How to Build an Outdoor Living Room

Uniwersal.

Unikalna konstrukcja warstwowa pozwala uzyskać masywny wygląd masywnych belek przy połowie wysiłku

Family Handyman

Zamień swoje patio lub pokład w wygodny, chroniony pokój na świeżym powietrzu. Ten przyjazny dla majsterkowiczów projekt zawiera odsłonięte, naturalne drewniane belki i masywnie wyglądające (ale łatwe do zbudowania) drewniane pomosty.

Przez ekspertów DIY z The Family Handyman Magazine

Możesz również polubić: TBD

Time Multiple Days Complexity Intermediate Cost $501-1000

Outdoor Living Room Overview

There’s nothing quite like kicking back on your own Patio-until the sun starts cooking you or the rain begins to fall. Ale można łatwo podwoić swój czas w wielkim na zewnątrz z tym pięknym pawilonem. Pomyśl tylko – nigdy więcej deszczu podczas kolejnego grilla! A dzięki zadaszeniu możesz zrelaksować się na suchych, czystych, wygodnych, wyściełanych meblach, które po prostu nie wytrzymują działania żywiołów na otwartym patio. Podsumowując, możesz nadać swojemu patio charakter i funkcję salonu na świeżym powietrzu. Ale najlepsze jest to, że ten pawilon doda prawdziwego piękna i wartości do domu, ubierając tę samotną, niewykorzystaną przestrzeń.

Choć ten projekt zewnętrznego salonu może wyglądać na skomplikowany dla początkującego stolarza, nie daj się zastraszyć. Jeśli masz podstawowe narzędzia elektryczne, możesz obsługiwać piłę tarczową i masz trochę doświadczenia w przebudowie, masz moxie, aby ściągnąć ten projekt. Pokażemy Ci kilka technik trasowania, wbijania gwoździ i cięcia na miejscu, które znacznie upraszczają trudne miejsca i przyspieszają realizację projektu. W rzeczywistości, razem z innym stolarzem zbudowaliśmy podstawową konstrukcję w trzy dni, a czwarty dzień poświęciliśmy na wykończenie ozdobnych listew kolumn. Daj sobie i pomocnikowi około dwa razy więcej czasu, a możesz skończyć szybciej niż myślisz.

Poza fartuchem stolarskim wyposażonym w podstawowe narzędzia ręczne, wszystko czego potrzebujesz to poziom 4 stóp, piła tarczowa, wyrzynarka i narzędzia do kopania dołków. Rozważ jednak wypożyczenie gwoździarki elektrycznej na jeden dzień, aby zaoszczędzić czas i wysiłek podczas masowej pracy, jaką jest przybijanie odeskowania dachu.

Porównując zdjęcia przed i po, można zauważyć, że oprócz budowy pawilonu, wykonaliśmy kilka poważnych prac kamieniarskich i nasadzeń. Te ulepszenia na bok, nasz całkowity rachunek za materiały wyniósł około $4,000.

Uwaga: Kompletna lista materiałów jest dostępna jako pdf w Dodatkowych Informacjach poniżej.

Konstrukcja szkieletu sandwiczowego i 2×6 desek z piórem i wpustem

Projekt tego dachu przypomina tradycyjną konstrukcję słupowo-ryglową, ale bez bólu głowy związanego z pracą z ciężkim, drogim drewnem i skomplikowaną stolarką, która się z tym wiąże. Słupki, belki, krokwie i wiązania sufitowe (patrz rys. A i B) to wbudowane w miejsce łączenia kanapki ze zwykłej gładkiej tarcicy cedrowej 2×4, 2×6, 2×8 i 2×10. Środkowa deska każdej przekładki jest o 2 cale węższa od zewnętrznych, co nadaje budynkowi atrakcyjne linie cienia i architektoniczny „ciężar”.

Ta metoda montażu o potrójnej grubości sprawia, że elementy szkieletu są bardzo mocne, co pozwala na większe rozpiętości i szersze odstępy między elementami. Ta technika pozwala na nałożenie na siebie i zablokowanie wszystkich elementów razem dla uzyskania bardzo mocnej ramy, łatwiejszego wbijania gwoździ i ciaśniejszych połączeń. Ponadto, dzięki warstwowemu układaniu belek, są one lżejsze do podnoszenia. Ponieważ krokwie są tak mocne, można je rozstawić w odległości 32 cali od siebie. Ale te szerokie rozpiętości wymagają pokrycia dachowego, które może wytrzymać takie rozpiętości. Odeskowanie 2×6 z piórem i wpustem (Zdjęcie 18) doskonale spełnia te wymagania, ponieważ jest bardzo wytrzymałe, niedrogie i łatwe w montażu. Wygląda też świetnie od wewnątrz. Można pozwolić, aby doczołowe końce desek dachowych wypadały losowo na całym dachu; nie jest ważne, aby łączyły się na elementach szkieletu. Ale szwy będą wyglądały na bardziej dopracowane, jeżeli użyjesz płaskownika, aby wyrzeźbić małą fazę na końcach desek, gdzie spotykają się dwie deski.

Ten elastyczny projekt jest łatwy do dostosowania

Zdjęcie 1: Wyznacz ślad

Złóż prostokątny szablon, aby zaznaczyć zewnętrzny obwód słupków i belek. Użyj wymiarów z planu i połącz razem 2x6s oraz deskę kalenicową 2×8. Skwadruj szablon używając pokazanej metody 6-8-10 kwadratów. Przybij gwoździe 2×4 na rogach, aby zachować kwadratowość szablonu.

Zdjęcie 2: Rozmieść dach

Przyłóż szkielet dachu do ściany. Wytnij trzy prostokąty ze sklejki o wymiarach 4-1/2 x 9-1/4 cala, aby symulować belki i kalenicę, a do ułożenia krokwi użyj materiału 2×6. Umieść szablony belek rysując pionowe linie na bocznicy za pomocą 4-stopowej poziomicy i prostego 2×4, używając szablonu obwodowego jako przewodnika (Zdjęcie 1). Odmierz połowę odległości między szablonami i narysuj pionową linię, aby zaznaczyć środek dachu. Przymocuj każdą krokiew 2×6 do sidingu kilkoma gwoździami 16d przecinającymi się na linii środkowej. Przymocuj szablon kalenicy w miejscu, gdzie krzyżują się krokwie, utrzymując dwa górne rogi równo z wierzchołkami krokwi.

Zdjęcie 3: Wykopanie stóp

Wykop otwory pod stopy o średnicy 12 cali do głębokości przemarzania i wylej 6-calowe betonowe stopy w dolnej części (Rys. B). Następnie ponownie dokładnie ustawić szablon obwodowy i ponownie sprawdzić prostopadłość. Przybij dolne zespoły słupków gwoździami ocynkowanymi ogniowo 16d rozmieszczonymi co 4 cale. Opuścić je na betonowe stopy fundamentowe. Następnie wypionuj i usztywnij słupki w obu kierunkach i zasyp otwory, wypełniając je ziemią co kilka cali.

Zamknij

Przybij zespoły do narożników szablonu.

Podajemy podstawowe wymiary konstrukcji na rys. A, ale nie traktuj ich jako listy wymiarowej, ponieważ najprawdopodobniej będziesz musiał je dostosować do własnego domu. Dopasowanie wymiarów jest łatwe. Najpierw należy rozłożyć i ustawić belki i słupki, a następnie po prostu zmierzyć lub odrysować pozostałe elementy, aby uzyskać dokładne długości lub kąty, a następnie przyciąć je na odpowiednią długość i zamontować. Na swojej stronie, może trzeba poszerzyć lub pogłębić strukturę, aby ominąć okna lub drzwi w domu lub most nad istniejącymi tarasami.

Możesz „rosnąć” długość lub szerokość dachu aż 2 ft. bez naruszania integralności strukturalnej i kurczyć go tak bardzo, jak chcesz. Linie dachu mogą być również zmienione, aby ominąć przeszkody ścienne. Musieliśmy zwiększyć nachylenie dachu po jednej stronie, aby ominąć wykusz widoczny na zdjęciu 2. Pod tym oknem dach ma nachylenie 7/12 (7 cali spadku w pionie na każde 12 cali w poziomie), podczas gdy po drugiej stronie ma nachylenie 6/12. Jeśli mieszkasz w śnieżnej okolicy, powinieneś postarać się, aby nachylenie wynosiło co najmniej 4/12. Przy odbiorze pozwolenia na budowę należy zapytać inspektora budowlanego o minimalne nachylenie dla danego obszaru. Pamiętaj jednak, że bardziej strome nachylenia mogą wymagać dłuższych krokwi i większej ilości blachy. Możesz obliczyć wymagane długości materiałów, gdy przejdziesz przez ćwiczenie układu, które pokazujemy na zdjęciach 1 i 2.

Łatwym sposobem określenia kształtu i nachylenia dachu jest najpierw ułożenie „śladu” słupów i belek przy użyciu podanych przez nas wymiarów (zdjęcie 1). Następnie użyj 4-stopowej poziomicy i prostej deski, aby narysować na ścianach położenie belek. Wysokość dolnej części belek powinna wynosić co najmniej 6 stóp 8 cali dla zapewnienia prześwitu (Zdjęcie 2). Przykleić do ściany szablony belek 4-1/2 x 9-1/4 cala wycięte ze sklejki, aby imitowały belki. Następnie ułóż linie dachu z dwóch 2×6 przymocowanych przez siding, aby upewnić się, że:

• Końce krokwi mają minimum 6 stóp 8 cali prześwitu na głowę.
• Dach ma co najmniej 4/12 nachylenia.
• Okna, wykusze lub inne występy ścienne są rozmieszczone co najmniej 5 cali nad krokwiami, aby zostawić miejsce na obróbkę blacharską.

To jest czas, aby dokonać ostatecznych poprawek połaci dachowej i lokalizacji słupków i belek. Jeśli wszystko wydaje się w porządku, można rozpocząć kopanie stóp fundamentowych (Zdjęcie 3).

Słupki fundamentowe i pływające listwy przypodłogowe

Zdjęcie 4: Dodaj formy ślizgowe

Przyciąć i zmontować dwie dolne i górne formy ślizgowe (używane później do wykończenia słupków; Rys. B), następnie nasuń je na słupki i pozostaw na tarasie.

Foto 5: Wycinanie szczelin na obróbkę blacharską i krokwie

Obrysuj wokół szablonów belek i spód szablonów kalenicy (Zdjęcie 2) i wyciągnij je. Zaznaczyć wierzchołki i końce krokwi i usunąć je. Zarysuj kredą linie 3 cale nad krokwiami, aby zapewnić miejsce na pokrycie dachu i obróbkę blacharską stopni (Zdjęcie 20). Ustaw piłę tarczową tak, aby przeciąć najgrubszą część sidingu i wyciąć pasek o szerokości 3 cali, pozostawiając poszycie nienaruszone.

Fot. 6: Wycięcie w gzymsie

Przyciągnij linie kredowe między wierzchołkami i spodami dwóch belek i wytnij wnękę gzymsu przez siding i poszycie. Przytnij jeden koniec 10-stopowego gzymsu 2×10, aby dopasować go do kąta dachu, przytrzymaj go w miejscu, zaznacz i przytnij w punkcie środkowym. Przybij gzyms na miejscu dwoma ocynkowanymi gwoździami 16d do każdego słupka ściennego, z wyjątkiem słupków po obu stronach pozycji wieszaka legara. Powtórz czynność dla drugiej połowy gzymsu.

Zdjęcie 7: Zamocuj gzyms

Przykręć gzyms do słupów po każdej stronie każdego miejsca wieszania legarów trzema równomiernie rozmieszczonymi śrubami 1/2 x 5 cali z podkładkami. Przybij potrójne wieszaki do belek 2×10 do gzymsu w każdym miejscu belki za pomocą 1-1/2 calowych ocynkowanych gwoździ do wieszania belek, a następnie przykręć duże otwory wieszaków śrubami z łbem walcowym 1/2 x 2 cale. (Najpierw wywierć otwory pilotażowe 3/8 cala pod wszystkie śruby mocujące.)

Zdjęcie 8: Wypoziomuj i zaznacz belki

Przedłuż słupki z 2×4 i 2×6 cedru tak, aby wystawały poza górną krawędź gzymsu, przybijając je co 4 cale gwoździami 16d do wysokości belki. Przyciąć element belki 2×10 na długość i uformować koniec. Oprzyj go w wieszaku na legarach, wypoziomuj i zaznacz wysokość na słupku. Przytnij piłą tarczową tylko słupek 2×6 na tej wysokości. Przetnij środkowy słupek 2×4 o 9 cali wyżej (rys. A).

Do dolnych sekcji słupków i stóp fundamentowych użyj impregnowanych elementów 2×4 i 2×6 o grubości .60 (rys. B). Może być konieczne ich specjalne zamówienie, ale dodatkowa trwałość jest warta pieniędzy i kłopotów. W przypadku naziemnej ramy i poszycia cokołu, standardowy materiał impregnowany .40 będzie działał bez zarzutu.

Cokołowe listwy przypodłogowe są zaprojektowane tak, aby „pływać”, czyli przesuwać się w górę i w dół po stałych słupkach, które osłaniają. Jest to szczególnie ważne, gdy spoczywają na płycie lub kamiennej powierzchni w zimnych regionach, gdzie mróz może podnieść patia, gdy ziemia zamarza. Spódnice mogą przesuwać się w górę i w dół podczas cykli zamrażania/rozmrażania, ale słupki, które sięgają poniżej głębokości przemarzania, pozostają na swoim miejscu – bez podnoszenia całej konstrukcji. Więc kiedy obramowujesz i przycinasz listwy podstawy pilastra, upewnij się, że wszystko pasuje luźno.

Jeśli słupki muszą penetrować betonową lub kamienną powierzchnię, wytnij kwadratowy otwór o boku 20 cali do wykopania stóp (Zdjęcie 3). Użyj piły tarczowej z tarczą diamentową i nie martw się o to, czy jest ładny; spódnica zakryje otwór. Aby zapobiec osiadaniu, upewnij się, że dobrze upakowałeś glebę podczas zasypywania wokół słupków.

Usztywnianie podczas budowania

Zdjęcie 9: Dodaj belkę kalenicową

Przybij zewnętrzne belki 2×10 do środkowej 2×4 słupka trzema ocynkowanymi gwoździami skrzynkowymi 10d i do wieszaka legara 1-1/2-calowymi gwoździami wieszaka legara. Wypionuj i stęż słupki, jak pokazano na rysunku. Wyśrodkuj i przybij dwa tymczasowe wsporniki kalenicy, jeden do domu, a drugi do stężenia słupków. Przytnij, umieść i przyklej każdy element kalenicy na szczycie wsporników kalenicy, a następnie ponownie sprawdź kalenicę pod kątem poziomu i środka. Usztywnij kalenicę kilkoma elementami 2×4 przybitymi do kalenicy i każdej belki. Przybij elementy kalenicy razem z obu stron ocynkowanymi gwoździami skrzynkowymi 10d.

Zdjęcie 10: Wykreśl krokwie

Naciąć kąt około 25 stopni na pierwszej krokwi 2×6 i przytrzymać ją w miejscu przy kalenicy. Użyj 2×4, aby wyrysować dokładny kąt na krokwi. Użyj krokwi jako wzoru do przycięcia wszystkich krokwi 2×6 z tej strony. Powtórz proces po drugiej stronie kalenicy.

Zdjęcie 11: Mocowanie krokwi

Ułóż pozycje krokwi na belkach i kalenicy jak pokazano na Rys. A i przybij krokwie do kalenicy trzema ocynkowanymi gwoździami 16d (gdzie będą ukryte przez środkową deskę „kanapki”). Przed zamontowaniem krokwi należy obejrzeć belki, aby upewnić się, że są proste. W razie potrzeby wyprostuj je i przytrzymaj w miejscu za pomocą klamer, dopóki krokwie nie będą założone. Przybij huraganowe pasy mocujące do środkowej strony krokwi i do wewnętrznej strony belek za pomocą 1-1/2-calowych ocynkowanych gwoździ do wieszania belek.

Foto 12: Konstrukcja belek

Wyśrodkuj i przybij dwuczęściowe środkowe elementy belek 2×8 do belek 2x10s za pomocą naprzemiennych gwoździ 10d rozmieszczonych co 8 cali. Następnie przybij wewnętrzne elementy 2×10 w tym samym układzie gwoździ.

Zdjęcie 13: Przytnij wiązania sufitowe

Przyciśnij wiązania sufitowe 2×6 do krokwi i wykonaj nacięcia na końcach, aby dopasować je do spodu krokwi. Ponumerować je, aby uniknąć pomyłki. Wytnij drugą opaskę sufitową 2×6 dla każdej krokwi, używając tych, które odrysowałeś jako wzory dla ich kolegów. Przymocuj jedną pod każdą krokwią za pomocą gwoździa 10d i zachowaj ich kolegów na drugą stronę przekładki później.

Zdjęcie 14: Dodaj krawaty i deski krokwiowe

Przyciąć środkowe deski krawatowe 2×4 tak, aby były równo z zewnętrzną stroną belek. Przybij je do krokwi i wiązań sufitowych 2×6 za pomocą gwoździ 10d rozmieszczonych co 12 cali wzdłuż każdej krawędzi. Przytnij środkowe deski krokwi 2×4 tak, jak pokazano tutaj i na Rys. A i przybij je do środka krokwi 2×6. Przytnij środkowe ogony krokwi 2×4 tak, aby znajdowały się tuż obok poziomego cięcia poziomego.

Zdjęcie 15: Przytnij zakrzywione stężenia

Przyciąć dwa 4-stopowe odcinki 2×10 i przymocować je pomiędzy elementami krokwi 2×4 i wiązania sufitowego, aby ułożyć zakrzywione stężenia dekoracyjne (nasze pozycje różnią się ze względu na różne nachylenie dachu). Zaznaczyć długości na profilach 2×4. Zagiąć i zacisnąć cienką deskę i odrysować łuki w odległości ok. 7-1/2 cala po obu stronach. Przytnij je za pomocą piły tarczowej i wyrzynarki i przybij na miejsce.

Zdjęcie 16: Ukończ krokwie i wiązania sufitowe

Przybij wcześniej przycięte krokwie 2×6 i wiązania sufitowe 2×6 do płyt 2×4, aby ukończyć kanapki z krokwiami i wiązaniami. Umieść gwoździe 10d co 12 cali, aby przybić krokwie do belki kalenicowej.

Zdjęcie 17: Przycinanie końcówek krokwi

Przeniesienie długości końcówki krokwi z krokwi głównej na najbardziej zewnętrzną krokiew i przyłożenie linii kredowej do tego znaku. Narysuj 1-calowe cięcie końcowe za pomocą kwadratu i równe cięcie po obu stronach każdej krokwi za pomocą 2- lub 4-stopowej poziomicy. Wykonaj najpierw cięcie kwadratowe ogona krokwi za pomocą piły tarczowej, a następnie wykonaj poziome cięcia poziomowe.

Zbliżenie

Zaznacz ogony krokwi linią kredową.

Pokazujemy bezpieczną metodę ustawiania słupków w salonie zewnętrznym, aby były kwadratowe i idealnie oddalone od domu i siebie nawzajem. Sztuczka polega na użyciu szablonu wykonanego z materiałów szkieletowych (zwanego „szablonem odcisku stopy” na zdjęciu 1). Początkowo należy przymocować słupki do szablonu (zdjęcie 3, wstawka), a następnie do siebie nawzajem (zdjęcie 9). Stale sprawdzaj słupki podczas całej konstrukcji, aby wszystko było prostopadłe i pionowe, a ułatwisz sobie życie podczas montażu górnych części.

Zespół kalenicy jest szczególnie trudny do wyśrodkowania i podparcia, zanim krokwie będą na miejscu. Użyj makiety krokwi (Zdjęcie 2), aby określić wysokość dolnej części kalenicy i przymocuj tymczasowy wspornik 2×6 do domu, aby podeprzeć ten koniec kalenicy (Zdjęcie 9). Tymczasowa podpora, która podtrzymuje podwórzowy koniec kalenicy, będzie najprawdopodobniej wyższa, aby pomieścić wszelkie zbocza odwadniające na patio. Przytnij tę podporę o kilka cali dłuższą, przyklej ją na miejscu i użyj długiej, prostej deski i poziomicy od góry podpory zamontowanej w domu, aby zaznaczyć długość. Następnie przytnij go na długość i użyj istniejących i dodatkowych podpór, aby utrzymać go w miejscu przed ustawieniem kalenicy. Kilka elementów 2×4 przybitych do zewnętrznej strony oraz kilka stężeń zapobiegnie ześlizgnięciu się gąsiora z podpory podczas montażu krokwi. Zmontowaliśmy gąsior na ziemi i podnieśliśmy go na miejsce, ale było to trudne dla nas dwóch! Byłoby o wiele łatwiej podnieść deski osobno i przybić je razem, gdy już będą w górze.

Po zmontowaniu gąsiora zmierz odległość od krawędzi gąsiora do belek na każdej ścianie. Aby idealnie wyśrodkować kalenicę, ustaw ją tak, aby prawy i lewy pomiar były takie same. Zauważ, że jeśli musisz zbudować dach z przesunięciem, tak jak my to zrobiliśmy, kalenica nie będzie już dokładnie wyśrodkowana, ale nadal musisz zrobić ją równoległą do belek.

Wykończenie

Zdjęcie 18: Pokrycie dachu

Ułóż pierwszą warstwę odeskowania dachowego z piórem i wpustem stroną z wpustem skierowaną w dół, równo z końcami krokwi. Przybij odeskowanie dachowe do jednej krokwi z każdej pary krokwi dwoma gwoździami 10d. Wybierz długości tak, by szwy czołowe wypadały losowo na całym suficie. W połowie drogi do szczytu sprawdź, czy deski są ułożone równolegle do belki kalenicowej. Jeśli nie, dostosuj lekko kilka następnych kursów, aby rozwiązać problem.

Zbliżenie

Przyciągnij linię kredą równo z krawędzią deski czołowej i odetnij końce desek za pomocą piły tarczowej.

Zdjęcie 19: Dodaj gontową listwę ozdobną

Przybij gontową listwę ozdobną do krawędzi okapu równo z górną częścią odeskowania za pomocą gwoździ 7d do krokwi i odeskowania. Naciąć gontowy profil szczytowy wokół kalenicy i przybić go do powięzi. Przytnij koniec gontu szczytowego równo z gontem okapowym za pomocą piły ręcznej.

Zdjęcie 20: Obróbka krokwiowa

Przyłóż papę dachową do odeskowania i pokryj dach gontem zgodnie z instrukcjami producenta na opakowaniach. Zagnij i przykryj 5 x 7-calowe puszki gontów pod sidingiem i nad górną połową każdego gontu dla każdego kursu względem domu. Najłatwiej jest wsunąć obróbkę blacharską stopnia od dolnej krawędzi ostatniego kawałka sidingu.

Zdjęcie 21: Zbuduj pilastry

Przyciąć i zmontować stożkowe boki podstawy słupka ze sklejki używając Rys. B jako przewodnika. Podnieś górną ramę ślizgową 5 stóp nad podłogę i przytrzymaj ją w miejscu za pomocą klocka 2×4 wbitego w słupek. Przybij elementy boczne do górnej i dolnej ramy poślizgowej oraz do słupków 2×2 za pomocą ocynkowanych gwoździ 7d rozmieszczonych co 6 cali.

Zdjęcie 22: Krycie gontem

Krycie gontem pilastrów przez naprzemienne zakładki w każdym kursie i narożniku. Używając ołówka, lekko narysuj równe linie około 8 cali w górę od dołu kursu poniżej, aby uzyskać proste linie gontów. Trzymaj każdy gont pionowo i narysuj kąty na tylnej stronie gontu.

Wszelkie rodzaje drewna, na które się zdecydujesz, pomyśl z wyprzedzeniem i wstępnie wykończ drewno, gdy tylko jest to możliwe – zwłaszcza, jeśli deska dachowa ma inne wykończenie niż szkielet. My nałożyliśmy dwie warstwy zewnętrznej bejcy lateksowej na odeskowanie przed jego zamontowaniem. Pozwoliło to zaoszczędzić mnóstwo czasu w porównaniu z żmudnym wycinaniem otworów wokół szkieletu. Z tego samego powodu, opłaca się zastosować zewnętrzny uszczelniacz na cedrze po wzniesieniu konstrukcji, a przed zainstalowaniem odeskowania. Jeśli bejcujesz lub malujesz standardową tarcicę szkieletową, sugerujemy nałożenie lakieru przed wzniesieniem konstrukcji, a następnie poprawienie otworów po gwoździach i cięć końcowych po zakończeniu budowy. Uzyskasz lepsze, szybsze malowanie, a powierzchnie drewniane, które są pochowane wewnątrz kanapek będą lepiej chronione przed wilgocią w twoim zewnętrznym salonie.

Dodatkowe informacje

• Lista materiałów do zewnętrznego salonu
• Zewnętrzny salon Rysunek A: Montaż dachu
• Zewnętrzny salon Rysunek B: Pilaster Assembly

Wymagane narzędzia do tego projektu zewnętrznego salonu

Miej niezbędne narzędzia do tego projektu zewnętrznego salonu DIY wyłożone przed rozpoczęciem-zaoszczędzisz czas i frustrację.

• Sprężarka powietrza
• Wąż powietrzny
• Szlifierka taśmowa
• Gwoździarka
• Kreda
• Piła tarczowa
• Wiertarka akumulatorowa
• Zestaw wierteł
• Kwadratówka
• Młotek

.

• Piła ręczna
• Wyrzynarka
• Powierzchnia
• Pędzel
• Koparka do otworów
• Okulary ochronne
• Zestaw nasadek/ grzechotek
• Kątownik
• Taczka

.