De winter kan een spannende tijd zijn om naar buiten te gaan en je fotografische portfolio uit te breiden. Wanneer de grond gehuld is in een deken van wit, kan zelfs een vertrouwde omgeving een heel ander perspectief krijgen, en zijn er veel mogelijkheden om unieke beelden vast te leggen. De winter brengt echter wel bepaalde uitdagingen met zich mee waar fotografen in andere seizoenen normaal gesproken niet mee te maken hebben. Dit artikel bevat een aantal tips die ik in de loop der jaren uit ervaring heb opgedaan en die van pas kunnen komen om je foto-inspanningen in de winter productiever en aangenamer te maken.
Sneeuw kan je meter voor de gek houden
Eén van de grootste uitdagingen in de winter is het bereiken van de juiste belichting. Alle camerametingssystemen zijn gekalibreerd om de belichting te baseren op neutrale tonaliteit of neutraal grijs. Witte, besneeuwde landschappen zullen de belichtingsmeting van uw camera beïnvloeden en waarschijnlijk overheersen. Als je dus alleen op de camerameter vertrouwt om de belichting te bepalen, kan dat tot teleurstellende resultaten leiden wanneer je ontdekt dat al je besneeuwde winterlandschappen onderbelicht zijn en een dof grijs lijken. Hoewel dit misschien de sfeer is die u probeert vast te leggen, zou u normaal gesproken verwachten dat sneeuw er wit uitziet, ongeacht de lichtomstandigheden.
Figuur 1. Dit is het resultaat van een belichting op basis van de meting van de lucht.
Gewapend met de kennis over de werking van de meter, is het vervolgens een eenvoudige zaak om de juiste belichting te bereiken door positieve compensatie (overbelichting) toe te voegen. Ik merk dat zelfs op een bewolkte dag, of in de schaduw, een besneeuwde scène moet worden overbelicht met +1 stop, of belichtingswaarde (EV). Heldere, zonverlichte sneeuwscènes kunnen +2 EV nodig hebben. Wees echter heel voorzichtig als je verder gaat dan +2 EV, want dan worden de foto’s te vaag en gaan details verloren. Dit is hoe ik deze uitdaging aanpak.
Ik werk het liefst in de handmatige belichtingsstand en gebruik spotmeting. Op deze manier kan ik een directe metermeting krijgen van elk object of deel van de scène dat ik wil meten. Op heldere dagen kan ik beginnen met het meten van de noordelijke hemel op ongeveer 45º boven de horizon. Daarna stel ik de belichting in op -1 EV tot +1 EV, afhankelijk van hoe donker of licht ik de lucht wil weergeven, door het diafragma of de sluitertijd, of beide, aan te passen. Vervolgens meet ik de sneeuw om te zien hoe de metermeting zich verhoudt tot de eerder ingestelde belichting. Als de meting minder dan +3 EV is (of als de overbelichtingswaarschuwing niet knippert op het voorbeeldscherm), weet ik dat ik goed zit. Als de sneeuw te sterk is overbelicht, ga ik terug en meet ik de lucht opnieuw, en stel de belichting een stop lager in, controleer ik de sneeuwmeting en stel ik indien nodig opnieuw bij. Dit is een herhaaldelijk proces, en geen twee scènes zullen hetzelfde zijn; het vereist gewoon oefening en geduld totdat je er gevoel voor krijgt. Figuur 1 is een goed voorbeeld van een foto die met deze techniek is gemaakt.
Als het bewolkt is, meet ik gewoon de sneeuw en stel de belichting in op +1 EV. Natuurlijk kun je in beide situaties altijd iets neutraals meten, zoals een grijze steen of iets dergelijks, om de belichting in te stellen en de rest ten opzichte daarvan te belichten. Dezelfde principes gelden in de modi Sluiter- of Diafragmaprioriteit, maar het is wat lastiger om een goed beeld te krijgen van hoe de verschillende delen van de scène ten opzichte van elkaar worden weergegeven of welke de belichting zal regelen. Bovendien, als u geen belichtingsvergrendeling gebruikt, zal de belichting veranderen als u uw camera beweegt – te veel kansen op fouten.
Advertentie
Wanneer u twijfelt, bracket opnamen met één tot twee stops over en onder uw oorspronkelijke belichtingsinstelling. Het is het beste om dit te doen in stappen van 1 stop (EV). Door ervaring krijg je meer vertrouwen in het instellen van je belichting, zodat je minder hoeft te bracketen. Controleer altijd je histogram en leer hoe je winterse scènes kunt verwachten: Het is een goed idee om “Belichtingswaarschuwing” ook in te stellen in de aangepaste functies van je camera, zodat overbelichte gebieden in je LCD-voorbeeldscherm gaan knipperen. Het is prima als een paar kleine, zeer heldere gebieden knipperen met overbelichting, maar je wilt niet dat het hele sneeuwveld of de lucht dit doet. Mocht dat toch gebeuren, verhoog dan de sluitertijd met een of meer stops, of verlaag het diafragma met dezelfde hoeveelheid, totdat het knipperende gebied in de voorvertoning binnen aanvaardbare grenzen ligt.
Fotograferen van wilde dieren in de winter is misschien iets eenvoudiger. Aangezien zij over het algemeen de hoofdonderwerpen zijn, is het van essentieel belang dat zij correct zijn belicht – al het andere kan zo nodig worden gecompromitteerd. Ook hier vind ik dat je het beste een spotmeting op het dier kunt uitvoeren, rekening houdend met of het overwegend wit, neutraal of donker is, en dan de respectievelijke belichtingscompensatie overeenkomstig instellen – d.w.z., +1 EV, 0 EV of -1 EV als beginpunt, en dan, indien nodig, aanpassen na het controleren van het histogram. Nogmaals, dit zal intuïtiever worden met de ervaring, en in geval van twijfel, zet je de belichtingen in een bracket en kies je de beste. Meer over wildfotografie in de winter later.
Vergeet de flitser niet als je in de winter fotografeert. Het kan worden gebruikt als een effectief hulpmiddel om objecten op de voorgrond te belichten, een vanglicht te bieden of ongewenste schaduwen te elimineren.
Advertentie
Filters voor winterfotografie
Mijn enige stand-by filter, ongeacht de tijd van het jaar, is de polarisatiefilter. Dit is een geweldig hulpmiddel voor het donkerder maken van blauwe luchten, het toevoegen van definitie aan wolken, het elimineren van schittering en het toevoegen van meer verzadiging aan kleuren. Het enige nadeel is dat je met de lage zonnestand in de winter gemakkelijk te veel polarisatie krijgt, waardoor de lucht er onnatuurlijk uitziet. Het kan dus verstandig zijn om verschillende opnamen te maken met verschillende hoeveelheden polarisatie om te zien wat het beste werkt. Figuur 2 laat zien welk effect het gebruik van een polarisator geeft.
Figuur 2. Winters tafereel aan Lake McDonald in het Glacier Park. Een polarisator werd gebruikt om de lucht te accentueren en de wolken meer definitie te geven.
Gegradueerde neutrale-dichtheidsfilters zijn nuttig wanneer het nodig wordt om variaties in de belichting tussen verschillende delen van een scène, zoals de voorgrond of de achtergrond en de lucht, gelijk te trekken. Ik vind dat een drie-stops (nr. 8) grijs gegradueerde neutrale dichtheid filter goed werkt voor veel voorkomende situaties in de winter scènes.
Een ander filter dat wordt minder gebruikt in het digitale tijdperk is een opwarming filter, zoals de 81C. De complementaire geelachtige kleur neutraliseert de blauwachtige zweem van de sneeuw die kan ontstaan op zonnige dagen of in de schaduw. De witbalans instellen op “schaduw” of achteraf aanpassen met Lightroom of andere software geeft een soortgelijk effect.
Filters zijn er in twee soorten – filters die direct op de lens worden geschroefd en filters die in een houder worden geschoven (zoals de Lee en Cokin systemen). De laatste kunnen de voorkeur verdienen voor gebruik in de winter, wanneer u met zware handschoenen moet rondhuppelen.
Focusproblemen
Bij omstandigheden met weinig contrast, zoals bewolkte of mistige dagen, of wanneer er sneeuw valt, kan uw objectief problemen ondervinden bij het verkrijgen van autofocus. Figuur 3 illustreert een dergelijke situatie. Onder deze omstandigheden kan de lens gaan jagen of fladderen wanneer deze probeert scherp te stellen. Geen paniek, dat is niet ongewoon. Het probleem is dat de lens niets kan vinden met voldoende contrast om scherp te stellen. Het kan ook voorkomen dat de lens wil scherpstellen op de vallende sneeuw in plaats van op het hoofdonderwerp, waardoor het onderwerp zacht of zelfs helemaal onscherp wordt.
Figuur 3. Dit is een goed voorbeeld van een scène die problemen kan opleveren voor autofocus, met zware sneeuwval en verlichting met weinig contrast. Een snelle sluitertijd en handmatige scherpstelling helpen in dit soort situaties om de foto te maken.
Wanneer u onder deze omstandigheden fotografeert, kunt u het beste overschakelen van automatische naar handmatige scherpstelling. Als u handmatig scherpstelt, houdt u de ontspanknop half ingedrukt. Zodra u hebt scherpgesteld, licht het scherpstelpunt in de zoeker op om u te laten weten dat u klaar bent om te fotograferen. Vergeet niet de autofocus weer in te schakelen als u klaar bent.
De juiste sluitertijd
Wanneer het sneeuwt of de wind giert, moet een zorgvuldige afweging worden gemaakt wat betreft de sluitertijd om het gewenste resultaat te bereiken. Een snelle sluitertijd stopt elke beweging, terwijl een langzame sluitertijd tot onscherpe bewegingen leidt.
Figuur 4. Hevige sneeuwval vereiste een sluitertijd van 1/250 sec. om beweging te stoppen.
Vallende sneeuw is een goed voorbeeld. Met een lange sluitertijd zullen sneeuwvlokken als witte strepen verschijnen, terwijl een snelle sluitertijd vallende sneeuw als witte stippen zal weergeven. Dus wat is snel en wat is langzaam? Terwijl zacht vallende sneeuw op een rustige dag slechts 1/125 sec. nodig kan hebben om beweging te bevriezen, zal tijdens een sneeuwstorm 1/350 sec. nauwelijks genoeg zijn. In geval van twijfel is het dus raadzaam om opnamen te maken met verschillende combinaties van sluitertijd en diafragma om uit te zoeken wat het beste werkt, afhankelijk van de omstandigheden. De figuren 4 en 5 tonen de effecten van de sluitertijd bij vallende sneeuw.
Figuur 5. Stuifsneeuw bij een sluitertijd van 1/15 sec.
Koud weer en batterijen
Batterijen verliezen energie bij lage temperatuur, en hoe kouder het is, hoe sneller het leegloopt. Hoewel dit voor alle batterijen geldt, doet de nieuwste generatie het veel beter dan zijn voorgangers. De best presterende oplaadbare batterijen zijn lithium-ion, gevolgd door NiCad en NiMH. Ze zouden allemaal naar tevredenheid moeten werken tot 32° F (0° C). Wat niet-oplaadbare batterijen betreft, is lithium-ion de beste keuze. Vermijd alkalines, want die presteren slecht in de kou.
Ook al lijken batterijen bij koud weer uitgeput, ze krijgen hun vermogen terug zodra ze weer opgewarmd zijn. Het advies is om een of meer reservebatterijen mee te nemen als u in het veld bent. Bewaar de reservebatterijen in een warme binnenzak en verwissel ze indien nodig. Een handwarmer in de zak met de reservebatterijen houdt ze warm en helpt ze sneller te herstellen.
Koud weer en vocht
Vocht is altijd een probleem als het om camera-apparatuur gaat, en de winter is geen uitzondering. Zeer koude lucht is over het algemeen droog, maar lucht in verwarmde gebouwen of voertuigen bevat meestal vocht. Buiten in de kou is er geen probleem, maar wanneer u met een ijskoude camera een verwarmde ruimte binnengaat, kan eventueel aanwezig vocht condenseren op of in uw apparatuur. Om dezelfde reden is het ook geen goed idee om een ijskoude camera onder je jas te stoppen om hem te beschermen – niet doen! Het probleem is niet zozeer het vocht dat u aan de buitenkant ziet en dat u eraf kunt vegen, maar vocht op de interne elektrische onderdelen. Zoals we allemaal weten, gaan elektronica en vocht niet samen, dus het beste is om de situatie in de eerste plaats te voorkomen.
Het plaatsen van cameraspullen in een luchtdichte plastic zak, zoals een zelfsluitende diepvrieszak, of in een cameraspullenzak voordat u naar binnen gaat, is de eerste stap om het probleem te voorkomen. Laat de spullen in de beschermende zak zitten totdat alles op kamertemperatuur is. Mocht er toch condens op of in uw camera komen, verwijder dan de batterijen en laat alles zitten tot alle vocht verdampt is. Dit kan helaas enige tijd duren, maar het proces kan worden versneld door uw apparatuur voorzichtig op te warmen met een föhn op een lage stand.
Moderne DSLR’s en bijbehorende apparatuur functioneren over het algemeen prima in winterse omstandigheden. Plastic camerabody’s, lenzen en onderdelen kunnen echter broos worden in extreme kou, dus een beetje extra voorzichtigheid bij het hanteren wordt geadviseerd.
Droge poedersneeuw zou helemaal geen probleem moeten vormen en zal er over het algemeen afvallen of kan licht worden weggeborsteld, maar het is absoluut noodzakelijk om natte sneeuw of regen van je uitrusting te houden. Om je spullen droog te houden in gure omstandigheden kun je een regenhoes, een paraplu of zelfs een plastic zak voor zwaar gebruik (hoewel die stijf en een beetje onhandelbaar kunnen zijn) gebruiken. Als u de zonnekap op uw lens houdt en uw camera naar beneden richt en/of uit de overheersende windrichting houdt totdat u klaar bent om opnamen te maken, is de kans kleiner dat er sneeuw op het voorste element van de lens terechtkomt.
In het geval dat er sneeuw op uw lens of camera terechtkomt, gebruikt u een lensborstel om deze te verwijderen. Probeer de sneeuw er niet met uw adem af te blazen, want dat verergert het probleem alleen maar door meer vocht toe te voegen. Soms kan een zachte zeem of katoenen handdoek helpen als het echt nat is, maar nogmaals, vermijden is de sleutel.
Warme adem of vocht van een hoed of bivakmuts kan een zoeker beslaan en de achterkant van een camera in korte tijd nat maken. Een rubberen oogschelp kan helpen om vocht op afstand te houden, of het gebruik van Live View kan de beste remedie zijn als het nodig is om ervoor te zorgen dat vocht volledig wordt weggehouden.
Winterfotografie en wildlife
De winter kan een barre en kritieke tijd zijn voor wilde dieren. Hun vermogen om kostbare energie te sparen kan van cruciaal belang zijn voor hun overleving. Om deze reden is het van vitaal belang dat fotografen hun gezond verstand gebruiken en ethisch verantwoord te werk gaan om te voorkomen dat wilde dieren onnodige stress ondervinden waardoor ze in gevaar zouden kunnen komen. Leer tekenen te herkennen dat een dier zich ongemakkelijk voelt, stress vertoont of zijn normale activiteiten staakt – als dit het geval is, ben je te dichtbij en moet je het dier de ruimte geven door zich langzaam terug te trekken.
Het is natuurlijk het beste om deze situatie in de eerste plaats te vermijden door een telelens te gebruiken, een respectvolle afstand te bewaren en wilde dieren niet in een “vecht of vlucht” situatie te brengen. Dit kan van cruciaal belang zijn om hun overleving te bevorderen. Bedenk dat niet alle foto’s van wilde dieren portretten van dichtbij hoeven te zijn; het is vaak net zo interessant om groothoekopnamen van een afstand te maken, waarbij het dier in zijn winterse omgeving wordt geplaatst.
Bij het fotograferen van dieren is de focus op het oog van het grootste belang. Als je dat moment vangt waarop een spiegelreflex opvalt, komt de foto nog beter uit de verf, zoals in afbeelding 6.
Figuur 6. Dit tafereel is belicht voor de pronghorn, scherpgesteld op zijn oog. Ik wachtte tot hij zich omdraaide voordat ik de ontspanknop indrukte om de spiegel op te vangen.
Persoonlijke bescherming
Als je je niet op je gemak voelt, heb je gewoon geen plezierige of productieve winterervaring in de buitenlucht. Belangrijker nog, hyperthermie kan dodelijk zijn en moet koste wat het kost worden voorkomen. De juiste kleding is daarom van het grootste belang.
Kleding die ademend is en vocht van het lichaam kan afvoeren, zoals wol of synthetische stoffen zoals polyester, is wenselijk. Katoen moet in de winter thuis gelaten worden. Bovenkleding moet winddicht, waterafstotend en ademend zijn. Jassen of parka’s moeten bij voorkeur ook een capuchon hebben. Mutsen van wol of polyester fleece helpen transpiratievocht af te voeren. Een gezichtsmasker of bivakmuts kan ervoor zorgen dat uw gezicht niet bevriest bij extreme kou of wind.
Wanneer u zich ’s winters buiten uitkleedt, is het altijd het beste om u te kleden in verschillende lichtgewicht lagen in plaats van één zware laag. Lagen kunnen dan worden verwijderd of toegevoegd op basis van het activiteitenniveau. De sleutel is om warm te blijven, maar ook om niet oververhit te raken – transpiratie kan uiteindelijk leiden tot onderkoeling, als de kleding nat wordt.
Om kleine cameraknoppen te kunnen bedienen zonder je vingers te bevriezen, vormt handbescherming een unieke uitdaging voor fotografen. Ik gebruik meestal handschoenvoeringen of lichtgewicht fleece handschoenen alleen of onder “glomitts” (vingerloze handschoenen met flappen die ze in wanten veranderen) als het echt koud is. In extreme omstandigheden trek ik waterdichte shellwanten aan als buitenste laag over zwaardere fleecehandschoenen. Wennen aan het werken met handschoenen door te oefenen op je camera voordat je de kou ingaat, is altijd een goed idee.
Waterdichte, geïsoleerde laarzen die ademend zijn, samen met wollen of synthetische sokken, helpen je voeten droog en behaaglijk te houden. Langdurig op sneeuw of bevroren grond staan kan leiden tot koude voeten, ongeacht wat je draagt. Staan op een slaapmatje van schuimrubber of zelfs op een oude deurmat helpt al een heel eind om te voorkomen dat uw voeten bevriezen.
Sneeuwschoenen helpen niet alleen om uw voeten van de koude grond te houden, maar maken het lopen in diepe sneeuw ook een makkie. Bovendien bieden ze veel stabiliteit op ijzige of hard aangestampte sneeuw als ze zijn uitgerust met ingebouwde stijgijzers. Skistokken of trekkingstokken met sneeuwmanden bieden nog meer stabiliteit bij het lopen door diepe sneeuw of bij het beklimmen of afdalen van steile hellingen met of zonder sneeuwschoenen.
Vergeet niet om lippenbalsem en zonnebril (bewaar ze aan een sleutelkoord) toe te voegen aan uw lijst met persoonlijke uitrusting. Gehydrateerd en gevoed blijven is ook belangrijk voor het behoud van de warmte, dus houd water en snacks bij de hand.
Get Out There!
Laat de uitdagingen van winterse omstandigheden u er niet van weerhouden om naar buiten te gaan. De winter is een unieke tijd van het jaar, waarin talrijke en steeds veranderende fotografische mogelijkheden in overvloed aanwezig zijn. Als je gebruikmaakt van de tips die hier worden gegeven, ben je goed op weg naar een winterseizoen vol plezier, met als beloning een aantal geweldige foto’s om trots op te zijn.
Rick Sheremeta woont het hele jaar door in de wildernis van het noordwesten van Montana, waar hij samenwoont met zijn vrouw en zakenpartner Dody en hun twee Golden Retrievers. Om meer van zijn fotografie te zien en te leren over komende workshops, bezoek zijn website op alpenglowproductions.com.