Desto längre du fotograferar, desto större blir repertoaren av motiv och uppdrag du fotograferar. Du börjar med att fotografera blommor i trädgården, grannens hund, din systers barn, din väns bröllop och innan du vet ordet av fotograferar du produktbilder för din väns nya företag. Allt detta sker med tiden och det finns en ganska grundläggande färdighet som måste vara viktig under hela processen, nämligen korrekt fokuserade bilder. Visst har vi alla varit med om det, vi har alla tagit den där bilden då och då som är lite mjuk (en artig fotografisk term för att beskriva bilder som är ofokuserade). Men det är en bra bild så vi behåller den ändå, även om vi fortfarande skulle ha föredragit att den var knivskarp.
Fokuserade bilder har varit en av de mest grundläggande reglerna för fotografering ända sedan hantverkets begynnelse. I början av 1900-talet var det ett hantverk i sin egen rätt, men på 1960-talet introducerade Leica ett rudimentärt autofokussystem som förändrade allt. Sedan dess har autofokus utvecklats dramatiskt och det är inte längre en funktion på kameror, det är en självklarhet.
Så, för att få autofokus aktuellt har du några alternativ att välja mellan i din moderna DSLR. Det är några av de funktioner som jag kommer att ta upp i den här artikeln, tillsammans med när du ska använda dem. Både Canon och Nikon har mycket liknande inställningar, även om de innehåller olika tekniker är resultaten mycket lika. Det finns även andra märken som Sony och Olympus etc. som också följer samma mönster, men här kommer jag att diskutera de fyra huvudsakliga fokuslägena i Canon och Nikon.
Denna bild ovan togs med hjälp av autofokusläget AF-S (Nikon) eller One Shot (Canon) på kameran. Här fokuserade jag på modellens ögon och komponerade sedan om bilden så att hon var över till vänster i bilden, vilket ger mer utrymme i bilden i den riktning hon tittar.
Single Shot Mode
Först av allt har du det läge som förmodligen har funnits längst – Canons One Shot och Nikons AF-S. Båda dessa gör i stort sett samma sak. Det här läget används främst för stationära objekt som modellfotograferingar (för det mesta – mer om när du inte ska använda det för modellfotograferingar senare) och allt som inte kräver att motivet ska röra sig för mycket i bilden. Du trycker på avtryckaren halvt i det här läget och sedan kan du komponera om bilden. Du fokuserar till exempel på modellens ögon och ställer sedan om för att placera henne till vänster i bilden. Med det här autofokusläget klarar du de flesta situationer.
Aktiva eller kontinuerliga fokuslägen
Nästan har vi steget upp från enkelfokus till Canons AI Servo, och Nikons AF-C-lägen. I huvudsak är det som den här inställningen gör att kontinuerligt spåra din ursprungliga fokuspunkt och justera fokus i enlighet med detta. Den här inställningen är idealisk för rörliga motiv som aktiva barn och husdjur som ständigt är i rörelse.
Automatiska lägen
Slutligt av autofokusinställningarna har vi Canons AI Focus, och Nikons AF-A. Båda dessa inställningar låter faktiskt kameran avgöra vilket av de två andra fokuseringslägena som är bäst att använda. I det här läget kommer den antingen att välja att kontinuerligt följa ditt valda motiv om det bestämmer sig för att röra sig, eller så kommer den att låsa fokus om du vill ställa om. I teorin behöver jag inte förklara de andra två inställningarna, för det här är väl det bästa av två världar? Inte riktigt. Jag har personligen testat det här läget en hel del med motiv med stopp och även om kameran gör ett bra jobb med att hålla jämna steg med dem är det alltid mer korrekt att använda läget för kontinuerlig fokusering. Detsamma gäller också för dess förmåga att avgöra när ett motiv har stannat och när den ska fokuslåsa för att återkomponera. Personligen använder jag aldrig det här läget eftersom även om det har det bästa av båda har det också det sämsta av båda.
Bilden ovan är tagen med ett 85mm f/1.8 prime-objektiv med manuell fokus. När du fotograferar med manuell fokus slipper du återkomponera och förlora fokus i autofokuslägen.
Så, även om jag bara har täckt de tre grundinställningarna här mycket kortfattat, finns det förstås en hel drös andra tekniska framsteg inom autofokus som jag inte har täckt. Jag vet att Nikon har omfattande, matris- och 3D-autofokusfunktioner. Dessutom har de flesta moderna DSLR-apparater integrerat ”autofokus med bakåtknapp” som också hjälper till att låsa fokus. Men att gå igenom allt detta är inte syftet med den här artikeln.
Manuellt fokuseringsläge
Det sista fokuseringsläget jag ville ta upp och som sällan används är det manuella fokuseringsläget. Det här läget sätter skräck i hjärtat på nästan alla moderna fotografer och det beror helt enkelt på att de förmodligen aldrig har använt det. Behöver du någonsin använda det? Det är något som bara du kan avgöra och det är förmodligen baserat på vilken typ av fotografier du tar. Om du bara någonsin tar porträtt av energiska barn eller snabba sporter är autofokus förmodligen alltid ditt favoritläge. Om du däremot fotograferar stilleben, arkitektur, landskap och andra detaljerade, relativt orörliga motiv är manuell fokus förmodligen ett bra sätt.
Det finns några skäl till detta. Landskapsfotografer vill hitta det hyperfokala avståndet för sin scen för att maximera antalet fokuspunkter (skärpedjup) i bilden. Detta baseras på en ekvation så autofokusering på ett specifikt objekt är inte alltid rätt väg att gå. Stillbildsfotografer har vanligtvis kameran låst fast på ett stativ så de vill inte fokusera och ställa om när de väl har ställt in bilden, så det är helt enkelt mycket enklare att fokusera manuellt. Det finns också en annan anledning att vilja använda manuellt läge på vissa kameror och i vissa situationer, och det var det som var katalysatorn för den här artikeln.
Denna version av bilden togs med autofokusläget AF-S/One Shot, vilket innebar att modellens ögon var oskarpa efter att jag hade fokuserat och satt ihop bilden igen.
Jag har nyligen köpt ett 85 mm f/1,8 prime-objektiv och ville testa objektivet för att se hur skärpan var vid f/1,8. Jag fotograferar huvudsakligen bara modeller så jag satte upp mitt test och tog några bilder vid f/1,8 med mitt vanliga AF-S/One Shot autofokuseringsläge. När jag fick mina bilder tillbaka till datorn för att ta en titt blev jag förvånad över att se att de flesta av dem var väldigt mjuka. Det tog några minuter att inse mitt misstag och sedan dess har jag justerat hur jag fotograferar med dessa parametrar.
Här kan du se att den valda brännpunktsnoden fortfarande ligger i mitten av sökaren trots att jag har valt den yttersta när jag fotograferar i porträttformat.
Jag har inte gjort många bilder med mycket grunt skärpedjup fram till den här tidpunkten så jag hade inte sett de nu överdrivna resultaten av min
dåliga fokuseringsteknik tidigare. Vid f/1,8 har du en mycket, mycket liten mängd i fokus (skärpedjup). Till exempel, en huvudbild med ögonen i fokus, kommer spetsen av motivets näsa att vara oskärpt. För testet fotograferade jag modellen på 3/4 längd och fotograferade upp mot henne så min kamerahöjd var förmodligen ungefär hennes midjehöjd. Jag befann mig ungefär 2 meter från henne och fokuserade på hennes ögon med mitt fokus i kameran och komponerade sedan om mitt foto för att fånga 3/4-längden. Problemet med de flesta kameror är att även om de har många fokuspunkter är de alla samlade i mitten av sökaren, så även om jag valde den yttersta fokuspunkten har jag fortfarande en dramatisk mängd omkomposering att göra.
Diagrammet ovan illustrerar tydligt vad som faktiskt händer när du omkomposerar en bild efter att ha fokuserat i autofokusläge AF-S/One Shot. Den faktiska delen av bilden som var i fokus är nu oskärpt.
Det här är normalt sett inte ett märkbart problem när man återkomponerar vid f/16, men vid f/1,8 innebär den dramatiska förskjutningen i fokalplanet att den resulterande bilden är mycket mjuk runt modellens ögon. När jag återkomponerade flyttade jag faktiskt min brännpunkt längre bak bakom modellen, vilket innebar att baksidan av hennes huvud och hår var i fokus men inte hennes ögon.
Det finns inte så många sätt att komma runt det här irriterande lilla problemet, särskilt som du kanske inte märker det på baksidan av kamerans lilla skärm. En sak som dock löste det var att byta till manuell fokusering. Jag kunde då komponera min bild och manuellt fokusera på modellens ögon, vilket resulterade i en fantastiskt skarp bild där jag ville att den skulle vara skarp.
Givetvis fanns det några saker som konspirerade tillsammans här för att verkligen överdriva problemet. För det första fotograferade jag vid f/1,8, det kommer alltid att förlita sig på kritisk skärpa. För det andra var jag nere på låg nivå och fotograferade uppåt. Detta överdriver alltid brännplansförskjutningen vid omkomponering och slutligen var jag fast med begränsade brännpunkter. Det finns många tekniska skäl till varför moderna DSLR-apparater inte tillåter brännpunkter mot kanterna. Många kameror med mindre ramar som spegellösa kameror, APS-C-kameror och micro 4/3-kameror har alla valbara brännpunkter som täcker sökaren, men tyvärr har DSLR-tekniken inte nått dit ännu. Tills den är det är det en bra idé att vara medveten om vad som händer i autofokuslägena på din kamera, och vara förberedd och redo att byta till manuell fokusering när det behövs.
God tur!