Zima może być ekscytującym czasem, aby wyjść na zewnątrz i rozszerzyć swoje portfolio fotograficzne. Kiedy ziemia jest otulona białym kocem, nawet znajome otoczenie może nabrać zupełnie innej perspektywy i istnieje wiele możliwości uchwycenia wyjątkowych obrazów. Zima stawia jednak przed fotografami pewne wyzwania, z którymi nie muszą sobie radzić podczas innych pór roku. Ten artykuł oferuje kilka wskazówek zaczerpniętych z tego, czego nauczyłem się przez lata poprzez doświadczenie, i może być przydatny do uczynienia twoich zimowych wysiłków fotograficznych bardziej produktywnymi i przyjemnymi.
Snow Can Trick Your Meter
Jedną z najtrudniejszych rzeczy w zimie jest osiągnięcie prawidłowej ekspozycji. Wszystkie systemy pomiarowe aparatów fotograficznych są skalibrowane tak, aby opierać ekspozycję na neutralnej tonalności lub neutralnej szarości. Białe, pokryte śniegiem krajobrazy będą miały wpływ i najprawdopodobniej zdominują odczyt ekspozycji licznika Twojego aparatu. W związku z tym, poleganie wyłącznie na wskazaniach miernika aparatu przy ustawianiu ekspozycji może prowadzić do rozczarowujących rezultatów, gdy okaże się, że wszystkie ośnieżone zimowe krajobrazy są niedoświetlone i wydają się matowoszare. Chociaż może to być nastrój, który próbujesz uchwycić, normalnie oczekiwałbyś, że śnieg będzie wyglądał na biały niezależnie od warunków oświetleniowych.
Figure 1. To jest rezultat ekspozycji opartej na pomiarze nieba.
Uzbrojony w wiedzę na temat działania miernika, prostą sprawą jest uzyskanie prawidłowej ekspozycji poprzez dodanie dodatniej kompensacji (prześwietlenie). Stwierdzam, że nawet w pochmurny dzień lub w cieniu, ośnieżona scena będzie wymagała prześwietlenia o +1 stopień, czyli wartość ekspozycji (EV). Jasne, oświetlone słońcem sceny śnieżne mogą wymagać +2 EV. Należy jednak bardzo ostrożnie podchodzić do kompensacji powyżej +2 EV, gdyż zdjęcia zaczną być prześwietlone z utratą szczegółów. Oto jak ja podchodzę do tego wyzwania.
Wolę pracować w ręcznym trybie ekspozycji i używać pomiaru punktowego. W ten sposób mogę uzyskać bezpośredni odczyt z miernika dowolnego obiektu lub fragmentu sceny, który chcę zmierzyć. W pogodne dni, mogę zacząć od pomiaru północnego nieba na wysokości około 45º nad horyzontem. Następnie, poprzez regulację przysłony lub czasu otwarcia migawki, lub obu tych parametrów, ustawiam ekspozycję na wartość od -1 EV do +1 EV, w zależności od tego, jak ciemne lub jasne ma być niebo. Następnie dokonuję pomiaru śniegu, by sprawdzić, jak wypada odczyt miernika w stosunku do wcześniej ustawionej ekspozycji. Jeśli odczyt jest mniejszy niż +3 EV (lub jeśli na ekranie podglądu nie miga ostrzeżenie o prześwietleniu), wiem, że mogę przystąpić do pracy. Jeśli śnieg jest zbyt prześwietlony, cofam się, ponownie mierzę niebo i ustawiam ekspozycję o jeden stopień niżej – sprawdzam pomiary śniegu i w razie potrzeby ustawiam ponownie. Jest to proces powtarzalny i żadne dwie sceny nie będą takie same; wymaga to po prostu praktyki i cierpliwości, aż nabierzemy wprawy. Rysunek 1 jest dobrym przykładem obrazu uzyskanego przy użyciu tej techniki.
Jeśli jest pochmurno, po prostu zmierzę śnieg i ustawię ekspozycję na +1 EV. Oczywiście w każdej z tych sytuacji zawsze można wykonać pomiar punktowy czegoś o neutralnej tonacji, np. szarej skały lub podobnego obiektu, aby ustawić ekspozycję, a następnie pozwolić, aby cała reszta została naświetlona względem tego. Te same zasady obowiązują w trybach priorytetu migawki lub priorytetu przysłony, ale nieco trudniej jest uzyskać prawdziwy obraz tego, jak różne części sceny są naświetlane w porównaniu do siebie lub które z nich będą sterować ekspozycją. Ponadto, jeśli nie używasz blokady ekspozycji, ekspozycja będzie się zmieniać, jeśli poruszysz aparatem – zbyt wiele szans na błąd.
Reklama
Gdy masz wątpliwości, bracketinguj zdjęcia o jeden do dwóch stopni powyżej i poniżej początkowego ustawienia ekspozycji. Najlepiej robić to w odstępach co 1 stopień (EV). Z czasem nabierzesz pewności w ustawianiu ekspozycji, dzięki czemu będziesz potrzebował mniejszej liczby bracketingów. Zawsze sprawdzaj histogram i naucz się, jak powinny wyglądać zimowe sceny: Na ogół będą one przechylone w prawo, ponieważ śnieg będzie prześwietlony.
Dobrym pomysłem jest również ustawienie w funkcjach niestandardowych aparatu opcji „Ostrzeżenie o prześwietleniu”, dzięki czemu wszelkie prześwietlone obszary na ekranie podglądu LCD będą migać. W porządku jest, gdy niektóre małe, bardzo jasne obszary migają z prześwietlenia, ale nie chcesz, by całe pole śnieżne lub niebo tak robiło. Jeśli tak się stanie, wystarczy zwiększyć czas otwarcia migawki o jeden lub więcej stopów lub zmniejszyć przysłonę o tę samą wartość, aż migający obszar na podglądzie znajdzie się w znośnych granicach.
Fotografowanie dzikich zwierząt zimą może być nieco prostsze. Ponieważ są one zazwyczaj głównymi obiektami, ich prawidłowe naświetlenie ma zasadnicze znaczenie – wszystko inne można w razie potrzeby skompromitować. Ponownie, uważam, że najlepiej jest wykonać pomiar punktowy na zwierzęciu, biorąc pod uwagę czy jest ono przeważnie białe, neutralnie zabarwione czy ciemne, a następnie ustawić odpowiednią kompensację ekspozycji – np. +1 EV, 0 EV lub -1 EV jako punkt wyjściowy, a następnie dostosować, jeśli to konieczne, po sprawdzeniu histogramu. W razie wątpliwości należy wykonać bracketing ekspozycji, a następnie wybrać tę, która najbardziej nam odpowiada. Więcej o zimowej fotografii dzikiej przyrody później.
Nie zapomnij o lampie błyskowej podczas fotografowania zimą. Można jej użyć jako skutecznego narzędzia do podkreślenia obiektów na pierwszym planie, zapewnienia światła zastanego lub wyeliminowania niepożądanych cieni.
Reklama
Filtry do fotografii zimowej
Moim jedynym filtrem w gotowości, niezależnie od pory roku, jest filtr polaryzacyjny. Jest to świetne narzędzie do przyciemniania niebieskiego nieba, dodając definicję do chmur, eliminując odblaski i dodając więcej nasycenia do kolorów. Jedynym zastrzeżeniem jest to, że przy zimowych niskich kątach padania promieni słonecznych łatwo jest przesadzić z polaryzacją, co nadaje niebu nienaturalny wygląd, dlatego warto wykonać kilka zdjęć z różną ilością polaryzacji, aby sprawdzić, co działa najlepiej. Rysunek 2 pokazuje efekt, jaki można uzyskać przy użyciu polaryzatora.
Figure 2. Zimowa scena nad jeziorem McDonald w parku Glacier. Filtr polaryzacyjny został użyty, by podkreślić niebo i dodać więcej definicji do chmur.
Filtry o stopniowanej gęstości neutralnej są przydatne, gdy konieczne staje się wyrównanie różnic w ekspozycji pomiędzy różnymi częściami sceny, takimi jak pierwszy plan lub tło i niebo. Uważam, że szary filtr neutralny o stopniowanej gęstości z trzema stopniami (nr 8) dobrze sprawdza się w typowych sytuacjach w scenach zimowych.
Innym filtrem, który jest rzadziej używany w erze cyfrowej, jest filtr ocieplający, taki jak 81C. Uzupełniający żółtawy kolor neutralizuje niebieskawy odcień śniegu, który może wystąpić w słoneczne dni lub w cieniu. Podobny efekt można uzyskać ustawiając balans bieli na „Shade” lub regulując go w post za pomocą Lightrooma lub innego oprogramowania.
Filtry są zazwyczaj dwojakiego rodzaju – te, które przykręca się bezpośrednio do końca obiektywu oraz te, które wsuwa się w uchwyt (np. systemy Lee i Cokin). Te drugie mogą być lepsze do użytku zimowego, gdy trzeba zmagać się z ciężkimi rękawicami.
Problemy z ustawianiem ostrości
W warunkach niskiego kontrastu, takich jak pochmurne lub mgliste dni albo gdy pada śnieg, obiektyw może mieć trudności z uzyskaniem automatycznej ostrości. Rysunek 3 ilustruje taką sytuację. W takich warunkach obiektyw może się poruszać lub drżeć podczas próby uzyskania ostrości. Nie wpadaj w panikę – to nic nadzwyczajnego. Problem polega na tym, że obiektyw nie może znaleźć niczego o wystarczającym kontraście, aby zablokować ostrość. Może się również zdarzyć, że obiektyw będzie chciał skupić się na padającym śniegu, a nie na głównym obiekcie, pozostawiając obiekt miękki lub nawet całkowicie nieostry.
Figure 3. Jest to dobry przykład sceny, która może powodować problemy z automatycznym ustawianiem ostrości, z obfitymi opadami śniegu i oświetleniem o niskim kontraście. Szybki czas otwarcia migawki i ręczne ustawianie ostrości będą pomocne w takich sytuacjach, aby uzyskać zdjęcie.
Podczas fotografowania w takich okolicznościach najlepiej jest przełączyć się z automatycznego na ręczne ustawianie ostrości. Podczas korzystania z ręcznego ustawiania ostrości, przytrzymaj spust migawki wciśnięty do połowy, a gdy ostrość zostanie ustawiona, punkt(y) ostrości w wizjerze zaświeci(ą) się, dając Ci znać, że jesteś gotowy do pracy. Nie zapomnij o ponownym włączeniu autofokusa po zakończeniu pracy.
Właściwy czas otwarcia migawki
Gdy pada śnieg lub wyje wiatr, aby uzyskać pożądany rezultat, należy dokładnie ocenić czas otwarcia migawki. Szybkie prędkości migawki zatrzymają każdy ruch, natomiast wolne prędkości migawki spowodują rozmycie ruchu.
Figure 4. Obfite opady śniegu wymagały czasu otwarcia migawki 1/250 s, aby zatrzymać ruch.
Spadający śnieg jest dobrym przykładem. Przy wolnym czasie otwarcia migawki płatki śniegu pojawią się jako białe smugi, natomiast szybki czas otwarcia migawki sprawi, że padający śnieg będzie wyglądał jak białe kropki. Co więc jest szybkie, a co wolne? Podczas gdy delikatnie padający śnieg w spokojny dzień może wymagać zaledwie 1/125 s do zamrożenia ruchu, w warunkach śnieżycy wystarczy już 1/350 s. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto więc wykonać bracketing zdjęć, stosując różne kombinacje czasów otwarcia migawki i przysłony, by sprawdzić, co w danych warunkach sprawdza się najlepiej. Na rysunkach 4 i 5 pokazano wpływ czasu otwarcia migawki na padający śnieg.
Ryc. 5. Smugi śniegu przy czasie otwarcia migawki 1/15 s.
Zimna pogoda i baterie
Baterie tracą moc w niskiej temperaturze, a im jest zimniej, tym szybciej następuje drenaż. Dotyczy to wszystkich akumulatorów, ale najnowsza generacja radzi sobie z tym znacznie lepiej niż jej poprzednicy. Najlepiej sprawdzają się akumulatory litowo-jonowe, a następnie NiCad i NiMH. Wszystkie one powinny działać zadowalająco w temperaturze do 32° F (0° C). Jeśli chodzi o baterie nieładowalne, najlepszym wyborem jest litowo-jonowa. Unikaj całkowicie alkalicznych, ponieważ słabo radzą sobie w zimnie.
Mimo że baterie mogą wydawać się wyczerpane w zimnej pogodzie, odzyskają swoją moc po ponownym rozgrzaniu. Zaleca się posiadanie jednej lub więcej zapasowych baterii podczas pobytu w terenie. Zapasowe baterie należy trzymać w ciepłej wewnętrznej kieszeni i zmieniać je w razie potrzeby. Ogrzewacz dłoni umieszczony w kieszeni z zapasowymi bateriami utrzyma je w cieple i pomoże im szybciej odzyskać energię.
Zimna pogoda i wilgoć
Wilgoć jest zawsze problemem, jeśli chodzi o sprzęt fotograficzny, a zima nie jest wyjątkiem. Bardzo zimne powietrze jest na ogół suche, ale powietrze w ogrzewanych budynkach lub pojazdach zazwyczaj zawiera wilgoć. Na zewnątrz, na mrozie, nie ma problemu, ale gdy wchodzisz do ogrzewanego pomieszczenia z lodowatą kamerą, wilgoć może skroplić się na lub wewnątrz twojego sprzętu. Z tego samego powodu nie jest również dobrym pomysłem umieszczanie lodowato zimnego aparatu pod płaszczem, aby go chronić – nie rób tego! Problemem nie jest wilgoć widoczna na zewnątrz, którą można zetrzeć, ale wilgoć na wewnętrznych elementach elektrycznych. Jak wszyscy wiemy, elektronika i wilgoć nie mieszają się, więc najlepszą rzeczą jest unikanie sytuacji w pierwszej kolejności.
Umieszczenie sprzętu fotograficznego w szczelnej plastikowej torbie, takiej jak samouszczelniająca się torba do zamrażarki, lub w torbie na sprzęt fotograficzny przed wejściem do środka jest pierwszym krokiem do zapobiegania problemowi. Pozostaw sprzęt w torbie ochronnej, aż wszystko osiągnie temperaturę pokojową. Jeśli jednak zdarzy się, że na lub w Twoim sprzęcie fotograficznym skropli się para wodna, wyjmij baterie i pozwól rzeczom usiąść, aż cała wilgoć wyparuje. Może to niestety zająć trochę czasu, ale proces ten można przyspieszyć poprzez delikatne ogrzanie sprzętu za pomocą suszarki do włosów ustawionej na niskim poziomie.
Nowoczesne lustrzanki cyfrowe i związany z nimi sprzęt generalnie funkcjonują bez zarzutu w zimowych warunkach. Plastikowe korpusy aparatów, obiektywy i komponenty mogą jednak stać się kruche w ekstremalnie niskich temperaturach, więc zalecana jest odrobina dodatkowej ostrożności w obchodzeniu się z nimi.
Suchy, sypki śnieg nie powinien stanowić żadnego problemu i generalnie spadnie lub może być lekko wyszczotkowany, ale konieczne jest, aby utrzymać mokry śnieg lub deszcz z dala od sprzętu. Aby utrzymać wszystko suche w złych warunkach, można użyć pokrowca przeciwdeszczowego, parasola lub nawet wytrzymałej plastikowej torby (choć mogą być sztywne i trochę nieporęczne). Utrzymywanie założonej osłony obiektywu i skierowanie aparatu w dół i/lub z dala od przeważającego kierunku wiatru do momentu gotowości do fotografowania zmniejszy prawdopodobieństwo gromadzenia się śniegu na przednim elemencie obiektywu.
W przypadku gdy śnieg dostanie się na obiektyw lub aparat, użyj pędzla do obiektywu, aby go usunąć. Nie próbuj zdmuchiwać śniegu oddechem, ponieważ to tylko spotęguje problem, dodając więcej wilgoci. Czasami miękka ircha lub bawełniany ręcznik może pomóc, jeśli rzeczy są naprawdę mokre, ale ponownie, unikanie jest kluczem.
Ciepły oddech lub wilgoć z kapelusza lub kominiarki może zaparować wizjer i zamoczyć tył aparatu w krótkim czasie. Gumowa muszla oczna może być pomocna, aby utrzymać wilgoć na dystans, lub użycie Live View może być najlepszym lekarstwem, gdy konieczne jest zapewnienie, że wilgoć jest trzymana całkowicie z dala.
Zimowa fotografia i dzika przyroda
Zima może być surowym i krytycznym czasem dla dzikich zwierząt. Ich zdolność do zachowania cennej energii może być kluczowa dla ich przetrwania. Z tego powodu niezwykle ważne jest, aby fotografowie używali dobrego osądu i etycznych praktyk, aby nie powodować u dzikich zwierząt niepotrzebnego stresu, który mógłby narazić je na niebezpieczeństwo. Naucz się rozpoznawać wszelkie oznaki, że zwierzę czuje się nieswojo, wykazuje stres lub zaprzestaje swojej normalnej aktywności – jeśli tak jest, jesteś zbyt blisko i musisz dać zwierzęciu przestrzeń, powoli się wycofując.
Najlepiej jest oczywiście uniknąć tej sytuacji w pierwszej kolejności, używając teleobiektywu, utrzymując pełną szacunku odległość i nie stawiając dzikich zwierząt w sytuacji „walki lub ucieczki”. Może to mieć decydujący wpływ na ich przetrwanie. Pamiętaj, że wszystkie zdjęcia dzikich zwierząt nie muszą być portretami z bliska; często równie interesujące jest robienie szerokokątnych zdjęć z dystansu, umieszczając zwierzę w jego zimowym środowisku.
Podczas fotografowania zwierząt, skupienie się na oku jest najważniejsze. Uchwycenie tej chwili, gdy pojawia się punktowe podświetlenie, sprawi, że obraz będzie się jeszcze bardziej wyróżniał, jak pokazano na rysunku 6.
Figure 6. Ta scena została naświetlona dla jednorożca, skupiona na jego oku. Czekałem, aż się obróci przed naciśnięciem spustu migawki, aby uchwycić punktowe podświetlenie.
Ochrona osobista
Jeśli nie czujesz się komfortowo, po prostu nie będziesz miał przyjemnego lub produktywnego doświadczenia zimowego na świeżym powietrzu. Co ważniejsze, hipertermia może być zabójcza i należy jej za wszelką cenę zapobiegać. Odpowiedni strój jest więc sprawą najwyższej wagi.
Pożądane są ubrania, które są oddychające i mają zdolność odprowadzania wilgoci z ciała, takie jak wełna lub tkaniny syntetyczne, takie jak poliester. W zimie bawełnę należy zostawić w domu. Odzież wierzchnia powinna być wiatroszczelna, wodoodporna i oddychająca. Kurtki lub parki powinny mieć również kaptur. Wełniane lub poliestrowe czapki z polaru pomogą w odprowadzaniu potu. Maska na twarz lub kominiarka może uchronić twarz przed zamarznięciem w ekstremalnie zimnych lub wietrznych warunkach.
Podczas wyposażania się na zewnątrz w zimie, zawsze najlepiej jest ubierać się w kilka lekkich warstw, a nie jedną ciężką warstwę. Warstwy można wtedy zdejmować lub dodawać w zależności od poziomu aktywności. Kluczem jest utrzymanie ciepła, ale także uniknięcie przegrzania – pocenie się może w końcu doprowadzić do wychłodzenia, jeśli odzież stanie się mokra.
Aby obsługiwać małe elementy sterujące aparatu bez zamrażania palców, ochrona dłoni stanowi wyjątkowe wyzwanie dla fotografów. Zazwyczaj używam wkładek do rękawiczek lub lekkich rękawiczek polarowych samodzielnie lub pod „glomittami” (rękawiczki bez palców z klapkami, które przekształcają je w mitenki), gdy jest naprawdę zimno. W ekstremalnych warunkach zakładam wodoodporne rękawice ochronne jako warstwę zewnętrzną na cięższe rękawice polarowe. Przyzwyczajenie się do pracy w rękawiczkach poprzez ćwiczenia na aparacie przed wyjściem na mróz jest zawsze dobrym pomysłem.
Wodoodporne, izolowane buty, które są oddychające, wraz z wełnianymi lub syntetycznymi skarpetami, pomogą utrzymać stopy suche i ciepłe. Stanie na śniegu lub zamarzniętej ziemi przez dłuższy okres czasu może doprowadzić do wyziębienia stóp niezależnie od tego, co masz na sobie. Stanie na piankowej poduszce do spania lub nawet na starej wycieraczce będzie długą drogą w kierunku utrzymania stóp przed zamarznięciem.
Buty do pływania na śniegu nie tylko pomogą utrzymać stopy z dala od zimnej ziemi, ale sprawią, że chodzenie w głębokim śniegu będzie łatwe. Dodatkowo, wyposażone we wbudowane raki, mogą zapewnić dużą stabilność na oblodzonym lub twardo ubitym śniegu. Kijki narciarskie lub kijki trekkingowe z koszykami na śnieg zapewniają jeszcze większą stabilność podczas chodzenia w głębokim śniegu lub podczas wspinania się i schodzenia ze stromych stoków z rakietami śnieżnymi lub bez nich.
Nie zapomnij dodać balsamu do ust i okularów przeciwsłonecznych (trzymaj je na smyczy) do swojej listy sprzętu osobistego. Utrzymanie odpowiedniego poziomu nawodnienia i odżywienia jest również ważne dla zachowania ciepła, więc miej pod ręką wodę i przekąski.
Wyjdź na zewnątrz!
Nie pozwól, aby wyzwania stawiane przez warunki zimowe powstrzymały Cię przed wyjściem na zewnątrz. Zima to wyjątkowa pora roku, w której pojawiają się liczne i ciągle zmieniające się możliwości fotografowania. Jeśli skorzystasz z przedstawionych tutaj wskazówek, będziesz na dobrej drodze do wypełnionego zabawą sezonu zimowego z nagrodą w postaci wspaniałych zdjęć, z których będziesz mógł być dumny.
Rick Sheremeta mieszka przez cały rok w dzikich zakątkach północno-zachodniej Montany, gdzie mieszka z żoną i partnerem biznesowym Dody oraz ich dwoma Golden Retrieverami. Aby zobaczyć więcej jego fotografii i dowiedzieć się o nadchodzących warsztatach, odwiedź jego stronę internetową pod adresem alpenglowproductions.com.
.