Iarna poate fi o perioadă interesantă pentru a ieși afară și pentru a vă extinde portofoliul fotografic. Atunci când pământul este învăluit într-o pătură de alb, chiar și împrejurimile familiare pot căpăta o perspectivă complet diferită și există multe oportunități de a surprinde imagini unice. Totuși, iarna prezintă anumite provocări cu care, în mod normal, fotografii nu trebuie să se confrunte în alte anotimpuri. Acest articol oferă o serie de sfaturi culese din ceea ce am învățat de-a lungul anilor prin experiență și poate fi util pentru a vă face eforturile fotografice de iarnă mai productive și mai plăcute.
Snow Can Trick Your Meter
Unul dintre cele mai dificile lucruri pe timp de iarnă este obținerea unei expuneri corecte. Toate sistemele de măsurare ale aparatelor de fotografiat sunt calibrate pentru a baza expunerea pe o tonalitate neutră sau gri neutru. Peisajele albe, acoperite de zăpadă, vor influența și, cel mai probabil, vor domina citirea expunerii aparatului dumneavoastră de fotografiat. În consecință, dacă vă bazați exclusiv pe contorul aparatului foto pentru a seta expunerea, puteți obține rezultate dezamăgitoare atunci când veți descoperi că toate peisajele de iarnă acoperite de zăpadă sunt subexpuse și apar de un gri tern. Deși aceasta ar putea fi starea de spirit pe care încercați să o surprindeți, în mod normal v-ați aștepta ca zăpada să apară albă indiferent de condițiile de iluminare.
Figura 1. Acesta este rezultatul unei expuneri bazate pe măsurarea cerului.
Înarmați cu cunoștințele despre modul în care funcționează aparatul de măsură, este apoi o chestiune simplă de a obține o expunere corectă prin adăugarea unei compensări pozitive (supraexpunere). Am constatat că, chiar și într-o zi înnorată sau la umbră, o scenă acoperită de zăpadă va trebui să fie supraexpusă cu +1 stop, sau valoare de expunere (EV). Scenele de zăpadă strălucitoare, luminate de soare, pot necesita +2 EV. Cu toate acestea, fiți foarte atenți dacă depășiți compensarea de +2 EV, deoarece lucrurile vor începe să se estompeze cu pierderea detaliilor. Iată cum abordez eu această provocare.
Prefer să lucrez în modul de expunere manuală și să folosesc măsurarea la fața locului. În acest fel, pot obține o citire directă a contorului pentru orice obiect sau porțiune a scenei pe care doresc să fie măsurată. În zilele senine, pot începe prin a măsura mai întâi cerul nordic la aproximativ 45º deasupra orizontului. Apoi, prin ajustarea diafragmei sau a vitezei obturatorului, sau a ambelor, voi seta expunerea pentru o valoare cuprinsă între -1 EV și +1 EV, în funcție de cât de întunecat sau de deschis vreau să redau cerul. Apoi, voi măsura zăpada pentru a vedea cum se compară citirea aparatului de măsură în raport cu expunerea setată anterior. Dacă citirea este mai mică de +3 EV (sau dacă avertismentul de supraexpunere nu clipește pe ecranul de previzualizare), știu că sunt în regulă. În cazul în care zăpada este prea supraexpusă, mă întorc și măsor din nou cerul și resetez expunerea cu un stop mai puțin, verificând din nou măsurarea zăpezii și reajustând din nou, dacă este necesar. Acesta este un proces repetitiv și nicio scenă nu va fi la fel; este nevoie doar de practică și răbdare până când te obișnuiești. Figura 1 este un bun exemplu de imagine obținută folosind această tehnică.
Dacă este înnorat, voi măsura pur și simplu zăpada și voi seta expunerea pentru +1 EV. Desigur, în oricare dintre situații, puteți întotdeauna să măsurați la fața locului ceva cu tonuri neutre, cum ar fi o stâncă gri sau un obiect similar, pentru a seta expunerea și apoi să lăsați tot restul să fie expus în raport cu aceasta. Aceleași principii se aplică în modurile Shutter sau Aperture Priority (Prioritate la diafragmă sau deschidere), dar este puțin mai complicat să obțineți o imagine reală a modului în care diferitele părți ale scenei se redau una față de cealaltă sau care va controla expunerea. Mai mult decât atât, dacă nu folosiți blocarea expunerii, expunerea se va schimba dacă mișcați aparatul foto – prea multe șanse de eroare.
Publicitate
Când aveți dubii, faceți fotografii în bracketing cu una sau două stopuri peste și sub setarea inițială de expunere. Cel mai bine este să faceți acest lucru în trepte de 1 stop (EV). Cu experiență, veți deveni mai încrezător în setarea expunerii astfel încât să aveți nevoie să faceți bracketing mai puțin. Verificați întotdeauna histograma și învățați cum să vă așteptați să apară scenele de iarnă: În general, acestea vor fi înclinate spre dreapta, deoarece zăpada va fi supraexpusă.
Este o idee bună să aveți setat „Avertizare expunere” în funcțiile personalizate ale aparatului foto, de asemenea, astfel încât orice zonă supraexpusă de pe ecranul LCD de previzualizare să clipească. Este în regulă ca unele zone mici, foarte luminoase, să clipească la supraexpunere, dar nu doriți ca întregul câmp de zăpadă sau cer să facă acest lucru. În cazul în care se întâmplă acest lucru, pur și simplu creșteți viteza obturatorului cu una sau mai multe trepte sau micșorați diafragma cu aceeași valoare, până când zona care clipește în previzualizare se află în limite tolerabile.
Fotografierea faunei sălbatice în timpul iernii poate fi un pic mai simplă. Deoarece acestea sunt, în general, subiectele principale, a le expune corect este esențial – orice altceva poate fi compromis, dacă este necesar. Din nou, consider că cel mai bine este să măsoarăm la fața locului pe animal, luând în considerare dacă este predominant alb, cu tonuri neutre sau întunecat, și apoi să setăm compensarea expunerii respective în consecință – de exemplu, +1 EV, 0 EV sau -1 EV ca punct de plecare, apoi să ajustăm, dacă este necesar, după ce verificăm histograma. Din nou, acest lucru va deveni mai intuitiv cu experiența, iar dacă aveți dubii, expuneți în bracketing, apoi alegeți-o pe cea care vă place cel mai mult. Mai multe despre fotografia de iarnă a faunei sălbatice mai târziu.
Nu uitați de bliț atunci când fotografiați iarna. Acesta poate fi folosit ca un instrument eficient pentru a evidenția obiectele din prim-plan, pentru a oferi o lumină de captură sau pentru a elimina umbrele nedorite.
Publicitate
Filtre pentru fotografia de iarnă
Filtrul meu unic de rezervă, indiferent de perioada anului, este polarizatorul. Acesta este un instrument excelent pentru a întuneca cerul albastru, a adăuga definiție norilor, a elimina strălucirea și a adăuga mai multă saturație culorilor. Singurul avertisment este că este ușor să suprapolarizezi cu unghiurile scăzute ale soarelui din timpul iernii, dând cerului un aspect nefiresc, așa că poate fi înțelept să faci mai multe cadre cu diferite cantități de polarizare pentru a vedea ce funcționează cel mai bine. Figura 2 arată efectul care poate fi obținut prin utilizarea unui polarizator.
Figura 2. Scenă de iarnă la Lacul McDonald din Parcul Glacier. Un polarizator a fost folosit pentru a accentua cerul și a adăuga mai multă definiție norilor.
Filtrele gradate de densitate neutră sunt utile atunci când devine necesar să se egalizeze variațiile de expunere între diferite părți ale unei scene, cum ar fi prim-planul sau fundalul și cerul. Consider că un filtru de densitate neutră gradat gri cu trei trepte (nr. 8) funcționează bine pentru situațiile obișnuite din scenele de iarnă.
Un alt filtru care este mai puțin utilizat în era digitală este un filtru de încălzire, cum ar fi 81C. Culoarea gălbuie complementară va neutraliza nuanța albăstruie a zăpezii care poate apărea în zilele însorite sau la umbră. Setarea balansului de alb pentru „Shade” sau ajustarea acestuia în post-procesare cu Lightroom sau alt software va oferi un efect similar.
Filtrele sunt de obicei de două tipuri – cele care se înșurubează direct pe capătul unui obiectiv și cele care se glisează într-un suport (cum ar fi sistemele Lee și Cokin). Acestea din urmă pot fi preferabile pentru utilizarea pe timp de iarnă, atunci când se bâjbâie cu mănuși grele.
Probleme de focalizare
În condiții de contrast scăzut, cum ar fi zilele cu cerul acoperit sau cu ceață, sau atunci când cade zăpada, obiectivul dumneavoastră poate întâmpina dificultăți în obținerea focalizării automate. Figura 3 ilustrează o astfel de situație. În aceste condiții, este posibil ca obiectivul să vâslească sau să fluture în timp ce încearcă să obțină focalizarea. Nu vă panicați – nu este ceva neobișnuit. Problema este că obiectivul nu poate găsi nimic cu suficient contrast pentru a bloca focalizarea. De asemenea, pot exista momente în care obiectivul va dori să focalizeze pe zăpada care cade, spre deosebire de subiectul principal, lăsând subiectul moale sau chiar complet nefocalizat.
Figura 3. Acesta este un bun exemplu de scenă care poate cauza probleme pentru focalizarea automată, cu zăpadă abundentă și iluminare cu contrast scăzut. O viteză rapidă a obturatorului și o focalizare manuală vor fi de ajutor în astfel de situații pentru a obține fotografia.
Când fotografiați în aceste circumstanțe, cel mai bine este să treceți de la focalizarea automată la cea manuală. În timp ce folosiți focalizarea manuală, țineți apăsat butonul de declanșare până la jumătatea distanței și, odată ce focalizarea a fost obținută, punctul (punctele) de focalizare din vizor se va (vor) aprinde (se vor) aprinde pentru a vă anunța că sunteți gata de plecare. Nu uitați să activați din nou focalizarea automată atunci când ați terminat.
Viteza de declanșare corectă de utilizat
Când ninge sau vântul urlă, trebuie făcută o evaluare conștiincioasă în ceea ce privește viteza de declanșare pentru a obține rezultatul dorit. Vitezele de declanșare rapide vor opri orice mișcare, în timp ce vitezele de declanșare lente vor avea ca rezultat o mișcare neclară.
Figura 4. Zăpada abundentă a necesitat o viteză de declanșare de 1/250 sec. pentru a opri mișcarea.
Zăpada căzută este un bun exemplu în acest sens. Cu o viteză de declanșare lentă, fulgii de zăpadă vor apărea ca niște dungi de alb, în timp ce o viteză de declanșare rapidă va reda zăpada care cade ca niște puncte albe. Așadar, ce este rapid și ce este lent? În timp ce zăpada care cade ușor într-o zi liniștită poate necesita doar 1/125 sec. pentru a îngheța mișcarea, în condiții de viscol, 1/350 sec. abia dacă va fi suficient. Așadar, dacă există vreun dubiu, este recomandabil să faceți fotografii în bracketing folosind diferite combinații de viteză de declanșare și diafragmă pentru a afla ce funcționează cel mai bine în funcție de condiții. Figurile 4 și 5 arată efectele vitezei de declanșare în cazul căderii zăpezii.
Figura 5. Zăpadă strecurată la o viteză a obturatorului de 1/15 sec.
Ceata rece și bateriile
Bateriile pierd energie la temperaturi scăzute, iar cu cât este mai frig, cu atât mai repede are loc scurgerea. Deși acest lucru este valabil pentru toate bateriile, ultima generație se descurcă mult mai bine decât predecesoarele sale. Cele mai performante baterii reîncărcabile sunt cele litiu-ion, urmate de NiCad și NiMH. Toate acestea ar trebui să funcționeze în mod satisfăcător până la 32° F (0° C). În ceea ce privește bateriile nereîncărcabile, litiul-ion este cea mai bună alegere. Evitați cu desăvârșire bateriile alcaline, deoarece acestea au performanțe slabe la frig.
Chiar dacă bateriile pot părea epuizate pe vreme rece, ele își vor recăpăta puterea odată ce se încălzesc din nou. Recomandarea este de a avea una sau mai multe baterii de rezervă atunci când sunteți pe teren. Păstrați bateriile de rezervă într-un buzunar interior cald și schimbați-le la nevoie. Un încălzitor de mâini plasat în buzunarul cu bateriile de rezervă le va menține calde și le va ajuta să își revină mai repede.
Ceata rece și umezeala
Umiditatea este întotdeauna o problemă în ceea ce privește echipamentul camerei foto, iar iarna nu face excepție. Aerul foarte rece este în general uscat, dar aerul din clădirile sau vehiculele încălzite conține de obicei umiditate. În timp ce sunteți afară, în frig, nu există nicio problemă, dar atunci când intrați într-un spațiu încălzit cu o cameră rece ca gheața, orice umiditate prezentă se poate condensa pe sau în interiorul echipamentului dumneavoastră. Din același motiv, de asemenea, nu este o idee bună să puneți o cameră rece ca gheața sub haină pentru a o proteja – nu o faceți! Problema nu este atât de mult umiditatea pe care o puteți vedea la exterior, care poate fi ștearsă, ci umiditatea de pe componentele electrice interne. După cum știm cu toții, electronicele și umezeala nu se amestecă, așa că cel mai bun lucru este să evitați situația în primul rând.
Punerea echipamentului foto într-o pungă de plastic etanșă, cum ar fi o pungă de congelator cu închidere automată, sau într-o geantă pentru echipamentul foto înainte de a merge în interior este primul pas pentru a preveni problema. Lăsați echipamentul în interiorul pungii de protecție până când totul ajunge la temperatura camerei. Cu toate acestea, dacă se întâmplă să aveți condens pe sau în echipamentul aparatului foto, scoateți bateriile și lăsați lucrurile să stea până când toată umezeala s-a evaporat. Acest lucru poate dura ceva timp, din păcate, dar procesul poate fi grăbit prin încălzirea ușoară a echipamentului dvs. cu ajutorul unui uscător de păr setat la o valoare joasă.
Dispozitivele DSLR moderne și echipamentele asociate funcționează, în general, foarte bine în condiții de iarnă. Cu toate acestea, corpurile aparatelor de fotografiat, obiectivele și componentele din plastic pot deveni fragile în condiții de frig extrem, așa că se recomandă puțină prudență suplimentară în manipulare.
Zăpada uscată și pulverulentă nu ar trebui să reprezinte deloc o problemă și, în general, va cădea sau poate fi îndepărtată ușor cu o perie, dar este imperativ să păstrați zăpada umedă sau ploaia departe de echipamentul dumneavoastră. Pentru a menține lucrurile uscate în condiții nefavorabile, o husă de ploaie, o umbrelă sau chiar o pungă de plastic rezistentă (deși acestea pot fi rigide și puțin greoaie) vor funcționa. Păstrând parasolarul atașat și îndreptând aparatul foto în jos și/sau departe de direcția predominantă a vântului până când sunteți gata să fotografiați, veți reduce probabilitatea ca zăpada să se acumuleze pe elementul frontal al obiectivului.
În cazul în care zăpada ajunge pe obiectiv sau pe aparatul foto, folosiți o perie pentru obiectiv pentru a o îndepărta. Nu încercați să suflați zăpada cu respirația, deoarece acest lucru nu va face decât să agraveze problema prin adăugarea de mai multă umiditate. Uneori, un șampon moale sau un prosop din bumbac poate fi de ajutor dacă lucrurile sunt foarte umede, dar, din nou, evitarea este cheia.
Respirația caldă sau umezeala de la o pălărie sau o cagulă poate încețoșa vizorul și poate uda în scurt timp partea din spate a unui aparat foto. Un ocular de cauciuc poate fi de ajutor pentru a ține umezeala la distanță, sau utilizarea funcției Live View poate fi cel mai bun remediu atunci când este necesar să se asigure că umezeala este ținută total la distanță.
Fotografie de iarnă și animale sălbatice
Iarna poate fi o perioadă dură și critică pentru animalele sălbatice. Capacitatea lor de a conserva energia prețioasă poate fi crucială pentru însăși supraviețuirea lor. Din acest motiv, este de o importanță vitală ca fotografii să folosească o bună judecată și practici etice pentru a evita să provoace animalelor sălbatice orice stres nejustificat care le-ar putea pune în pericol. Învățați cum să recunoașteți orice semn că un animal se simte inconfortabil, manifestă stres sau își oprește activitatea normală – dacă acesta este cazul, sunteți prea aproape și trebuie să acordați spațiu animalului îndepărtându-vă încet.
Este evident că cel mai bine este să evitați această situație în primul rând folosind un teleobiectiv, menținând o distanță respectuoasă și nu punând animalele sălbatice într-o situație de „luptă sau fugă”. Acest lucru poate fi esențial pentru a le ajuta la supraviețuire. Rețineți că nu este necesar ca toate fotografiile cu animale sălbatice să fie portrete de aproape; adesea este la fel de interesant să faceți fotografii cu unghi larg de la distanță, plasând animalul în mediul său de iarnă.
Când fotografiați animale, concentrarea asupra ochiului este primordială. Prinderea acelei clipe în care apare o evidențiere speculară va face ca imaginea să iasă și mai mult în evidență, așa cum se arată în figura 6.
Figura 6. Această scenă a fost expusă pentru prundiș, focalizată pe ochiul acestuia. Am așteptat până când s-a întors înainte de a apăsa declanșatorul pentru a capta evidențierea speculară.
Protecție personală
Dacă nu vă simțiți confortabil, pur și simplu nu veți avea o experiență plăcută sau productivă în aer liber pe timp de iarnă. Mai important, hipertermia poate fi mortală și trebuie evitată cu orice preț. Prin urmare, a fi îmbrăcat corespunzător este de o importanță capitală.
Sunt de dorit articolele de îmbrăcăminte care sunt respirabile și au capacitatea de a îndepărta umezeala de pe corp, cum ar fi lâna sau țesăturile sintetice precum poliesterul. Bumbacul trebuie lăsat acasă iarna. Îmbrăcămintea exterioară trebuie să fie rezistentă la vânt, hidrofugă și respirabilă. Jachetele sau parka ar trebui, de asemenea, să aibă de preferință o glugă. Pălăriile din lână sau poliester fleece vor ajuta la eliminarea transpirației. O mască de față sau o cagulă vă poate împiedica înghețarea feței în condiții de frig extrem sau vânt.
Când vă echipați pentru activități în aer liber iarna, este întotdeauna mai bine să vă îmbrăcați în mai multe straturi ușoare decât într-un singur strat gros. Straturile pot fi apoi îndepărtate sau adăugate în funcție de nivelul de activitate. Cheia este să vă țineți de cald, dar și să nu vă supraîncălziți – transpirația poate duce în cele din urmă la răceală, dacă îmbrăcămintea devine umedă.
Pentru a acționa comenzile mici ale aparatului foto fără să vă înghețe degetele, protecția mâinilor reprezintă o provocare unică pentru fotografi. Eu folosesc de obicei căptușeli pentru mănuși sau mănuși ușoare din fleece singure sau sub „glomitts” (mănuși fără degete cu clapete care le transformă în mănuși) atunci când este foarte frig. În condiții extreme, îmi pun mănuși de protecție impermeabile ca strat exterior peste mănuși mai grele din fleece. Să vă obișnuiți să lucrați cu mănuși exersând cu aparatul foto înainte de a ieși în frig este întotdeauna o idee bună.
Cizmele impermeabile, izolate și respirabile, împreună cu ciorapi de lână sau sintetici, vă vor ajuta să vă păstrați picioarele uscate și calde. Statul în picioare pe zăpadă sau pe sol înghețat pentru o perioadă lungă de timp poate duce la picioare reci, indiferent de ceea ce purtați. Stând pe o plăcuță de dormit din spumă sau chiar pe un preș vechi vă va ajuta foarte mult să nu vă înghețați picioarele.
Răștile nu numai că vă vor ajuta să vă feriți picioarele de pământul rece, dar vor face ca mersul pe zăpadă adâncă să fie o briză. În plus, acestea pot oferi o mare stabilitate pe zăpada înghețată sau compactă atunci când sunt dotate cu crampoane încorporate. Bețele de schi sau bastoanele de drumeție cu coșuri de zăpadă oferă și mai multă stabilitate atunci când mergeți prin zăpadă adâncă sau când urcați sau coborâți pante abrupte cu sau fără rachete de zăpadă.
Nu uitați să adăugați balsamul de buze și ochelarii de soare (păstrați-i pe un lănțișor) pe lista de echipament personal. Rămânerea hidratată și hrănită este, de asemenea, importantă pentru menținerea căldurii, așa că aveți la îndemână apă și gustări.
Să ieșiți afară!
Nu lăsați provocările reprezentate de condițiile de iarnă să vă împiedice să ieșiți în aer liber. Iarna este o perioadă unică a anului, când abundă oportunitățile fotografice numeroase și în continuă schimbare. Dacă profitați de sfaturile prezentate aici, veți fi pe drumul cel bun spre un sezon de iarnă plin de distracție, cu răsplata unor imagini deosebite de care să fiți mândri.
Rick Sheremeta locuiește tot timpul anului în sălbăticia din nord-vestul statului Montana, unde locuiește împreună cu soția și partenera sa de afaceri Dody și cei doi Golden Retriever. Pentru a vedea mai multe dintre fotografiile sale și pentru a afla despre atelierele viitoare, vizitați site-ul său la alpenglowproductions.com.
.