドアを外したり、既存のパティオに橋をかけたりするために、構造を広げたり深くしたりする必要があるかもしれません。
構造の完全性を損なわずに、屋根の長さや幅を2フィートまで「伸ばす」ことができ、好きなだけ「縮める」ことも可能です。 また、壁の障害物を見逃すために、屋根のラインを変更することもできます。 写真2の出窓の下は7/12勾配（水平距離12インチに対して垂直距離7インチ）、もう一方は6/12勾配です。 雪の多い地域にお住まいの方は、最低でも4/12の勾配を確保するようにしましょう。 建築許可証を受け取る際に、お住まいの地域の最低勾配を建築検査官に尋ねてください。 ただし、勾配が急な場合は、垂木を長くしたり、デッキを増やしたりする必要があることも覚えておいてください。
屋根の形と勾配を決める簡単な方法は、まず柱と梁の「フットプリント」を私たちが提示する寸法でレイアウトすることです（写真1）。 そして、4尺の水準器とまっすぐな板を使って、壁に梁の位置を描きます。 梁の底の高さは、「頭出し」のために 6 フィート 8 インチ以上必要です（写真 2）。 合板から切り出した 4-1/2 x 9-1/4 インチの梁型枠を壁に貼り、梁を模擬します。
- 垂木の尾は最低6フィート8インチのヘッドクリアランスがあること。
- 屋根は少なくとも4/12の勾配があること。
- 窓、ベイ、その他の壁の突起物は、フラッシングのために垂木から少なくとも5インチの間隔を空けています。
この時点で、屋根の傾斜と柱と梁の位置を最終調整する必要があります。
基礎用柱と浮き土台
写真4：スリップフォームをつける
下と上のスリップフォーム2枚（後で柱の縁取りに使う、図）を切って組み立てます。
Photo 5: フラッシングと垂木の溝を切る
梁テンプレートと棟テンプレート（写真2）の下をなぞり、自由に引き抜きます。 垂木の上端と下端に印をつけ、撤去します。 垂木の 3 インチ上にチョークで線を引き、デッキ材とステップフラッシングのためのスペースを確保します（写真 20）。
Photo 6: 帳場の切り込み
2本の梁の上下の間にチョークラインを入れ、サイディングと下地を通して帳場の凹みを切り込みます。 2×10材の一端を屋根の角度に合わせ、固定し、中心点に印をつけ、カットします。 根太ハンガー位置の両側のスタッドを除き、各壁スタッドに16d亜鉛メッキ下地釘を2本ずつ打ち込み、帳場を固定する。 写真7：台帳の固定
各根太ハンガー位置の両側のスタッドに、ワッシャー付き1/2×5インチのラグスクリューを等間隔に3本使って台帳をボルトで固定します。 2×10根太ハンガーを3本、各梁の位置で台帳に1-1/2インチの亜鉛メッキ根太ハンガー釘で打ち、1/2×2インチのラグスクリューで大きなハンガー穴にねじ込みます。 (最初にすべてのラグスクリュー用に3/8インチの下穴を開けます)
写真8：梁を水平にして印をつける
2×4と2×6シダーで柱を延長して、台木上部に突き出し、4インチごとに16d下見釘で梁の高さにまで打ち込みます。 2×10の梁材を長さに合わせてカットし、端部の形を整えます。 根太ハンガーに固定し、水平にして柱に高さを記入します。 丸ノコで柱の2×6材をその高さだけカットします。 中央の2×4は9インチ高くカットします（図A）。
下側の柱部分と足場には、60％基礎処理済みの2×4と2×6を使用します（図B）。 特注しなければならないかもしれませんが、長寿命であることはお金と手間をかける価値があります。
ベース・スカートは、固定された柱を上下にスライドさせる「フロート」設計になっています。 これは、地面が凍結したときに霜がパティオを持ち上げることができる寒い地域で、それらがスラブまたは石の表面に載っているときに特に重要である。 凍結融解のサイクルでスカートが上下に動いても、霜が降りる深さまで伸びた支柱は固定され、構造物全体が浮き上がることはないのです。
支柱がコンクリートや石の表面を貫通しなければならない場合は、フーチングを掘るために20インチ角の穴を開けます（写真3）。 丸ノコにダイヤモンドの刃をつけたものを使用し、きれいに仕上げることは気にせず、スカートで穴を覆います。
Bracing as you build
Photo 9: Add the ridge beam
2×10 ビームの外側を柱の中心の2×4に10d亜鉛メッキ箱釘3本を、根太ハンガーに1-1/2インチの根太ハンガー釘で打ち込みます。 図のように柱を水平にし、支柱を固定します。 仮棟木を2本、1本は家屋に、もう1本は柱に固定し、中心を合わせて釘打ちします。 棟木をカットし、棟木支柱の上に置き、鋲を打ち、棟木が水平かどうか、中心が合っているかを再確認します。 棟と梁に2×4材を2本ずつ釘打ちし、棟を支えます。
Photo 10: 垂木を刻む
最初の2×6垂木を約25度の角度で切り、棟に当てて固定します。 2×4を使用して、垂木に正確な角度を刻みます。 その垂木を型紙として、その辺の2×6垂木を全てカットします。 8923>
Photo 11: 垂木の取り付け
図Aのように梁と棟に垂木の位置を決め、16d亜鉛めっき釘3本で垂木を棟に打ちます（「サンドイッチ」の中板で隠れてしまう位置です）。 垂木を取り付ける前に、梁がまっすぐかどうか目視で確認します。 必要であれば矯正し、垂木を取り付けるまで添え木で固定します。
Photo 12: ビームの組み立て
2 ピースの中央の 2×8 ビーム部材を 2×10 に 8 インチ間隔で 10d ネイルを交互に打って、中央の 2×10 に固定します。
Photo 13: 天井の結束バンドを切る
2×6の天井結束バンドを垂木に押し当て、垂木の下側に合わせて端を切りそろえる。 間違えないように番号を振ってください。 各垂木に2本目の2×6シーリングタイを、先ほどカットしたタイを型紙として使用し、カットします。 各垂木の下に1本ずつ10dの釘で留め、後でサンドイッチの反対側にも使えるように仲間をとっておきます。
Photo 14: 垂木タイと垂木ボードを追加
2×4 垂木タイボードを、梁の外側と同じ面になるようにカットします。 垂木と2×6シーリングタイに10dクギを12インチ間隔で打ち付けます。 2×4垂木のセンターボードを図Aのようにカットし、2×6垂木のセンターに釘打ちします。
Photo 15: カーブブレースのカット
4フィート長の2×10を2本カットし、2×4垂木と天井タイパの間に貼り、カーブ装飾ブレースを配置します（屋根勾配の違いにより位置が異なります）。 2×4材に長さの印をつけます。 薄い板を折り曲げて固定し、両側に7-1.5インチ間隔で円弧を描きます。 丸ノコやジグソーでカットし、釘で固定します。
写真16：垂木と天井の結束バンドの完成
先にカットした2×6垂木と2×6天井結束バンドを2x4sに釘付けして垂木・結束バンドを完成させます。 8923>
Photo 17: 垂木の端をカット
垂木の尾の長さを家の垂木から一番外側の垂木に移し、その印にチョークで線を引きます。 2尺または4尺の水準器を使い、角材で端の1インチカットと、各垂木の両側のレベルカットを描きます。
Close up
垂木の尾をチョーク線でマークします。
アウトドアリビングの柱が四角く、家や互いから完璧な間隔で配置するための安全な方法を紹介します。 そのコツは、枠材で作った治具（写真1では「フットプリントテンプレート」と呼びます）を使うことです。 最初は治具に柱を固定し（写真3、挿入）、後で柱同士を固定します（写真9）。
垂木が設置される前の棟木の組み立ては、特に中心を合わせたり支えたりするのが厄介です。 垂木のモックアップ（写真2）を使って棟の下の高さを決め、その端部を支えるために2×6の仮支柱を家屋に立てます（写真9）。 庭側の棟を支える仮の支柱は、パティオの排水勾配に対応するため、高さを高くすることがほとんどです。 その支柱を数センチ長く切り、鋲で固定し、家に取り付けた支柱の上部から長くまっすぐな板と水準器を使って長さをマークします。 その後、長さに合わせてカットし、既存のサポートと追加のサポートを使用して、棟をセットする前に固定します。 外側に2×4材を数本釘打ちし、ブレースを数本設置すれば、垂木を設置する際に棟がサポートから滑り落ちるのを防ぐことができます。 地面でリッジサンドを組み立て、持ち上げて設置しましたが、二人で苦戦しました
棟が組み上がったら、棟の端から各壁の梁までの長さを測ります。 棟の中心を完全に合わせるには、左右の寸法が同じになるまで調整します。
仕上げ
Photo 18: Deck the roof
1コース目のトング＆グルーブ屋根材を、溝側が下向きで垂木端と同じ高さになるように敷き詰めます。 垂木の1組に10d釘を2本ずつ打ち込みます。 突き合わせ部分が天井全体にランダムになるように長さを選びます。 天井の半分まできたら、板が棟木と平行に走っていることを確認します。 そうでない場合は、次の数コースを少し調整して問題を解決します。
Close up
筋交いボードの端と同じ高さにチョークラインを入れ、丸ノコでデッキの端を切り落とします。
Photo 19: シングル・モールディングを追加する
軒先のモールをデッキの上面と同じ高さに、垂木とデッキに7dクギで打ち込みます。 妻側シングルモールを棟の周りに切り欠き、筋交いに釘打ちします。
写真20：ステップフラッシング
屋根用フェルトをデッキに張り、メーカーの包装紙に従って屋根を葺きます。 サイディングの下に5×7インチのシングルの缶を曲げ、家に対して各コースのシングルの上半分にかぶせます。
Photo 21: ピラスターを作る
図Bを参考に、テーパー合板の柱土台側面をカットして組み立てます。 上部の滑り止めフレームを床から5フィート（約12m）上げ、2×4ブロックを柱に釘打ちして固定します。
Photo 22: Shingle
ピラスターを各コースとコーナーで交互に重ね合わせて板を張ります。 鉛筆で下のコースの下から8インチほど上に水平な線を引き、まっすぐな板材のガイドラインを作ります。
どの種類の木材を使用する場合でも、可能な限り事前に仕上げを行いましょう-特に、屋根のデッキがフレームと異なる仕上げになっている場合は。 特に、屋根のデッキがフレームと異なる仕上げの場合はそうです。 そうすることで、骨組みの周りをきれいにカットする時間を大幅に短縮することができます。 同じ理由で、シダーも構造体完成後、デッキを設置する前に外装用シーラーを塗るのが得策です。 一般的なフレーム材にステインやペイントを施す場合は、建物を建てる前に仕上げを施し、施工後に釘穴や端部の切り口を補修することをお薦めします。 塗装の仕上がりが良くなり、早く仕上がります。また、サンドイッチの内側に埋まっている木材の表面は、アウトドアリビングの湿気から守られます。
木材の選択
このパビリオンでは、露出部分のフレームにすべて滑らかなディメンションシダーを使用しました。 しかし、シダーデッキの価格が2倍近くしたため、屋根のデッキ材には染色したスプルース材の2×6材を使用することにしました。 家屋に合わせてペンキやステインで塗装する場合は、構造材をすべて標準的なものにすると、さらにコストを抑えることができます。
構造材が露出していても、パビリオンにはきれいで美しい外観のために欠点のない材を使う必要があります。 アウトドアリビングに映えるエッジやサイドに最適な面の材木を選ぶだけでいいのです。 私たちは、すべての材木を配達してもらいましたが（言い換えれば、材木屋からランダムに選んでもらっただけです）、見栄えの良い側面と縁を十分に見つけるのに問題はありませんでした。 もし、材木の外観に不満があれば、いつでも交換できます。
その他の情報
- アウトドアリビングの材料リスト
- アウトドアリビング 図A：屋根の組み立て
- アウトドアリビング 図B: Pilaster Assembly
Required Tools for this Outdoor Living Room Project
Have the necessary tools for this DIY outdoor living room project lined up before you start-You’ll save time and frustration.
- エアコンプレッサー
- エアホース
- ベルトサンダー
- ネイルガン
- チョークライン
- 丸鋸
- コードレスドライバー
- ドリルドリットセット
- フレームスクエア
- ハンマー
- 工具
- ハンドソー
- ジグソー
- 水準器
- マイターソー
- 絵筆
- ポストホールディガー
- 安全眼鏡
- ソケット・ラチェットセット
- スピードスクエア
- 一輪車
その他