Plus vous photographiez, plus le répertoire des sujets et des missions que vous photographiez s’élargit. Vous commencez par photographier les fleurs dans le jardin, le chien de votre voisin, les enfants de votre sœur, le mariage de votre ami et, avant même de vous en rendre compte, vous faites des photos de produits pour la nouvelle entreprise de votre ami. Tout cela se passe au fil du temps et il y a une compétence fondamentale qui doit rester primordiale tout au long de votre processus, à savoir des images correctement mises au point. Bien sûr, nous sommes tous passés par là, nous avons tous pris ce cliché une fois de temps en temps qui est légèrement mou (un terme de politesse de photographe pour décrire les images non focalisées). Mais, c’est une belle photo alors nous la gardons quand même, même si nous aurions quand même préféré qu’elle soit bien nette.
Les images avec mise au point ont été l’une des règles les plus fondamentales de la photographie dès l’aube du métier. Au début des années 1900, c’était un métier à part entière, mais dans les années 1960, Leica a introduit un système autofocus rudimentaire qui a tout changé. Depuis lors, l’autofocus s’est développé de façon spectaculaire et ce n’est plus une caractéristique sur les appareils photo, c’est un acquis.
Donc, en mettant l’autofocus au goût du jour, vous avez quelques options à choisir dans votre reflex numérique moderne. Ce sont certaines des fonctionnalités que je vais couvrir dans cet article, ainsi que quand les utiliser. Canon et Nikon ont tous deux des réglages très similaires, bien qu’ils intègrent des technologies différentes, les résultats sont très semblables. Il y a aussi d’autres marques comme Sony et Olympus, etc. qui suivent également cette voie, mais ici je vais parler des quatre principaux modes de mise au point de Canon et Nikon.
L’image ci-dessus a été prise en utilisant le mode autofocus AF-S (Nikon) ou One Shot (Canon) de l’appareil photo. Ici, j’ai fait la mise au point sur les yeux du modèle et j’ai ensuite recomposé mon image pour qu’elle soit plus à gauche du cadre, ce qui permet d’avoir plus d’espace dans l’image dans la direction où elle regarde.
Mode One Shot
Pour commencer, vous avez le mode qui existe probablement depuis le plus longtemps – One Shot de Canon et AF-S de Nikon. Ces deux modes font à peu près la même chose. Ce mode est principalement utilisé pour les objets stationnaires, comme les photos de mannequins (la plupart du temps – nous reviendrons plus tard sur les cas où il ne faut pas l’utiliser pour les photos de mannequins) et tout ce qui ne nécessite pas que votre sujet bouge trop dans le cadre. Dans ce mode, vous appuyez à moitié sur l’obturateur, puis vous pouvez recomposer l’image. Par exemple, vous faites la mise au point sur les yeux du modèle, puis vous recomposez l’image pour la placer sur la gauche de l’image. Ce mode d’autofocus vous permettra de faire face à la plupart des situations.
Modes de mise au point active ou continue
Puis, nous avons la montée en puissance de la mise au point unique vers les modes AI Servo de Canon, et AF-C de Nikon. Essentiellement, ce réglage consiste à suivre en permanence votre point de mise au point initial et à réajuster la mise au point en conséquence. Ce réglage est idéal pour les sujets en mouvement comme les enfants actifs, et les animaux domestiques qui sont constamment en mouvement.
Modes automatiques
Enfin, parmi les réglages d’autofocus, nous avons l’AI Focus de Canon, et l’AF-A de Nikon. Ces deux réglages laissent en fait à l’appareil photo le soin de décider quel est le meilleur des deux autres modes de mise au point à utiliser. Dans ce mode, il choisit soit de suivre en permanence le sujet choisi s’il décide de bouger, soit de verrouiller la mise au point si vous souhaitez recomposer. En théorie, je n’ai pas besoin d’expliquer les deux autres réglages, car il s’agit sûrement du meilleur des deux mondes ? Pas tout à fait. J’ai personnellement testé ce mode à plusieurs reprises avec des sujets en mouvement et, bien que l’appareil photo fasse un bon travail pour les suivre, il est toujours plus précis d’utiliser le mode de mise au point continue. Il en va de même pour sa capacité à déterminer quand un sujet s’est arrêté et quand il faut verrouiller la mise au point pour recomposer. Personnellement, je n’utilise jamais ce mode car bien qu’il ait le meilleur des deux, il a aussi le pire des deux.
Image ci-dessus prise avec un objectif primaire 85mm f/1.8 en utilisant la mise au point manuelle. La prise de vue en mise au point manuelle annule le besoin de recomposer et de perdre la mise au point dans les modes autofocus.
Donc, bien que je n’aie abordé ici que très brièvement les trois réglages de base, il y a, bien sûr, tout un tas d’autres avancées technologiques en matière d’autofocus que je n’ai pas abordées. Je sais que Nikon dispose de fonctions d’autofocus étendues, matricielles et 3D. De même, la plupart des reflex numériques modernes ont intégré le « bouton arrière autofocus » qui aide également à verrouiller la mise au point. Mais passer en revue tout cela n’est pas le but de cet article.
Mode de mise au point manuelle
Le dernier mode de mise au point que je voulais couvrir et un qui est rarement utilisé est le mode de mise au point manuelle. Ce mode frappe la peur dans le cœur de presque tous les photographes modernes et c’est simplement parce qu’ils ne l’ont probablement jamais utilisé. Aurez-vous un jour besoin de l’utiliser ? C’est une question que vous seul pouvez décider et qui dépend probablement du type de photos que vous prenez. Si vous ne prenez que des portraits d’enfants pleins d’énergie ou de sports rapides, l’autofocus est probablement votre mode de prédilection. Si toutefois vous photographiez des natures mortes, de l’architecture, des paysages et d’autres sujets détaillés et relativement immobiles, alors la mise au point manuelle est probablement une bonne solution.
Il y a quelques raisons à cela. Les photographes de paysage voudront trouver la distance hyperfocale de leur scène pour maximiser la quantité de points focaux (profondeur de champ) dans l’image. Ceci est basé sur une équation, donc l’autofocus sur un objet spécifique n’est pas toujours la solution. Les photographes de natures mortes ont généralement leur appareil verrouillé sur un trépied et n’ont donc pas besoin de faire la mise au point et de recomposer une fois qu’ils ont préparé la photo. Il y a aussi une autre raison de vouloir utiliser le mode manuel sur certains appareils et dans certaines situations, et c’est ce qui a été le catalyseur de cet article.
Cette version de l’image a été prise en utilisant le mode autofocus AF-S/One Shot, ce qui signifie qu’après avoir fait la mise au point et recomposé la photo, les yeux du modèle sont restés hors de la mise au point.
J’ai récemment acheté un objectif primaire 85mm f/1.8, et je voulais tester l’objectif et voir quelle était la netteté à f/1.8. Je ne photographie principalement que des modèles, j’ai donc mis en place mon test et j’ai commencé à prendre quelques photos à f/1.8 en utilisant mon mode habituel de mise au point automatique AF-S/One Shot. Lorsque j’ai ramené mes photos sur l’ordinateur pour les regarder, j’ai été surpris de constater que la plupart d’entre elles étaient très douces. Il m’a fallu quelques minutes pour réaliser mon erreur et depuis, j’ai ajusté ma façon de photographier avec ces paramètres.
Ici, vous pouvez voir que le nœud focal sélectionné est toujours situé au milieu du viseur même si j’ai élu le plus extérieur lors de la prise de vue en format portrait.
Je n’ai pas fait beaucoup de photos à très faible profondeur de champ jusqu’à ce point, donc je n’avais pas vu les résultats maintenant exagérés de ma
mauvaise technique de mise au point auparavant. À f/1.8, la mise au point (profondeur de champ) est très, très faible. Par exemple, pour une photo de tête avec les yeux au point, le bout du nez du sujet ne sera pas au point. Pour le test, j’ai photographié le modèle à une longueur de 3/4 et j’ai tiré vers le haut, de sorte que la hauteur de mon appareil photo était probablement à la hauteur de sa taille. J’étais à environ 2 mètres d’elle et j’ai fait la mise au point sur ses yeux avec mon point focal dans l’appareil photo, puis j’ai recomposé ma photo pour capturer la coupe à 3/4 de longueur. Le problème avec la plupart des appareils photo est que, bien qu’ils aient beaucoup de points de focalisation, ils sont tous regroupés au centre du viseur, donc même si j’ai choisi le point focal le plus extérieur, j’ai toujours une quantité spectaculaire de recomposition à faire.
Le diagramme ci-dessus illustre clairement ce qui se passe réellement lorsque vous recomposez une image après avoir fait la mise au point en mode autofocus AF-S/One Shot. La partie réelle de l’image qui était mise au point, est maintenant hors de la mise au point.
Ce n’est normalement pas un problème notable lors de la recomposition à f/16, mais à f/1,8, ce décalage dramatique du plan focal signifie que l’image résultante est très douce autour des yeux du modèle. En recomposant, cela a en fait repositionné mon point focal plus loin derrière le modèle, ce qui signifie que l’arrière de sa tête et ses cheveux étaient au point mais pas ses yeux.
Il n’y a pas trop de moyens de contourner ce petit problème embêtant, d’autant plus que vous ne le remarquerez peut-être pas au dos du petit écran de l’appareil photo. Une chose qui l’a résolu cependant a été de passer en mise au point manuelle. J’ai alors pu composer mon cliché et faire la mise au point manuellement sur les yeux du modèle, ce qui a donné une image fantastiquement nette là où je voulais qu’elle le soit.
J’admets qu’il y avait quelques choses qui conspiraient ensemble ici pour vraiment exagérer le problème. Premièrement, je photographiais à f/1.8, cela va toujours reposer sur une netteté critique. Deuxièmement, j’étais en bas en train de photographier en haut. Cela exagère toujours le décalage du plan focal lors de la recomposition et enfin, j’étais coincé avec des nœuds focaux limités. Il y a de nombreuses raisons techniques pour lesquelles les reflex numériques modernes ne permettent pas de faire des nœuds focaux vers les bords. Beaucoup d’appareils photo à petit cadre comme les appareils sans miroir, APS-C et micro 4/3 ont tous des nœuds focaux sélectionnables couvrant le viseur, mais hélas, la technologie DSLR n’en est pas encore là. Jusqu’à ce qu’elle le soit, c’est une bonne idée d’être conscient de ce qui se passe dans les modes autofocus de votre appareil photo, et d’être préparé et prêt à passer à la mise au point manuelle lorsque cela est nécessaire.
Bonne chance!