L’hiver peut être une période passionnante pour sortir et élargir votre portefeuille photographique. Lorsque le sol est enveloppé d’une couverture blanche, même les environnements familiers peuvent prendre une perspective entièrement différente, et il existe de nombreuses possibilités de capturer des images uniques. L’hiver présente cependant certains défis que les photographes n’ont normalement pas à affronter pendant les autres saisons. Cet article offre un certain nombre de conseils récoltés à partir de ce que j’ai appris au fil des ans par l’expérience, et peut être utile pour rendre vos efforts de photo en hiver plus productifs et agréables.
La neige peut tromper votre compteur
L’une des choses les plus difficiles en hiver est d’obtenir une exposition correcte. Tous les systèmes de mesure des appareils photo sont calibrés pour baser l’exposition sur la tonalité neutre ou le gris neutre. Les paysages blancs et enneigés influenceront et domineront très probablement la mesure d’exposition de votre appareil photo. Par conséquent, si vous vous fiez uniquement au compteur de l’appareil photo pour définir l’exposition, vous risquez d’être déçu lorsque vous découvrirez que tous vos paysages d’hiver enneigés sont sous-exposés et apparaissent d’un gris terne. Bien que cela puisse être l’ambiance que vous essayez de capturer, vous vous attendez normalement à ce que la neige apparaisse blanche, quelles que soient les conditions d’éclairage.
Figure 1. Voici le résultat d’une exposition basée sur la mesure du ciel.
Armé de la connaissance du fonctionnement du compteur, il est ensuite simple d’obtenir une exposition correcte en ajoutant une compensation positive (surexposition). Je constate que même par un jour couvert, ou à l’ombre, une scène enneigée devra être surexposée de +1 stop, ou valeur d’exposition (EV). Les scènes de neige en plein soleil peuvent nécessiter +2 EV. Il faut cependant faire très attention à ne pas dépasser +2 EV, car les images commenceront à être soufflées et à perdre des détails. Voici comment j’aborde ce défi.
Je préfère travailler en mode d’exposition manuel et utiliser la mesure spot. De cette façon, je peux obtenir une lecture directe du compteur de tout objet ou partie de la scène que je souhaite mesurer. Par temps clair, je peux commencer par mesurer le ciel du nord à environ 45º au-dessus de l’horizon. Ensuite, en ajustant l’ouverture ou la vitesse d’obturation, ou les deux, je règle l’exposition entre -1 EV et +1 EV, selon le degré d’obscurité ou de clarté que je souhaite donner au ciel. Ensuite, je mesure la neige pour voir comment le relevé du compteur se situe par rapport à l’exposition précédemment définie. Si le résultat est inférieur à +3 EV (ou si l’avertissement de surexposition ne clignote pas sur l’écran de prévisualisation), je sais que je peux continuer. Si la neige est trop surexposée, je retourne mesurer le ciel, et je réinitialise l’exposition d’un diaphragme en moins – en vérifiant la mesure de la neige et en réajustant à nouveau, si nécessaire. Il s’agit d’un processus répétitif, et il n’y aura pas deux scènes identiques ; il faut simplement de la pratique et de la patience jusqu’à ce que l’on s’y habitue. La figure 1 est un bon exemple d’une image obtenue à l’aide de cette technique.
Si le temps est couvert, je vais simplement mesurer la neige et régler l’exposition sur +1 EV. Bien sûr, dans l’une ou l’autre des situations, vous pouvez toujours mesurer ponctuellement quelque chose de tonalité neutre, comme un rocher gris ou un objet similaire, pour définir l’exposition, puis laisser tout le reste être exposé par rapport à cela. Les mêmes principes s’appliquent en modes Priorité à la vitesse ou Priorité à l’ouverture, mais il est un peu plus difficile de se faire une idée précise du rendu des différentes parties de la scène les unes par rapport aux autres ou de savoir lesquelles contrôleront l’exposition. De plus, si vous n’utilisez pas la mémorisation de l’exposition, celle-ci changera si vous déplacez votre appareil photo – trop de risques d’erreur.
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En cas de doute, prenez des photos par bracketing d’un à deux diaphragmes en plus ou en moins de votre réglage d’exposition initial. Il est préférable de le faire par incréments d’un diaphragme (EV). Avec l’expérience, vous deviendrez plus confiant dans le réglage de votre exposition et vous aurez moins besoin de bracketing. Vérifiez toujours votre histogramme et apprenez à reconnaître les scènes d’hiver : Elles seront généralement biaisées vers la droite, puisque la neige sera surexposée.
C’est une bonne idée d’avoir « l’avertissement d’exposition » réglé dans les fonctions personnalisées de votre appareil photo, aussi, de sorte que toute zone surexposée dans votre écran de prévisualisation LCD clignotera. Il n’y a pas de problème à ce que de petites zones très lumineuses clignotent en cas de surexposition, mais vous ne voulez pas que tout le champ de neige ou le ciel le fasse. Si cela se produit, il suffit d’augmenter la vitesse d’obturation d’un ou plusieurs arrêts, ou de fermer l’ouverture de la même quantité, jusqu’à ce que la zone clignotante dans l’aperçu se trouve dans des limites tolérables.
Photographier la faune en hiver peut être un peu plus simple. Comme ils sont généralement les sujets principaux, les avoir correctement exposés est essentiel – tout le reste peut être compromis, si nécessaire. Là encore, je trouve qu’il est préférable d’effectuer une mesure ponctuelle de l’animal, en tenant compte de sa dominante blanche, neutre ou sombre, puis de régler la correction d’exposition en conséquence (+1 EV, 0 EV ou -1 EV comme point de départ, puis d’ajuster, si nécessaire, après avoir vérifié l’histogramme). Encore une fois, cela deviendra plus intuitif avec l’expérience, et en cas de doute, bracketez les expositions, puis choisissez celle que vous préférez. Nous reviendrons plus tard sur la photographie de la faune en hiver.
N’oubliez pas le flash lorsque vous photographiez en hiver. Il peut être utilisé comme un outil efficace pour mettre en valeur les objets au premier plan, fournir une lumière d’accroche ou éliminer les ombres indésirables.
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Filtres pour la photographie d’hiver
Mon seul filtre de secours, quelle que soit la période de l’année, est le polariseur. C’est un outil formidable pour assombrir les ciels bleus, ajouter de la définition aux nuages, éliminer les reflets et ajouter plus de saturation aux couleurs. Le seul problème est qu’il est facile de trop polariser avec les faibles angles du soleil en hiver, ce qui donne au ciel un aspect peu naturel. Il peut donc être judicieux de prendre plusieurs photos avec différents degrés de polarisation pour voir ce qui fonctionne le mieux. La figure 2 montre l’effet à obtenir avec l’utilisation d’un polariseur.
Figure 2. Scène d’hiver au lac McDonald du parc des Glaciers. Un polariseur a été utilisé pour accentuer le ciel et ajouter plus de définition aux nuages.
Les filtres à densité neutre graduée sont utiles lorsqu’il devient nécessaire d’égaliser les variations d’exposition entre différentes parties d’une scène, comme le premier plan ou l’arrière-plan et le ciel. Je trouve qu’un filtre à densité neutre gradué gris à trois diaphragmes (n° 8) fonctionne bien pour les situations courantes dans les scènes d’hiver.
Un autre filtre qui reçoit moins d’utilisation à l’ère numérique est un filtre chauffant tel que le 81C. La couleur complémentaire jaunâtre neutralisera la dominante bleutée de la neige qui peut se produire les jours ensoleillés ou à l’ombre. Le réglage de la balance des blancs sur « Ombre » ou son ajustement en post-production avec Lightroom ou un autre logiciel fournira un effet similaire.
Les filtres sont généralement de deux types : ceux qui se vissent directement à l’extrémité d’un objectif et ceux qui se glissent dans un support (comme les systèmes Lee et Cokin). Ces derniers peuvent être préférables pour une utilisation en hiver lorsque vous devez tâtonner avec des gants lourds.
Problèmes de mise au point
Dans des conditions de faible contraste, comme par temps couvert ou brumeux, ou lorsque la neige tombe, votre objectif peut éprouver des difficultés à obtenir l’autofocus. La figure 3 illustre une telle situation. Dans ces conditions, l’objectif peut se mettre à trembler ou à vaciller lorsqu’il tente de faire la mise au point. Ne paniquez pas, ce n’est pas rare. Le problème est que l’objectif ne peut pas trouver quelque chose avec un contraste suffisant pour verrouiller la mise au point. Il peut également arriver que l’objectif veuille faire la mise au point sur la neige qui tombe, plutôt que sur le sujet principal, ce qui laisse le sujet flou ou même entièrement hors de la mise au point.
Figure 3. Voici un bon exemple d’une scène qui peut poser des problèmes à la mise au point automatique, avec une forte chute de neige et un éclairage peu contrasté. Une vitesse d’obturation rapide et une mise au point manuelle seront utiles dans des situations comme celle-ci pour obtenir la photo.
Lorsque vous photographiez dans ces circonstances, il est préférable de passer de la mise au point automatique à la mise au point manuelle. Lorsque vous utilisez la mise au point manuelle, maintenez le bouton de l’obturateur enfoncé à mi-course, et une fois la mise au point obtenue, le ou les points de mise au point dans votre viseur s’allument pour vous indiquer que vous pouvez y aller. N’oubliez pas de réactiver l’autofocus lorsque vous avez terminé.
La bonne vitesse d’obturation à utiliser
Quand il neige ou que le vent hurle, il faut évaluer consciencieusement la vitesse d’obturation pour obtenir le résultat souhaité. Une vitesse d’obturation rapide arrêtera tout mouvement, tandis qu’une vitesse d’obturation lente entraînera un mouvement flou.
Figure 4. Une forte chute de neige a nécessité une vitesse d’obturation de 1/250 sec pour arrêter le mouvement.
La neige qui tombe est un bon exemple. Avec une vitesse d’obturation lente, les flocons de neige apparaîtront comme des traînées de blanc, tandis qu’une vitesse d’obturation rapide rendra la neige qui tombe comme des points blancs. Alors, qu’est-ce qui est rapide et qu’est-ce qui est lent ? Alors qu’une neige tombant doucement par temps calme peut nécessiter une vitesse de 1/125 sec. pour figer le mouvement, dans des conditions de blizzard, une vitesse de 1/350 sec. suffira à peine. En cas de doute, il est donc conseillé de prendre des photos en utilisant différentes combinaisons de vitesse d’obturation et d’ouverture afin de déterminer ce qui fonctionne le mieux en fonction des conditions. Les figures 4 et 5 montrent les effets de la vitesse d’obturation avec de la neige qui tombe.
Figure 5. Neige striée à une vitesse d’obturation de 1/15 sec.
Temps froid et batteries
Les batteries perdent de la puissance à basse température, et plus il fait froid, plus la vidange se produit rapidement. Bien que cela s’applique à toutes les batteries, la dernière génération s’en sort beaucoup mieux que ses prédécesseurs. Les piles rechargeables les plus performantes sont celles au lithium-ion, suivies des piles NiCad et NiMH. Elles devraient toutes fonctionner de manière satisfaisante jusqu’à 0°C (32°F). Quant aux piles non rechargeables, le lithium-ion est le meilleur choix. Évitez complètement les alcalines, car elles se comportent mal dans le froid.
Même si les piles peuvent sembler épuisées par temps froid, elles retrouveront leur puissance une fois réchauffées. La recommandation est d’avoir une ou plusieurs piles de rechange lorsqu’on est sur le terrain. Gardez les piles de rechange dans une poche intérieure chaude et changez-les au besoin. Un chauffe-main placé dans la poche avec les piles de rechange les gardera au chaud et les aidera à récupérer plus rapidement.
Temps froid et humidité
L’humidité est toujours un problème lorsque l’équipement de la caméra est concerné, et l’hiver ne fait pas exception. L’air très froid est généralement sec, mais l’air des bâtiments ou des véhicules chauffés contient généralement de l’humidité. Lorsque vous êtes dehors dans le froid, il n’y a pas de problème, mais lorsque vous entrez dans un espace chauffé avec un appareil photo glacé, l’humidité présente peut se condenser sur ou dans votre équipement. Pour la même raison, ce n’est pas non plus une bonne idée de placer un appareil photo glacé sous votre manteau pour le protéger – ne le faites pas ! Le problème n’est pas tant l’humidité que vous pouvez voir à l’extérieur et qui peut être essuyée, mais l’humidité sur les composants électriques internes. Comme nous le savons tous, l’électronique et l’humidité ne font pas bon ménage, donc la meilleure chose à faire est d’éviter la situation en premier lieu.
Placer l’équipement de l’appareil photo dans un sac en plastique hermétique, comme un sac de congélation à fermeture automatique, ou dans un sac d’équipement de l’appareil photo avant d’aller à l’intérieur est la première étape pour prévenir le problème. Laissez le matériel dans le sac de protection jusqu’à ce qu’il atteigne la température ambiante. Toutefois, si vous constatez de la condensation sur ou dans votre appareil photo, retirez les piles et laissez reposer jusqu’à ce que l’humidité se soit évaporée. Cela peut prendre un certain temps, malheureusement, mais le processus peut être accéléré en réchauffant doucement votre équipement à l’aide d’un sèche-cheveux réglé sur un réglage bas.
Les reflex numériques modernes et les équipements associés fonctionnent généralement très bien dans des conditions hivernales. Les boîtiers d’appareils photo, les objectifs et les composants en plastique peuvent toutefois devenir fragiles par grand froid, il est donc conseillé de faire preuve d’un peu plus de prudence lors de la manipulation.
La neige poudreuse sèche ne devrait pas poser de problème du tout et tombe généralement ou peut être légèrement brossée, mais il est impératif de garder la neige humide ou la pluie hors de votre équipement. Pour garder les choses au sec dans des conditions défavorables, une housse de pluie, un parapluie ou même un sac en plastique résistant (bien qu’ils puissent être rigides et un peu encombrants) feront l’affaire. Garder le pare-soleil attaché et pointer votre appareil photo vers le bas et/ou loin de la direction du vent dominant jusqu’à ce que vous soyez prêt à photographier réduira la probabilité que la neige s’accumule sur l’élément frontal de l’objectif.
Dans le cas où la neige s’accumule sur votre objectif ou votre appareil photo, utilisez une brosse à objectif pour l’enlever. N’essayez pas de souffler la neige avec votre souffle, car cela ne fera qu’aggraver le problème en ajoutant plus d’humidité. Parfois, une chamoisine douce ou une serviette en coton peut aider si les choses sont vraiment humides, mais encore une fois, l’évitement est la clé.
L’haleine chaude ou l’humidité d’un chapeau ou d’une cagoule peut embuer un viseur et mouiller l’arrière d’un appareil photo en peu de temps. Un œilleton en caoutchouc peut être utile pour tenir l’humidité à distance, ou l’utilisation de Live View peut être le meilleur remède lorsqu’il est nécessaire de s’assurer que l’humidité est totalement éloignée.
Photo d’hiver et faune
L’hiver peut être une période difficile et critique pour la faune. Leur capacité à conserver leur précieuse énergie peut être cruciale pour leur survie même. Pour cette raison, il est d’une importance vitale que les photographes fassent preuve de bon jugement et de pratiques éthiques pour éviter de causer à la faune un stress indu qui pourrait la mettre en danger. Apprenez à reconnaître tout signe indiquant qu’un animal est mal à l’aise, qu’il manifeste du stress ou qu’il arrête son activité normale – si c’est le cas, vous êtes trop près et vous devez donner de l’espace à l’animal en reculant lentement.
Il est évidemment préférable d’éviter cette situation en premier lieu en utilisant un téléobjectif, en maintenant une distance respectueuse et en ne mettant pas les animaux sauvages dans une situation de » combat ou de fuite « . Cela peut être déterminant pour leur survie. Gardez à l’esprit que toutes les photos d’animaux sauvages ne doivent pas nécessairement être des portraits en gros plan ; il est souvent tout aussi intéressant de prendre des photos grand angle à distance, plaçant l’animal dans son environnement hivernal.
Lorsque l’on photographie des animaux, se concentrer sur l’œil est primordial. Attraper cet instant où un reflet spéculaire éclate fera ressortir encore plus l’image, comme le montre la figure 6.
Figure 6. Cette scène a été exposée pour le pronghorn, focalisée sur son œil. J’ai attendu qu’il se retourne avant d’appuyer sur le déclencheur pour attraper la surbrillance spéculaire.
Protection personnelle
Si vous n’êtes pas à l’aise, vous n’aurez tout simplement pas une expérience hivernale en plein air agréable ou productive. Plus important encore, l’hyperthermie peut être mortelle et doit être évitée à tout prix. Être correctement habillé est donc d’une importance capitale.
Les vêtements qui sont respirants et qui ont la capacité d’évacuer l’humidité du corps, comme la laine ou les tissus synthétiques comme le polyester, sont souhaitables. Le coton doit être laissé à la maison en hiver. Les vêtements extérieurs doivent être coupe-vent, déperlants et respirants. Les vestes ou parkas doivent de préférence être munies d’une capuche. Les chapeaux en laine ou en polaire de polyester permettent d’évacuer la transpiration. Un masque facial ou une cagoule peut empêcher votre visage de geler dans des conditions de froid extrême ou de vent.
Lorsque vous vous équipez pour l’extérieur en hiver, il est toujours préférable de vous habiller avec plusieurs couches légères plutôt qu’avec une seule couche lourde. Les couches peuvent ensuite être retirées ou ajoutées en fonction du niveau d’activité. L’essentiel est de rester au chaud, mais aussi d’éviter la surchauffe – la transpiration peut éventuellement entraîner un refroidissement, si les vêtements deviennent humides.
Pour pouvoir utiliser les petites commandes de l’appareil photo sans se geler les doigts, la protection des mains représente un défi unique pour les photographes. J’utilise généralement des doublures de gants ou des gants légers en polaire seuls ou sous des » glomitts » (gants sans doigts avec des rabats qui les transforment en moufles) lorsqu’il fait vraiment froid. Dans des conditions extrêmes, j’enfile des moufles en coquille imperméable comme couche extérieure sur des gants en polaire plus lourds. S’habituer à travailler avec des gants en s’exerçant sur votre appareil photo avant de sortir dans le froid est toujours une bonne idée.
Des bottes imperméables, isolées et respirantes, ainsi que des chaussettes en laine ou en synthétique, vous aideront à garder vos pieds au sec et au chaud. Se tenir debout sur la neige ou le sol gelé pendant une période prolongée peut entraîner des pieds froids, peu importe ce que vous portez. Se tenir debout sur un matelas de couchage en mousse ou même un vieux paillasson contribuera grandement à empêcher vos pieds de geler.
Les raquettes à neige aideront non seulement à garder vos pieds hors du sol froid, mais feront de la marche dans la neige profonde un jeu d’enfant. De plus, elles peuvent offrir une grande stabilité sur la neige glacée ou durcie lorsqu’elles sont équipées de crampons intégrés. Les bâtons de ski ou de trekking avec paniers à neige offrent encore plus de stabilité lorsque vous marchez dans la neige profonde ou lorsque vous montez ou descendez des pentes raides avec ou sans raquettes.
N’oubliez pas d’ajouter un baume à lèvres et des lunettes de soleil (gardez-les en bandoulière) à votre liste d’équipements personnels. Rester hydraté et nourri est également important pour maintenir la chaleur, alors ayez de l’eau et des collations à portée de main.
Get Out There!
Ne laissez pas les défis posés par les conditions hivernales vous empêcher de sortir. L’hiver est une période unique de l’année, où les opportunités photographiques nombreuses et toujours changeantes abondent. Si vous profitez des conseils présentés ici, vous serez sur la bonne voie pour passer une saison hivernale amusante avec la récompense de belles images dont vous pourrez être fier.
Rick Sheremeta réside toute l’année dans les régions sauvages du nord-ouest du Montana, où il vit avec sa femme et partenaire commerciale Dody et leurs deux Golden Retrievers. Pour voir plus de ses photographies et connaître les ateliers à venir, visitez son site Web à alpenglowproductions.com.
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