Pristina, Kosovo, are distincția de a fi deseori respinsă ca fiind una dintre cele mai urâte capitale europene. Cu siguranță este un loc pe care nu credeam că îl voi vizita vreodată. Singurul meu punct de referință cu privire la acest loc provenea dintr-un colț întunecat și îndepărtat al minții mele, amintindu-mi de reportajele tragice de la știri despre Războiul din Kosovo de la sfârșitul anilor 1990, după ani de epurare etnică care a dus la strămutarea a aproximativ 750.000 de etnici albanezi. Timp de ani de zile, majoritatea etnică albaneză din Kosovo a luptat pentru controlul regiunii împotriva sârbilor, care, deși reprezentau doar 10% din populație, considerau Kosovo ca fiind leagănul identității lor culturale.
Kosovarii și-au declarat independența față de Serbia în februarie 2008. Zece ani mai târziu, m-am trezit brusc în acest oraș dezastruos. Privește într-o parte și minaretele moscheilor vechi de secole se întind spre ceruri, iar statuile recent comandate ale eroilor autohtoni și străini se ridică înalte. Priviți în altă parte, iar repere cândva prestigioase, precum Grand Hotel, deținut de stat, stau acum în mare parte goale, cu ferestrele sparte. „Nu cred că este cel mai rău hotel din lume”, a declarat președintele Kosovo, Hashim Thaçi, unui reporter de la The New York Times. „Dar asta pentru că lumea este foarte mare.”
Și totuși, iată-mă aici, într-o seară caldă de vară, croindu-mi drum pe o alee lăturalnică, la câteva străzi la sud de Catedrala Sfânta Maică Tereza, lângă bulevardele Bill Clinton și George Bush. Venisem la Pristina doar ca să trec pe acolo în drumul meu spre ieșirea din Balcani după o drumeție de 10 zile în Alpii albanezi. După ce m-am cazat într-un apartament închiriat fără apă curentă (o problemă la nivelul întregului cartier pe care gazda mea nu a putut să o explice), am pornit pe cont propriu, hotărât să profit la maximum de scurta mea ședere de două zile.
Ar putea să vă intereseze și:
– Țara cu un nume nou (vechi)
– „Sunt dintr-o țară care nu mai există”
– Micuța „națiune” de care nu ați auzit niciodată
Cu betonul său pătrățos, clădirile în stil comunist și străzile prăfuite, a devenit rapid evident de ce Pristina are o reputație proastă. Lonely Planet l-a numit „nu este cel mai plăcut oraș din punct de vedere estetic pe care îl veți întâlni vreodată”, iar The Boston Globe a spus odată: „Acest oraș balcanic este poate cea mai urâtă și mai amuzantă capitală din Europa”. Dar, având în vedere trecutul său recent sângeros și tumultuos din punct de vedere politic, compararea Pristinei cu un loc precum Paris sau Roma nu este tocmai corectă. La urma urmei, numai în ultimul secol, războiul din Balcani a făcut ca Kosovo să fie condus de Imperiul Otoman, regatul Serbiei, Iugoslavia, chiar și Italia (ca parte a Albaniei Mari în timpul celui de-al Doilea Război Mondial) și din nou Serbia.
Astăzi, în ciuda faptului că se mândrește cu unele dintre cele mai vechi moschei din Europa, o mare parte din arhitectura otomană mândră de odinioară a Pristinei a fost înlocuită de structuri comuniste din perioada iugoslavă. De fapt, singurul meu obiectiv în timp ce mă aflam în oraș a fost să văd cea mai notorie dintre aceste construcții din epoca comunistă: Biblioteca Națională din Kosovo, o aglomerare masivă de blocuri de beton care a fost numită una dintre cele mai urâte clădiri din lume de către Virtual Tourist. Inaugurată în 1982, Biblioteca Națională este cea mai izbitoare operă de arhitectură din Pristina: un mastodont brutalist al cărui exterior metalic asemănător unui gard sugerează o închisoare.
Cu toate acestea, pe măsură ce am împins ușile de sticlă ascunse sub fațada metalică a bibliotecii, am descoperit că există o frumusețe distinctivă în această clădire, cu cele 99 de cupole și ferestre mari. Atât exteriorul său neobișnuit, cât și podeaua din piatră de marmură mozaicată a sălii principale, scăldată într-o fâșie largă de lumină naturală de la cea mai mare cupolă a clădirii, sugerează o legătură cu arhitectura bizantină și islamică pierdută a Pristinei.
Dar apoi, la doar câteva străzi distanță, se află turla albă și proaspătă a Catedralei Sfânta Maica Tereza, finalizată în 2017, la 14 ani după ce Papa Ioan Paul al II-lea a beatificat-o pe omonima sa de etnie albaneză. Structura înaltă de 76 m este un loc ironic aici – atât pentru că Vaticanul nu recunoaște suveranitatea Kosovo, cât și pentru că 90% din populația Kosovo este musulmană.
Există o oarecare justiție poetică. Înainte ca Imperiul Otoman să-și asume o dominație de secole asupra Kosovo, începând cu secolul al XIV-lea, majoritatea albanezilor erau creștini. Odată cu dominația turcă, majoritatea s-au convertit la islam pentru a scăpa de taxele percepute supușilor creștini. Ghidul meu în oraș, Bekim Xhemili, curator și etnolog la Muzeul Etnologic din Kosovo, mi-a spus că astăzi doar 3% dintre kosovari sunt catolici.
Istoria construirii Catedralei Sfânta Maica Tereza reflectă dorința kosovarilor de a lăsa în urmă decenii de conflicte (majoritatea mai degrabă etnice decât religioase). Potrivit lui Xhemili, atât musulmanii, cât și creștinii au donat fonduri pentru construcția catedralei, multe dintre aceste fonduri provenind de la etnici albanezi care trăiesc în Statele Unite.
Dar drumul Kosovo spre pace și independență nu a dus neapărat la prosperitate. Astăzi, doar 114 din cei 193 de membri ai Națiunilor Unite recunosc suveranitatea Kosovo și, după cum a subliniat rapid Xhemili, o mare parte din economia sa este susținută de banii veniți de la rudele care lucrează în Europa de Vest. „Fără toți banii care intră în Kosovo din exterior”, a spus el, „economia ar eșua”. Potrivit Băncii Centrale din Kosovo, kosovarii care lucrează în străinătate au trimis acasă aproximativ 752 de milioane de euro numai în 2015. La începutul anului 2018, rata șomajului din Kosovo era de aproximativ 27 %, iar participarea la forța de muncă a kosovarilor în vârstă de muncă (15-64 de ani) era de un nivel uimitor de scăzut, de 39 %.
Nu ai ști că lucrurile sunt atât de grave plimbându-te pe străzile din Pristina, în special pe principala sa arteră pietonală, Bulevardi Nënë Tereza. Plină de cafenele și căptușită cu orice, de la un memorial Spomenik din beton în amintirea eliberării Iugoslaviei în timpul celui de-al Doilea Război Mondial până la figuri de bronz pictate cu steaguri americane și britanice, strada părea să fie plină de viață la fiecare oră din zi. Părinții împingeau cărucioare, turiștii lingeau conuri de înghețată și studenții se plimbau de la o cafenea la alta.
De fapt, unul dintre cele mai minunate lucruri pe care le-am găsit la Pristina a fost cultura sa de cafenea. Mergeți o stradă sau două și veți întâlni cel puțin o jumătate de duzină de cafenele și, potrivit Societății Gastronomice din Pristina, există mai mult de 100 de cafenele într-un oraș cu doar 200.000 de locuitori. Ca și Pristina însăși, cafenelele sale reflectă un amestec de influențe balcanice, europene și din Orientul Mijlociu, unele dintre ele turnând macchiatos atât de delicioase încât ar rivaliza cu oricare din Italia, iar altele fiind specializate în beri turcești dulci și savuroase.
Lăsând la o parte cafeaua, ceea ce face ca aceste cafenele să fie unice este ceea ce înseamnă ele pentru oamenii care numesc acest mic loc fără ieșire la mare acasă. Cafenelele sunt un demers antreprenorial natural într-o zonă cu puține perspective economice – aproape toată lumea bea cafea. Sunt, de asemenea, un loc de întâlnire pentru lucrătorii guvernamentali, pentru cei care nu au un loc de muncă și pentru tinerii intelectuali. La urma urmei, se pare că în cafenelele din Kosovo a început planificarea inițială a mișcării sale de independență.
La cinci minute de mers pe jos de aglomeratul Bulevardi Nënë Tereza, am dat peste monumentul NEWBORN, care sărbătorește cei 11 ani de independență a Kosovo față de Serbia. În fiecare an, de ziua independenței lor (17 februarie), kosovarii redecorează monumentul cu un nou aspect. În unii ani, literele sale gigantice sunt inscripționate cu graffiti colorați. Alteori, ele sunt acoperite cu semnăturile cetățenilor. Potrivit unei expoziții de la Muzeul Kosovo, această schimbare anuală reflectă căutarea în continuă evoluție a identității Kosovo și simbolizează creșterea sa – fie că poartă sârmă ghimpată pentru a emula eliberarea de trecut, fie că poartă steagurile națiunilor care au recunoscut suveranitatea Kosovo.
De vizavi de NEWBORN, am zărit Memorialul Heroinat, mai tragic, dezvelit în 2015 pentru a onora cele 20.000 de femei violate în timpul Războiului din Kosovo din 1998-1999. Fiecare știft al monumentului reprezintă una dintre femei și, așezate la înălțimi diferite, ele dezvăluie împreună relieful conturat al unui chip de femeie. Monumentul a fost deosebit de emoționant pentru mine. În zilele dinaintea sosirii la Pristina, am stat în casele etnicilor albanezi din Kosovo, unde am stat deseori la o cafea turcească cu matriarhiile care începeau să-mi povestească în șoaptă despre ce s-a întâmplat cu prietenele, surorile și fiicele lor din mâinile soldaților sârbi – dând viață uneia dintre cele mai tragice și brutale tactici comise atât de forțele sârbe, cât și, potrivit organizației non-profit Human Rights Watch, cu sediul în SUA, de Armata de Eliberare a Kosovo împotriva femeilor sârbe, albaneze și rome.
Este poate potrivit faptul că drumul care duce mai departe de un loc care amintește una dintre cele mai întunecate perioade din Kosovo poartă numele fostului secretar de stat american Madeleine Albright. De fapt, chiar și în 2019, mulți kosovari’ au un fel de poveste de dragoste cu Clinton, Bush și alți politicieni americani, despre care ei consideră că au avut un rol esențial în forjarea independenței Kosovo.
Kosovarii își amintesc de bombardamentele NATO conduse de SUA din 1999, care i-au eliberat în cele din urmă de sub controlul sârbilor și au pus capăt atrocităților de război de ambele părți. „Noi iubim America; îl iubim pe Bill Clinton”, a adăugat Xhemili. „Americanii sunt eroii noștri.”
Ca și Pristina însăși, uneori această dragoste nu este frumoasă. „Avem probabil cea mai urâtă statuie a lui Bill Clinton din lume”, a declarat primarul din Pristina, Shpend Ahmeti, într-un interviu acordat anul trecut Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa. „Soția lui, Hillary, a inaugurat-o, cu o mutră de genul „asta nu seamănă cu soțul meu!”.”
Și, trebuie să recunoaștem, nici Pristina nu seamănă cu Parisul sau Roma. Dar am descoperit că, dacă îți amintești trecutul său și te pierzi în prezentul său, vei găsi un popor rezistent și o capitală tânără, dornică să-și scrie următorul capitol. Iar acest lucru este incontestabil de frumos.
Comeback Cities este o serie de la BBC Travel care prezintă capitalele care trec neobservate, care se declară campioană a celor mai puțin favorizate din punct de vedere urban și care se bucură de poveștile de succes ale orașelor care și-au schimbat norocul.
Alăturați-vă celor peste trei milioane de fani BBC Travel dându-ne like pe Facebook sau urmăriți-ne pe Twitter și Instagram.
Dacă v-a plăcut această știre, abonați-vă la buletinul săptămânal de știri de pe bbc.com intitulat „If You Only Read 6 Things This Week”. O selecție aleasă cu grijă de povești din BBC Future, Culture, Capital și Travel, livrată în fiecare vineri în căsuța dvs. poștală.
.