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Une construction sandwich unique permet d’obtenir l’aspect massif des poutres solides avec la moitié de l’effort
Family Handyman Par les experts en bricolage du magazine The Family Handyman
Temps Plusieurs jours Complexité Intermédiaire Coût $501-1000
Vue d’ensemble du salon extérieur
Il n’y a rien de tel que de se prélasser sur son propre patio jusqu’à ce que le soleil commence à vous cuire ou que la pluie commence à tomber. Mais vous pouvez facilement doubler votre temps en plein air avec ce magnifique pavillon. Pensez-y : plus de pluie lors de votre prochain barbecue ! Et avec un toit, vous pouvez vous détendre sur des meubles secs, propres, confortables et rembourrés, qui ne peuvent tout simplement pas résister aux éléments sur un patio ouvert. En somme, vous pouvez donner à votre patio la sensation et la fonction d’un salon extérieur. Mais la meilleure partie est que ce pavillon ajoutera une réelle beauté et valeur à votre maison en habillant cet espace solitaire et sous-utilisé.
Bien que cette conception de salon extérieur puisse sembler compliquée pour le charpentier novice, ne soyez pas intimidé. Si vous avez les outils électriques manuels de base, que vous pouvez manipuler une scie circulaire et que vous avez un peu d’expérience en matière de remodelage, vous avez le moxie nécessaire pour mener à bien ce projet. Nous vous montrerons des techniques de traçage, de clouage et de coupe en place qui simplifient grandement les tâches difficiles et accélèrent le projet. En fait, un autre charpentier et moi avons construit la structure de base en trois jours tranquilles et avons passé un quatrième jour à terminer les jupes décoratives des colonnes. Donnez-vous, ainsi qu’à un assistant, environ deux fois plus de temps et vous pourriez finir plus vite que vous ne le pensez.
En plus d’un tablier de charpentier équipé des outils manuels de base, tout ce dont vous avez besoin est un niveau de 4 pieds, une scie circulaire, une scie sauteuse et des outils pour creuser des trous de poteau. Mais envisagez de louer une cloueuse électrique pour une journée afin d’économiser du temps et des efforts pour l’énorme travail de clouage de la terrasse du toit.
En comparant les photos avant et après, vous pouvez voir qu’en plus de la construction du pavillon, nous avons fait un travail important de maçonnerie et de plantation. Ces améliorations mises à part, notre facture totale de matériaux s’élevait à environ 4 000 $.
Note : Une liste complète des matériaux est disponible en pdf dans les informations supplémentaires ci-dessous.
Figure A : Plans du patio couvert, assemblage du toit
Cette vue de face montre les bases du toit du patio. Faites un dessin à l’échelle de la structure adaptée à votre propre maison avant de demander un permis de construire.
La figure A est également disponible en pdf dans les informations supplémentaires ci-dessous.
Construction d’une ossature sandwich et d’un platelage 2×6 à rainure et languette
La conception de ce toit ressemble à la construction traditionnelle à poteaux et poutres, mais sans les maux de tête liés au travail avec du bois lourd et coûteux et la menuiserie délicate qui va avec. Les poteaux, les poutres, les chevrons et les traverses de plafond (voir les figures A et B) sont des sandwichs encastrés en place composés de bois de cèdre lisse 2×4, 2×6, 2×8 et 2×10. La planche centrale de chaque sandwich est plus étroite de 2 po que les planches extérieures, ce qui confère des lignes d’ombre attrayantes et un » poids » architectural au bâtiment.
Cette méthode d’assemblage à triple épaisseur rend les éléments d’ossature très solides, ce qui permet des portées plus longues et un espacement plus large entre les éléments. Cette technique permet de chevaucher et de verrouiller toutes les pièces ensemble pour obtenir une ossature très solide, un clouage plus facile et des joints plus serrés. Et, en assemblant les poutres en couches, elles sont plus légères à soulever. Puisque les chevrons sont si robustes, vous pouvez les espacer de 32 pouces. Mais ces grandes portées nécessitent un platelage de toit capable de les supporter. Le platelage 2×6 à rainure et languette (Photo 18) fait parfaitement l’affaire car il est très solide, d’un prix raisonnable et facile à installer. Elles sont également très esthétiques à l’intérieur. Vous pouvez laisser les abouts du platelage de toit tomber au hasard sur le toit ; il n’est pas important qu’ils se raccordent aux éléments de la charpente. Mais les joints auront l’air plus polis si vous utilisez un rabot à bloc pour sculpter un petit chanfrein sur les extrémités du platelage où deux planches se rencontrent.
Figure B : Assemblage de pilastre
L’assemblage de pilastre est conçu pour flotter autour des piliers, permettant le mouvement dû au gel et au dégel.
La garniture de base en cèdre durera plus longtemps et aura une meilleure apparence au fil du temps si vous la tenez à un pouce ou deux au-dessus des patios pour garder le bois sec.
La figure B est également disponible en pdf dans les informations supplémentaires ci-dessous.
Cette conception flexible est facile à personnaliser
Photo 1 : Tracer l’empreinte
Assemblez un gabarit rectangulaire pour marquer le périmètre extérieur des poteaux et des poutres. Utilisez les dimensions de votre plan et fixez ensemble des 2×6 et une planche faîtière 2×8. Équerrez le gabarit en utilisant la méthode d’équerrage 6-8-10 indiquée. Clouez des 2×4 à travers les coins pour garder le gabarit d’équerre.
Photo 2 : Disposez le toit
Montez la charpente du toit contre le mur. Découpez trois rectangles de contreplaqué de 4-1/2- x 9-1/4-in. pour simuler les poutres et le faîte et utilisez des chevrons 2×6 pour disposer les chevrons. Positionnez les gabarits de poutres en traçant des lignes verticales sur le revêtement à l’aide d’un niveau de 4 pieds et d’un 2×4 droit, en utilisant le gabarit de périmètre comme guide (Photo 1). Mesurez à mi-chemin entre les gabarits et tracez une ligne verticale pour marquer le centre du toit. Fixez chaque chevron 2×6 au bardage avec deux clous 16d croisés sur la ligne centrale. Attachez le gabarit de faîtage au point où les chevrons se croisent, en gardant les deux coins supérieurs égaux aux sommets des chevrons.
Photo 3 : Creuser les semelles
Digez des trous de semelle de 12 pouces de diamètre à la profondeur du gel et coulez des semelles de béton de 6 pouces dans le fond (figure B). Repositionnez ensuite le gabarit de périmètre avec précision et revérifiez l’équerrage. Clouez les ensembles de poteaux inférieurs ensemble avec des clous galvanisés à chaud 16d espacés tous les 4 po. Déposez-les sur les semelles en béton. Ensuite, mettez les poteaux d’aplomb et étayez-les dans les deux directions et remblayez les trous, en tassant la terre tous les quelques pouces.
Fermeture
Fixez les assemblages aux coins du gabarit.
Nous donnons les mesures de base de la structure dans la figure A, mais ne les considérez pas comme une liste de coupe, car vous devrez très probablement les ajuster à votre propre maison. L’ajustement des dimensions est facile. Il faut d’abord disposer et positionner les poutres et les poteaux, puis mesurer ou tracer le reste des éléments pour obtenir les longueurs ou les angles exacts avant de les couper à la longueur voulue et d’installer les pièces. Sur votre site, vous pouvez avoir besoin d’élargir ou de creuser la structure pour manquer les fenêtres ou les portes de la maison ou pour faire un pont sur les patios existants.
Vous pouvez « agrandir » la longueur ou la largeur du toit jusqu’à 2 pieds sans compromettre l’intégrité structurelle et le rétrécir autant que vous le souhaitez. Les lignes de toit peuvent également être modifiées pour éviter les obstructions des murs. Nous avons dû accentuer la pente du toit d’un côté pour éviter la baie vitrée que vous voyez sur la photo 2. Sous cette fenêtre, le toit a une pente de 7/12 (7 po de dénivelé pour chaque 12 po de distance horizontale), tandis que l’autre côté a une pente de 6/12. Au minimum, vous devriez essayer d’avoir une pente de 4/12 si vous vivez dans une région enneigée. Demandez à votre inspecteur en bâtiment les pentes minimales pour votre région lorsque vous irez chercher votre permis de construire. Mais n’oubliez pas que des pentes plus raides peuvent nécessiter des chevrons plus longs et un platelage plus important. Vous pouvez déterminer les longueurs de matériaux nécessaires en effectuant l’exercice d’implantation que nous montrons sur les photos 1 et 2.
La façon la plus simple de déterminer la forme et la pente de votre toit est d’abord de tracer » l’empreinte » des poteaux et des poutres en utilisant les dimensions que nous vous donnons (photo 1). Utilisez ensuite un niveau de 4 pieds et une planche droite pour dessiner l’emplacement des poutres sur les murs. La hauteur de la partie inférieure des poutres doit être d’au moins 6 pieds et 8 pouces pour permettre un dégagement de la tête (Photo 2). Fixez au mur des gabarits de poutres de 4-1/2 x 9-1/4 po découpés dans du contreplaqué pour simuler les poutres. Ensuite, tracez les lignes de toit avec deux 2×6 cloués à travers le revêtement pour vous assurer :
- Les queues de chevrons ont un minimum de 6 pi 8 po de dégagement pour la tête.
- Le toit a au moins une pente de 4/12.
- Les fenêtres, baies ou autres saillies murales sont espacées d’au moins 5 po au-dessus des chevrons pour laisser de la place pour les solins.
C’est le moment de faire les derniers ajustements à la pente du toit et à l’emplacement des poteaux et des poutres. Si tout semble correct, vous pouvez commencer à creuser vos semelles (photo 3).
Poteaux de fondation et jupes de base flottantes
Photo 4 : Ajouter les coffrages glissants
Découpez et assemblez deux coffrages glissants inférieur et supérieur (utilisés pour la garniture des poteaux plus tard ; fig. B), puis glissez-les sur les poteaux et laissez-les reposer sur le patio.
Photo 5 : Découpez les fentes pour le solin et les chevrons
Tracez autour des gabarits de poutre et le bas des gabarits de faîtage (photo 2) et tirez-les pour les dégager. Marquez les sommets et les extrémités des chevrons et retirez-les. Tracez des lignes à la craie à 3 pouces au-dessus des chevrons pour laisser de l’espace pour le platelage et le solin de marche (Photo 20). Réglez la scie circulaire pour couper juste à travers la partie la plus épaisse du revêtement et découpez la bande de 3 po de large, en laissant le revêtement intact.
Photo 6 : Découpe dans le ledger
Cramponnez des lignes de craie entre le haut et le bas des deux poutres et découpez le renfoncement du ledger à travers le revêtement et le revêtement. Coupez une extrémité d’un madrier 2×10 de 10 pieds pour qu’elle corresponde à l’angle du toit, maintenez-la en place, puis marquez et coupez-la au point central. Clouez le rebord en place avec deux clous à douille galvanisés 16d dans chaque montant de mur, à l’exception des montants de chaque côté de la position de suspension de la solive. Répétez l’opération pour l’autre moitié du rebord.
Photo 7 : Fixation du rebord
Fixez le rebord dans les montants de chaque côté de chaque emplacement de suspension de solive à l’aide de trois tire-fonds 1/2 x 5 po régulièrement espacés et de rondelles. Clouez des suspensions de solives triples 2×10 au ledger à chaque emplacement de poutre avec des clous de suspension de solives galvanisés de 1-1/2 po, puis vissez dans les grands trous de suspension avec des tire-fonds 1/2 x 2 po. (Percez d’abord des avant-trous de 3/8 po pour tous les tire-fonds.)
Photo 8 : Niveler et marquer les poutres
Etendez les poteaux avec du cèdre 2×4 et 2×6 de manière à ce qu’ils dépassent le haut du rebord, en les clouant tous les 4 po avec des clous à douille 16d jusqu’à la hauteur de la poutre. Coupez un élément de poutre 2×10 à la longueur voulue et façonnez l’extrémité. Posez-le dans le support de solive, mettez-le à niveau et marquez la hauteur sur le poteau. Coupez uniquement les 2×6 du poteau à cette hauteur avec votre scie circulaire. Coupez le 2×4 central 9 in. plus haut (Fig. A).
Utilisez des 2×4 et 2×6 traités de qualité fondation .60 pour les sections inférieures du poteau et les semelles (Fig. B). Vous devrez peut-être les commander spécialement, mais la longévité supplémentaire vaut l’argent et la peine. Pour l’ossature et le revêtement de la jupe de base au-dessus du sol, un matériau traité standard .40 fera parfaitement l’affaire.
Les jupes de base sont conçues pour « flotter », c’est-à-dire glisser de haut en bas des poteaux fixes qu’elles enveloppent. C’est particulièrement important lorsqu’elles reposent sur une dalle ou une surface en pierre dans les régions froides où le gel peut soulever les patios lorsque le sol gèle. Les jupes peuvent monter et descendre pendant les cycles de gel et de dégel, mais les poteaux, qui s’étendent sous la profondeur du gel, restent en place sans soulever la structure entière. Ainsi, lorsque vous encadrez et taillez les jupes de base des pilastres, assurez-vous que tout s’ajuste librement.
Si les poteaux doivent pénétrer dans une surface de béton ou de pierre, découpez un trou carré de 20 po pour creuser les semelles (photo 3). Utilisez une scie circulaire avec une lame diamantée et ne vous souciez pas de faire joli ; la jupe recouvrira le trou. Pour éviter tout tassement, assurez-vous de bien tasser le sol lorsque vous remblayez autour des poteaux.
Contreventement pendant la construction
Photo 9 : Ajouter la poutre faîtière
Clouez les poutres extérieures 2×10 dans le 2×4 central du poteau avec trois clous de boîte galvanisés 10d et dans le support de solive avec des clous de support de solive de 1-1/2 po. Mettez les poteaux d’aplomb et renforcez-les comme indiqué. Centrez et clouez les deux supports de faîtage temporaires, l’un sur la maison et l’autre sur les renforts de poteau. Coupez, placez et clouez chaque élément de la faîtière en position sur les supports de faîtière, puis revérifiez le niveau et le centre de la faîtière. Renforcez la faîtière à l’aide de deux 2×4 cloués à la faîtière et à chaque poutre. Clouez les membres de la faîtière ensemble des deux côtés avec des clous de boîte galvanisés 10d.
Photo 10 : Tracer les chevrons
Coupez un angle d’environ 25 degrés sur le premier chevron 2×6 et maintenez-le en place contre la faîtière. Utilisez un 2×4 pour tracer l’angle exact sur le chevron. Utilisez le chevron comme modèle pour couper tous les chevrons 2×6 de ce côté. Répétez le processus de l’autre côté du faîte.
Photo 11 : Fixer les chevrons
Placez les positions des chevrons sur les poutres et le faîte comme indiqué sur la figure A et clouez les chevrons dans le faîte avec trois clous galvanisés 16d (là où ils seront cachés par la planche centrale du « sandwich »). Examinez les poutres pour vous assurer qu’elles sont droites avant d’installer les chevrons. Redressez-les si nécessaire et maintenez-les en place avec des entretoises jusqu’à ce que les chevrons soient posés. Clouez les sangles d’arrimage de l’ouragan au côté central des chevrons et à l’intérieur des poutres avec des clous de suspension de solive galvanisés de 1-1/2 po.
Photo 12 : Construire les poutres
Centrez et clouez les éléments de poutre 2×8 centraux en deux parties aux 2×10 avec des clous 10d alternés espacés tous les 8 po. Clouez ensuite les 2×10 intérieurs avec le même motif de clouage.
Photo 13 : Coupez les attaches de plafond
Poussez les attaches de plafond 2×6 contre les chevrons et tracez les coupes d’extrémité pour qu’elles correspondent à la face inférieure des chevrons. Numérotez-les pour éviter toute confusion. Coupez une deuxième attache de plafond 2×6 pour chaque chevron en utilisant celles que vous avez tracées comme modèles pour leurs compagnons. Fixez-en une sous chaque chevron avec un clou 10d et gardez leurs compagnons pour l’autre côté du sandwich plus tard.
Photo 14 : Ajouter les attaches et les planches de chevron
Coupez les planches d’attache de chevron 2×4 du milieu de façon à ce qu’elles soient au même niveau que l’extérieur des poutres. Clouez-les aux chevrons et aux traverses de plafond 2×6 avec des clous 10d espacés tous les 12 po le long de chaque bord. Coupez les planches centrales des chevrons 2×4 comme indiqué ici et sur la figure A et clouez-les au centre des chevrons 2×6. Coupez les queues de chevron 2×4 centrales de manière à ce qu’elles soient juste à côté de la coupe horizontale de niveau.
Photo 15 : Coupez les entretoises courbes
Coupez deux longueurs de 4 pieds de 2×10 et fixez-les entre les chevrons 2×4 et les pièces de fixation au plafond pour disposer les entretoises décoratives courbes (nos positions varient en raison des différentes pentes de toit). Marquez les longueurs au niveau des 2×4. Pliez et serrez une planche fine et tracez des arcs espacés d’environ 7-1/2 in. sur les deux côtés. Coupez-les à l’aide d’une scie circulaire et d’une scie sauteuse et clouez-les en place.
Photo 16 : Complétez les chevrons et les traverses de plafond
Clouez les chevrons 2×6 et les traverses de plafond 2×6 précédemment coupés aux 2×4 pour compléter les sandwichs de chevrons et de traverses. Placez des clous à douille 10d tous les 12 po pour clouer les chevrons à la poutre faîtière.
Photo 17 : Coupez les extrémités des chevrons
Transférez la longueur de la queue de chevron du chevron de la maison au chevron le plus extérieur et accrochez une ligne de craie à cette marque. Tracez la coupe d’extrémité de 1 pouce avec une équerre et la coupe de niveau des deux côtés de chaque chevron en utilisant un niveau de 2 ou 4 pieds. Faites d’abord les coupes d’équerre de la queue de chevron avec la scie circulaire, puis faites les coupes de niveau horizontales.
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Marquez les queues de chevron avec une ligne de craie.
Nous montrons une méthode infaillible pour positionner vos poteaux de salon extérieur afin qu’ils soient d’équerre et parfaitement espacés de la maison et les uns des autres. L’astuce consiste à utiliser un gabarit fabriqué à partir des matériaux de l’ossature (appelé « gabarit d’empreinte » sur la photo 1). Fixez d’abord les poteaux au gabarit (Photo 3, en médaillon), puis les uns aux autres (Photo 9). Vérifiez constamment les poteaux tout au long de la construction pour que tout soit d’équerre et d’aplomb et vous vous faciliterez la vie lors de l’assemblage des parties supérieures.
L’assemblage du faîtage est particulièrement délicat à centrer et à soutenir avant que les chevrons ne soient en place. Utilisez la maquette de chevron (photo 2) pour déterminer la hauteur du bas du faîtage et fixez un support temporaire 2×6 contre la maison pour soutenir cette extrémité du faîtage (photo 9). Le support temporaire qui soutient l’extrémité de la faîtière située dans la cour sera très probablement plus haut pour tenir compte de la pente de drainage du patio. Coupez ce support de quelques centimètres de plus, fixez-le en place et utilisez une longue planche droite et un niveau depuis le haut du support monté sur la maison pour marquer la longueur. Coupez-le ensuite à la longueur voulue et utilisez les supports existants et supplémentaires pour le maintenir en place avant de poser le faîtage. Quelques 2×4 cloués à l’extérieur et quelques entretoises empêcheront la faîtière de glisser du support pendant la pose des chevrons. Nous avons assemblé le sandwich de faîtage sur le sol et l’avons soulevé pour le mettre en place, mais ce fut une lutte à deux ! Il serait beaucoup plus facile de soulever les planches séparément et de les clouer ensemble une fois qu’elles sont en place.
Après avoir assemblé le faîtage, mesurez les bords du faîtage jusqu’aux poutres de chaque mur. Pour centrer parfaitement le faîtage, ajustez le faîtage jusqu’à ce que les mesures de droite et de gauche soient identiques. Notez que si vous devez construire un toit décalé comme nous l’avons fait, le faîtage ne sera plus exactement centré, mais vous devez quand même le rendre parallèle aux poutres.
Finition
Photo 18 : Platelage du toit
Posez la première rangée de platelage de toit à rainure et languette avec le côté rainure vers le bas au ras des extrémités des chevrons. Clouez le platelage de toit dans un chevron de chaque paire de chevrons avec deux clous 10d. Choisissez les longueurs de manière à ce que les joints d’about tombent de manière aléatoire dans le plafond. À mi-chemin du sommet, vérifiez que les planches sont parallèles à la poutre faîtière. Si ce n’est pas le cas, ajustez légèrement les prochains rangs pour régler le problème.
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Crapez une ligne de craie au ras du bord de la planche de rive et coupez les extrémités du platelage avec une scie circulaire.
Photo 19 : Ajouter la moulure à bardeaux
Clouer la moulure à bardeaux sur le bord de l’avant-toit au ras du haut du platelage avec des clous 7d dans les chevrons et le platelage. Encochez la moulure à bardeaux du pignon autour du faîte et clouez-la sur le fascia. Coupez l’extrémité de la moulure à bardeaux du pignon au ras de la moulure de l’avant-toit à l’aide d’une scie à main.
Photo 20 : Solin à gradins
Agrafer le feutre de toiture sur le platelage et poser des bardeaux sur le toit en suivant les instructions du fabricant sur les emballages. Pliez et rentrez des boîtes de bardeaux de 5 x 7 pouces sous le bardage et sur la moitié supérieure de chaque bardeau pour chaque rang contre la maison. Il est plus facile de faire glisser le solin de marche vers le haut à partir du bord inférieur du dernier morceau de bardage.
Photo 21 : Construire les pilastres
Découpez et assemblez les côtés coniques de la base des poteaux en contreplaqué en utilisant la figure B comme guide. Soulevez le cadre de glissement supérieur de 5 pieds au-dessus du sol et maintenez-le en place avec un bloc 2×4 cloué au poteau. Clouez les pièces latérales aux cadres coulissants supérieurs et inférieurs et aux 2×2 avec des clous galvanisés 7d espacés tous les 6 in.
Photo 22 : Bardeau
Bardeautez les pilastres en alternant les chevauchements à chaque rang et coin. À l’aide d’un crayon, tracez légèrement des lignes de niveau à environ 8 po vers le haut à partir du bas du rang ci-dessous pour les lignes directrices droites des bardeaux. Tenez chaque bardeau d’aplomb et tracez des angles sur l’arrière du bardeau.
Quel que soit le type de bois que vous choisissez, pensez à l’avance et préfinissez le bois lorsque c’est possible – surtout si le platelage du toit a une finition différente de celle de la charpente. Nous avons appliqué deux couches de teinture extérieure au latex sur le platelage avant de l’installer. Cela nous a fait gagner beaucoup de temps par rapport à la découpe minutieuse autour de la charpente. Pour la même raison, il est utile d’appliquer un produit d’étanchéité extérieur sur le cèdre après la construction de la structure et avant d’installer la terrasse. Si vous teignez ou peignez du bois d’ossature standard, nous vous suggérons d’appliquer la finition avant de monter la structure et de retoucher les trous de clous et les coupes d’extrémité après la construction. Vous obtiendrez un meilleur travail de peinture, plus rapide, et les surfaces de bois enfouies dans les sandwichs seront mieux protégées de l’humidité dans votre salon extérieur.
Sélection du bois
Nous avons utilisé du cèdre dimensionnel lisse pour toute l’ossature exposée de ce pavillon. Cependant, nous avons opté pour des 2×6 à rainure et languette en épicéa teinté pour le platelage du toit, car le platelage en cèdre coûtait presque deux fois plus cher. Vous pouvez économiser environ encore plus en utilisant un matériau d’ossature standard pour l’ensemble de la structure – une décision intelligente si vous avez l’intention de tout peindre ou teindre pour l’assortir à la maison.
Même si les éléments structurels sont exposés, vous n’avez pas besoin de bois d’œuvre impeccable pour votre pavillon pour un look propre et beau. Il suffit de sélectionner le bois d’œuvre avec les meilleures faces pour les bords et les côtés qui seront visibles dans votre salon extérieur. Nous avons fait livrer tout le bois (en d’autres termes, nous avons choisi au hasard dans le parc à bois) et nous n’avons eu aucun problème à trouver suffisamment de côtés et de bords de qualité. Si vous n’êtes pas satisfait de l’aspect de l’un des bois, vous pouvez toujours l’échanger.
Informations supplémentaires
- Liste des matériaux du salon d’extérieur
- Le salon d’extérieur Figure A : Assemblage du toit
- Salon d’extérieur Figure B : Assemblage du pilastre
Outils nécessaires pour ce projet de salon extérieur
Ayez les outils nécessaires pour ce projet de salon extérieur de bricolage alignés avant de commencer-vous économiserez du temps et de la frustration.
- Compresseur d’air
- Tuyau d’air
- Ponceuse à bande
- Fonceuse à clous Brad
- Cordeau à craie
- Scie circulaire
- Visseuse sans fil
- Jeu de mèches
- Équerre de cadrage
- Marteau
- Scie à main
- Scie sauteuse
- Niveau
- Scie à onglets
- Pinceau
- Fraise à trous
- Lunettes de sécurité
- Jeu de douilles et de clés à cliquet
- Équerre rapide
- Brouette à roulettes
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