Im dłużej fotografujesz, tym większy staje się repertuar tematów i zadań, które fotografujesz. Zaczynasz od fotografowania kwiatów w ogrodzie, psa sąsiada, dzieci siostry, ślubu przyjaciela, a potem, zanim się zorientujesz, robisz zdjęcia produktów dla nowej firmy przyjaciela. Wszystko to dzieje się z czasem i jest jedna dość fundamentalna umiejętność, która musi pozostać najważniejsza w całym procesie, prawidłowo wyostrzone zdjęcia. Oczywiście, wszyscy tam byliśmy, wszyscy zrobiliśmy to ujęcie raz na jakiś czas, które jest lekko miękkie (uprzejmy termin fotografa opisujący nieostre zdjęcia). Ale, to jest wielki strzał więc trzymamy to w każdym razie, nawet tho nadal wolelibyśmy to być tack sharp.
In focus obrazy były jednym z najbardziej fundamentalnych zasad fotografii od samego początku rzemiosła. Na początku lat 1900-tych była to dziedzina sama w sobie, ale w latach 1960-tych Leica wprowadziła podstawowy system autofokusa, który zmienił wszystko. Od tego czasu, autofokus rozwinął się dramatycznie i nie jest już cechą aparatów, jest czymś oczywistym.
Więc, przynosząc autofokus aktualny masz kilka opcji do wyboru w swojej nowoczesnej DSLR. Są to niektóre z funkcji, które omówię w tym artykule, wraz z tym, kiedy należy ich używać. Zarówno Canon jak i Nikon mają bardzo podobne ustawienia, choć wykorzystują różne technologie, wyniki są bardzo podobne. Istnieją również inne marki, takie jak Sony i Olympus itp., które również podążają za tym, ale tutaj będę omawiał cztery główne tryby ostrości w Canon i Nikon.
To zdjęcie powyżej zostało zrobione przy użyciu AF-S (Nikon) lub One Shot (Canon) tryb autofokusa w aparacie. Tutaj skupiłem się na oczach modelki, a następnie przekomponowałem mój obraz tak, że była nad po lewej stronie kadru, pozwalając na więcej miejsca w obrazie w kierunku, w którym patrzy.
Tryb pojedynczego strzału
Po pierwsze, masz tryb, który prawdopodobnie był najdłużej – One Shot firmy Canon i AF-S firmy Nikon. Obydwa z nich będą robić prawie to samo. Tryb ten jest głównie wykorzystywany do fotografowania nieruchomych obiektów, takich jak modelki (w większości przypadków – więcej na temat tego, kiedy nie należy go używać przy sesjach z modelkami w dalszej części artykułu) oraz wszystkiego, co nie wymaga od fotografowanego obiektu zbytniego poruszania się w kadrze. W tym trybie naciskasz spust migawki do połowy, a następnie możesz ponownie skomponować obraz. Na przykład, ustawiamy ostrość na oczy modelki, a następnie zmieniamy kompozycję, aby umieścić ją po lewej stronie zdjęcia. Ten tryb autofokusa pozwoli Ci przetrwać większość sytuacji.
Tryby aktywnego lub ciągłego ustawiania ostrości
Następnie przechodzimy od pojedynczego ustawiania ostrości do trybów AI Servo firmy Canon i AF-C firmy Nikon. Zasadniczo to, co to ustawienie robi, to ciągłe śledzenie początkowego punktu ostrości i odpowiednie dostosowanie ostrości. To ustawienie jest idealne dla poruszających się obiektów, takich jak aktywne dzieci i zwierzęta domowe, które są stale w ruchu.
Tryby automatyczne
Wreszcie z ustawień autofokusa mamy AI Focus firmy Canon i AF-A firmy Nikon. Oba te ustawienia faktycznie pozostawiają aparatowi decyzję, który z dwóch pozostałych trybów ostrości jest najlepszy do użycia. W tym trybie aparat albo zdecyduje się na ciągłe śledzenie wybranego obiektu, jeśli zdecyduje się on poruszyć, albo zablokuje ostrość, jeśli będziemy chcieli ponownie skomponować kadr. Teoretycznie, wtedy nie musiałbym zawracać sobie głowy wyjaśnianiem pozostałych dwóch ustawień, gdyż z pewnością jest to najlepsze z obu światów? Nie do końca. Osobiście testowałem ten tryb dość często z obiektami zatrzymującymi się i choć aparat dobrze sobie radzi z nadążaniem za nimi, to zawsze dokładniejsze jest korzystanie z trybu ciągłego ustawiania ostrości. To samo tyczy się również jego zdolności do określenia, kiedy obiekt się zatrzymał i kiedy należy zablokować ostrość w celu ponownego skomponowania ujęcia. Osobiście nigdy nie używam tego trybu, ponieważ chociaż ma on najlepsze cechy obu tych trybów, ma również najgorsze z nich.
Obraz powyżej zrobiony przy użyciu obiektywu 85mm f/1.8 z ręcznym ustawianiem ostrości. Fotografowanie z ręcznym ustawianiem ostrości eliminuje potrzebę ponownego ustawiania i utraty ostrości w trybach autofokusa.
Więc, chociaż omówiłem tutaj tylko trzy podstawowe ustawienia bardzo krótko, istnieje oczywiście cały szereg innych technologicznych osiągnięć w zakresie autofokusa, których nie uwzględniłem. Wiem, że Nikon ma rozbudowane, matrycowe i trójwymiarowe funkcje autofokusa. Jak również większość nowoczesnych lustrzanek cyfrowych ma wbudowany „tylny przycisk autofokusa”, który również pomaga w blokowaniu ostrości. Ale przechodzenie przez to wszystko nie jest celem tego artykułu.
Tryb ręcznego ustawiania ostrości
Ostatni tryb ostrości, który chciałem omówić i który jest rzadko używany to tryb ręcznego ustawiania ostrości. Ten tryb wywołuje strach w sercu prawie wszystkich współczesnych fotografów, a to po prostu dlatego, że prawdopodobnie nigdy go nie używali. Czy kiedykolwiek będziesz musiał z niego skorzystać? To jest coś, co tylko ty możesz zdecydować i jest to prawdopodobnie oparte na typie fotografii, które robisz. Jeśli robisz tylko portrety energicznych dzieci lub uprawiasz sport w szybkim tempie, to autofokus jest prawdopodobnie zawsze Twoim ulubionym trybem. Jeśli jednak fotografujesz martwą naturę, architekturę, krajobrazy i inne szczegółowe, względnie nieruchome obiekty, wtedy ręczne ustawianie ostrości jest prawdopodobnie dobrym rozwiązaniem.
Jest kilka powodów. Fotografowie krajobrazu będą chcieli znaleźć hiperfokalną odległość ich sceny, aby zmaksymalizować ilość punktów ostrości (głębia ostrości) w obrazie. Jest to oparte na równaniu, więc autofokus na konkretnym obiekcie nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Fotografowie martwej natury zazwyczaj mają swój aparat zablokowany na statywie, więc nie będą chcieli ustawiać ostrości i rekomponować po ustawieniu ujęcia, więc po prostu o wiele łatwiej jest ustawić ostrość ręcznie. Istnieje również inny powód, aby chcieć używać trybu ręcznego w niektórych aparatach i niektórych sytuacjach, i to był katalizator dla tego artykułu.
Ta wersja obrazu została wykonana przy użyciu trybu automatycznego ustawiania ostrości AF-S/One Shot, co oznacza, że po ustawieniu ostrości i przekomponowaniu ujęcia oczy modelki pozostały nieostre.
Niedawno zakupiłem obiektyw Prime 85mm f/1,8 i chciałem go przetestować i sprawdzić, jaka jest jego ostrość przy f/1,8. Przeważnie fotografuję tylko modelki, więc ustawiłem mój test i zrobiłem kilka zdjęć przy f/1,8 używając mojego zwykłego trybu automatycznego ustawiania ostrości AF-S/One Shot. Gdy wróciłem do komputera, by przyjrzeć się moim zdjęciom, byłem zaskoczony, że większość z nich była bardzo miękka. Dopiero po kilku minutach zdałem sobie sprawę z mojego błędu i od tego czasu dostosowałem sposób fotografowania z tymi parametrami.
Tutaj widać, że wybrany węzeł ogniskowej nadal znajduje się na środku wizjera, mimo że wybrałem najbardziej zewnętrzny podczas fotografowania w formacie portretowym.
Do tego momentu nie robiłem zbyt wielu zdjęć z bardzo płytką głębią ostrości, więc nie widziałem teraz przesadzonych rezultatów mojej
niedoskonałej techniki ustawiania ostrości. Przy f/1.8 masz bardzo, bardzo płytko ustawioną ostrość (głębię ostrości). Na przykład, w przypadku zdjęcia głowy, gdzie ostrość jest ustawiona na oczy, czubek nosa będzie nieostry. Do testu fotografowałem modelkę na 3/4 długości i robiłem zdjęcia w górę, więc wysokość mojego aparatu była prawdopodobnie na wysokości jej talii. Byłem około 6 stóp (2 metry) od niej i skupiałem się na jej oczach z moim punktem centralnym w aparacie, a następnie przekomponowywałem moje ujęcie, aby uchwycić kadr na 3/4 długości. Problem z większością aparatów polega na tym, że chociaż mają one wiele punktów ostrości, wszystkie są skupione w centrum wizjera, więc nawet jeśli wybrałem najbardziej zewnętrzny punkt ogniskowej, nadal mam dramatyczną ilość rekompozycji do zrobienia.
Powyższy diagram jasno ilustruje, co właściwie dzieje się, gdy rekomponujesz obraz po ustawieniu ostrości w trybie autofokusa AF-S/One Shot. Część obrazu, na której była ustawiona ostrość, jest teraz nieostra.
Normalnie nie jest to zauważalny problem przy rekomponowaniu przy f/16, ale przy f/1,8 to dramatyczne przesunięcie płaszczyzny ogniskowej oznacza, że wynikowy obraz jest bardzo miękki wokół oczu modelki. Gdy dokonałem rekompozycji, mój punkt centralny został przesunięty jeszcze bardziej do tyłu za modelkę, co oznacza, że tył jej głowy i włosy były w centrum uwagi, ale nie jej oczy.
Nie ma zbyt wielu sposobów na obejście tego kłopotliwego problemu, zwłaszcza że można go nie zauważyć na tylnej stronie małego ekranu aparatu. Jedną rzeczą, która rozwiązała go chociaż było przełączenie na ręczne ustawianie ostrości. Mogłem wtedy skomponować mój strzał i ręcznie skupić się na oczach modela, w wyniku czego otrzymałem fantastycznie ostry obraz tam, gdzie chciałem, aby był ostry.
Granted było kilka rzeczy spiskujących razem tutaj, aby naprawdę wyolbrzymić problem. Po pierwsze, strzelałem przy f/1.8, a to zawsze będzie polegać na krytycznej ostrości. Po drugie, byłem nisko i robiłem zdjęcia w górę. To zawsze wyolbrzymia przesunięcie płaszczyzny ogniskowej przy rekompozycji, a na koniec utknąłem z ograniczonymi węzłami ogniskowych. Istnieje wiele technicznych powodów, dla których nowoczesne lustrzanki cyfrowe nie pozwalają na korzystanie z węzłów ogniskowych na krawędziach. Wiele aparatów małoobrazkowych, takich jak bezlusterkowce, aparaty z matrycą APS-C oraz aparaty micro 4/3, mają wybierane węzły ogniskowych przykrywające wizjer, ale niestety technologia lustrzanek cyfrowych jeszcze tego nie osiągnęła. Aż to jest, to jest dobry pomysł, by być świadomy co idzie dalej w autofocus trybach na twoim aparacie fotograficznym, i być przygotowany i gotowy, by przełączyć do ręcznej ostrości kiedy wymagany.
Good Luck!