Como Construir uma Sala de Estar ao Ar Livre

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Family Handyman

Transforme o seu pátio ou deck num confortável, sala exterior protegida. Este design “faça-você-mesmo” apresenta vigas de madeira naturais expostas e pilares de madeira de aspecto maciço (mas fáceis de construir).

Pelos peritos em bricolage da Revista The Family Handyman

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Complexidade de Tempo Múltiplos Dias Custo Intermediário $501-1000

Visão Geral da Sala de estar ao ar livre

Não há nada como relaxar no seu próprio paciente – até o sol começar a cozinhá-lo ou a chuva começar a cair. Mas você pode facilmente dobrar o seu tempo ao ar livre com este belo pavilhão. Apenas pense – sem mais chuvas durante o seu próximo churrasco! E com um telhado, você pode relaxar em móveis secos, limpos, confortáveis e acolchoados, que simplesmente não suportam os elementos em um pátio aberto. Em suma, você pode dar ao seu pátio a sensação e a função de uma sala de estar ao ar livre. Mas a melhor parte é que este pavilhão irá acrescentar verdadeira beleza e valor à sua casa, vestindo aquele espaço solitário e subutilizado.

Embora este design de sala de estar exterior possa parecer complicado para o carpinteiro novato, não se sinta intimidado. Se você tem as ferramentas eléctricas básicas, pode lidar com uma serra circular e ter um pouco de experiência de remodelação, você tem o moxie para fazer este projeto. Vamos mostrar-lhe algumas técnicas de escriba, pregos e cortes que simplificam muito os pontos difíceis e aceleram o projecto. Na verdade, outro carpinteiro e eu construímos a estrutura básica em três dias de lazer e passamos um quarto dia terminando as saias decorativas das colunas. Dê a si mesmo e a um ajudante o dobro do tempo e você pode terminar mais rápido do que pensa.

Beside um avental de carpinteiro equipado com as ferramentas manuais básicas, tudo o que você precisa é de um nível de 4 pés, uma serra circular, uma serra de recortes e ferramentas de escavação de poste. Mas considere alugar um pregador eléctrico por um dia para poupar tempo e esforço para o trabalho massivo de pregar o terraço do telhado.

Comparando as fotos antes e depois, pode ver que para além da construção do pavilhão, fizemos algumas grandes obras de cantaria e plantação. Essas melhorias à parte, nossa conta total de materiais foi de aproximadamente $4.000.

Nota: Uma lista completa de materiais está disponível como um pdf em Informações Adicionais abaixo.

Caixilharia de sanduíche e construção de tabuleiro 2×6 tongue-and-groove deck

O desenho deste telhado assemelha-se à construção tradicional pós e viga, mas sem as dores de cabeça de trabalhar com madeira pesada e cara e a carpintaria complicada que a acompanha. Os postes, vigas, traves, vigas de madeira e dormentes (ver Figs. A e B) são sanduíches de madeira comum de cedro liso 2×4, 2×6, 2×8 e 2×10. A tábua central de cada sanduíche é 2″ mais estreita que as externas, o que empresta atraentes linhas de sombra e “peso” arquitetônico ao edifício.

Este método de montagem de três espessuras torna os membros da estrutura muito forte, o que permite vãos mais longos e maior espaçamento entre os membros. Esta técnica permite sobrepor e bloquear todas as peças para uma estrutura muito forte, pregagens mais fáceis e juntas mais apertadas. E, ao montar as vigas em camadas, elas são mais leves para levantar. Como as vigas são tão carnudo, você pode espaçá-las com 32 polegadas de distância. Mas esses vãos largos requerem um terraço que possa suportar esses vãos. O decking 2×6 (foto 18) preenche bem a conta porque é muito forte, tem um preço razoável e é fácil de instalar. Também fica muito bem no interior. Você pode deixar as extremidades do deck do telhado caírem aleatoriamente ao longo do telhado; não é importante que elas se emendam sobre os membros do enquadramento. Mas as costuras ficarão mais polidas se você usar um plano de bloco para esculpir um pequeno chanfro nas extremidades do deck onde duas placas se encontram.

Este desenho flexível é fácil de personalizar

Foto 1: Dispor a pegada

Montagem de um modelo rectangular para marcar o perímetro exterior dos postes e vigas. Use as dimensões do seu plano e alinhe 2x6s e uma tábua de cumeeira 2×8. Coloque o gabarito usando o método de quadrado 6-8-10 mostrado. Pregue 2x4s pelos cantos para manter o modelo quadrado.

Foto 2: Coloque o telhado

Faça a armação do telhado contra a parede. Corte três rectângulos 4-1/2- x 9-1/4-in. de contraplacado para simular as vigas e cumeeira e use o stock de vigas 2×6 para colocar as vigas. Posicione os gabaritos das vigas desenhando linhas verticais na lateral com um nível de 4 pés e uma reta 2×4, usando o gabarito perimetral como guia (Foto 1). Meça a meio caminho entre os gabaritos e desenhe uma linha vertical para marcar o centro do telhado. Ataque cada viga 2×6 ao revestimento com um par de pregos 16d cruzando na linha central. Encaixe o gabarito de cumeeira no ponto onde as vigas se cruzam, mantendo os dois cantos superiores mesmo com os topos das vigas.

Foto 3: Escavar as sapatas

Digar furos de rodapé de 12″ de diâmetro até a profundidade de congelamento e colocar sapatas de concreto de 6″ na parte inferior (Fig. B). Em seguida, reposicione o modelo do perímetro com precisão e verifique novamente a esquadria. Pregue os conjuntos inferiores das colunas junto com pregos galvanizados a quente 16d espaçados a cada 4″. Deixe-os cair sobre as bases de concreto. Em seguida, prenda e prenda as colunas em ambas as direcções e preencha os buracos, empacotando a terra a cada poucos centímetros.

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Pregar as montagens nos cantos do modelo.

Damos as medidas básicas para a estrutura na Fig. A, mas não as trate como uma lista de corte, porque o mais provável é que tenha de ajustá-las para se adaptarem à sua própria casa. Ajustar os tamanhos é fácil. Primeiro você coloca as vigas e postes dispostos e em posição, depois você simplesmente mede ou escriba o resto dos elementos para comprimentos ou ângulos exatos antes de cortá-los no comprimento e instalar as peças. No seu site, você pode precisar ampliar ou aprofundar a estrutura para não ter janelas ou portas na casa ou ponte sobre os pátios existentes.

Você pode “crescer” o comprimento ou largura do telhado até 2 pés sem comprometer a integridade estrutural e encolhê-lo tanto quanto você quiser. As linhas do telhado também podem ser alteradas para evitar obstruções nas paredes. Tivemos que aumentar a inclinação do telhado de um lado para não ver a janela de baía que você vê na foto 2. Sob essa janela, o telhado tem uma inclinação de 7/12″ (7 pol. de queda vertical para cada 12 pol. de distância horizontal), enquanto o outro lado tem uma inclinação de 6/12″. No mínimo, você deve tentar ter um declive de 4/12 se você mora em uma área nevada. Peça ao seu inspetor de construção um declive mínimo para a sua área quando pegar a licença de construção. Mas lembre-se que os taludes mais íngremes podem exigir vigas mais longas e mais declive. Você pode descobrir os comprimentos de material necessários quando passar pelo exercício de layout que mostramos nas Fotos 1 e 2.

A maneira fácil de determinar a forma e a inclinação do seu telhado é primeiro colocar a “pegada” dos postes e vigas usando as dimensões que lhe damos (Foto 1). Depois use um nível de 4 pés e uma tábua reta para desenhar as localizações das vigas nas paredes. A altura do fundo das vigas deve ser de pelo menos 6 pés e 8 polegadas para “bater de cabeça” (Foto 2). Tack 4-1/2 x 9-1/4 pol. modelos de vigas cortadas do compensado para a parede para simular vigas. Em seguida, estique as linhas do telhado com dois 2x6s amassados através da lateral para ter certeza:

• As caudas das vigas têm um mínimo de 6 pés. 8 pol. de folga da cabeça.
• O telhado tem pelo menos uma inclinação de 4/12 pol.
• As janelas, baías ou outras projeções de parede são espaçadas pelo menos 5 pol. acima das vigas para deixar espaço para piscar.

Esta é a hora de fazer ajustes finais na inclinação do telhado e nos locais de poste e viga. Se tudo parecer OK, você pode começar a cavar seus pés (Foto 3).

Pontes de fundações e saias de base flutuantes

Foto 4: Adicione as formas de deslizamento

Corte e monte duas formas de deslizamento inferior e superior (usadas para aparar postes mais tarde; Fig. B), depois deslize-os sobre os postes e deixe-os descansar no pátio.

Foto 5: Corte as ranhuras para os modelos de vigas e vigas

Trace ao redor dos modelos de vigas e da parte inferior dos modelos de vigas (Foto 2) e puxe-os livremente. Marque as partes superiores e as extremidades das vigas e retire-as. Encaixe linhas de giz de 3 polegadas acima das vigas para permitir espaço para o deck e pisca-pisca (Foto 20). Coloque a serra circular para cortar apenas a parte mais grossa do lado e corte a tira de 3″ de largura, deixando a bainha intacta.

Foto 6: Corte no ledger

Linhas de giz entre a parte superior e inferior das duas vigas e corte o recesso do ledger através do lado e da bainha. Corte uma extremidade de uma travessa de 10 pés. 2×10 ledger para combinar com o ângulo do telhado, mantenha-o no lugar, e marque e corte no ponto central. Pregue a travessa no lugar com dois pregos de caixa galvanizados 16d em cada perno de parede, excepto os pregos em cada lado da posição do cabide da viga. Repita para a outra metade da ledger.

Foto 7: Fixe a ledger

Bolte a ledger nos pinos de cada lado de cada posição do cabide de viga com três parafusos de retardamento de 1/2 x 5″ com arruelas. Pregue três cabides de viga 2×10 na Ledger em cada posição de viga com pregos galvanizados de 1-1/2″ e, em seguida, enrosque os furos grandes do cabide com parafusos de 1/2 x 2″ de retardamento. (Primeira broca de 3/8 pol. furos piloto para todos os parafusos de retenção)

Foto 8: Nivelar e marcar as vigas

Extender as colunas com cedro 2×4 e 2×6 de modo que se projetem para além da parte superior da travessa, pregando a cada 4 pol. com pregos de caixa 16d até à altura da viga. Corte um elemento de viga 2×10 para o comprimento e dê forma à extremidade. Descanse-o no cabide da viga, nivele-o e marque a altura no poste. Corte apenas a coluna 2x6s a essa altura com a sua serra circular. Corte o centro 2×4 9 pol. mais alto (Fig. A).

Utilize .60 fundações tratadas 2x4s e 2x6s para as seções inferiores das colunas e os pés (Fig. B). Você pode ter que fazer um pedido especial, mas a longevidade adicionada vale o dinheiro e os problemas. Para a armação e bainha da saia de base acima do solo, o material padrão com tratamento .40 funcionará muito bem.

As saias de base são projetadas para “flutuar”, ou seja, deslizar para cima e para baixo das colunas fixas que elas encapsulam. Isso é especialmente importante quando descansam sobre uma laje ou superfície de pedra em regiões frias onde a geada pode levantar os pátios quando o solo congela. As saias podem se mover para cima e para baixo durante os ciclos de congelamento/descongelamento, mas as colunas, que se estendem abaixo da profundidade do gelo, permanecem colocadas – sem levantar toda a estrutura. Portanto, quando você emoldurar e aparar as saias base de pilastro, certifique-se de que tudo se encaixa livremente.

Se as colunas tiverem que penetrar em uma superfície de concreto ou pedra, corte um buraco quadrado de 20 polegadas para cavar os pés (Foto 3). Use uma serra circular com uma lâmina de diamante e não se preocupe em torná-la bonita; a saia irá cobrir o buraco. Para evitar o assentamento, apenas certifique-se de embalar bem a terra à medida que vai enchendo os postes.

Braçadeira à medida que vai construindo

Foto 9: Adicione a viga da crista

Pregue as vigas exteriores 2×10 no centro do poste 2×4 com três pregos de caixa galvanizados 10d e no cabide de viga com pregos de viga 1-1/2-in. Prender e amarrar os postes como mostrado. Centrar e pregar os dois suportes de cumeeira temporários, um para a casa e o outro para as escoras dos postes. Corte, coloque e alinhe cada membro da crista em posição no topo dos suportes da crista e depois volte a verificar a crista para nivelar e centrar. Segure a cumeeira com um par de 2×4 pregados na cumeeira e cada viga. Pregue os membros da crista de ambos os lados com pregos de caixa galvanizada 10d.

Foto 10: Escreva as vigas

Corte um ângulo aproximado de 25 graus na primeira viga 2×6 e mantenha-o no lugar contra a crista. Use um ângulo 2×4 para escrever o ângulo exacto da viga. Use a viga como um padrão para cortar todas as vigas 2×6 para esse lado. Repita o processo do outro lado da cumeeira.

Foto 11: Fixe as vigas

Coloque as posições das vigas nas vigas e cumeeira como mostrado na Fig. A e unte as vigas na cumeeira com três pregos galvanizados 16d (onde serão escondidos pela tábua do meio do “sanduíche”). Observe as vigas para ter a certeza que estão direitas antes de instalar as vigas. Endireite-as, se necessário, e mantenha-as no lugar com as traves até as vigas estarem colocadas. Prenda as traves ao lado do meio das vigas e ao interior das vigas com pregos de viga 1-1/2″. pregos de viga galvanizados.

Foto 12: Construa as vigas

Centre e pregue as vigas de duas peças do meio 2×8 aos 2x10s com pregos 10d alternados espaçados a cada 8 polegadas. Depois pregue os 2×10 interiores com o mesmo padrão de pregos.

Foto 13: Corte as abraçadeiras de tecto

Empurre as abraçadeiras de tecto 2×6 contra as vigas e escreva os cortes finais de acordo com a face inferior das vigas. Numere-as para evitar confusão. Corte uma segunda gravata de tecto 2×6 para cada travessa usando as que você escreveu como padrões para os seus companheiros. Coloque uma debaixo de cada viga com uma unha de 10d e guarde os seus companheiros para o outro lado do sanduíche mais tarde.

Foto 14: Adicione gravatas de vigas e tábuas de vigas

Corte as tábuas de gravatas de vigas 2×4 do meio para que fiquem alinhadas com o exterior das vigas. Pregue-as às traves e às gravatas de teto 2×6 com pregos 10d espaçados a cada 12 pol. ao longo de cada borda. Corte as tábuas centrais de vigas 2×4 como mostrado aqui e na Fig. A e pregue-as ao centro das vigas 2×6. Corte as caudas das vigas 2×4 centrais para que fiquem apenas curtas do corte horizontal de nível.

Foto 15: Corte as travessas curvas

Corte dois comprimentos de 2×10 pés e as alinhe entre as peças da viga 2×4 e as peças do laço de teto para colocar as travessas decorativas curvas (nossas posições variam por causa das diferentes inclinações do teto). Marque os comprimentos nos 2×4. Dobre e prenda uma tábua fina e trace arcos de cerca de 7-1/2 pol. separados em ambos os lados. Corte-os com uma serra circular e um quebra-cabeças e pregue-os no lugar.

Foto 16: Complete as traves e as amarras de teto

Prego nas traves 2×6 previamente cortadas e as amarras de teto 2×6 nas 2×4 para completar a travessa e amarrar sanduíches. Coloque pregos 10d de invólucro a cada 12 polegadas. Unte as vigas de viga até a viga da crista.

Foto 17: Corte as extremidades da viga

Transfira o comprimento da cauda da viga da casa para a viga mais externa e estenda uma linha de giz até essa marca. Desenhe a extremidade de 1″ com um quadrado e o corte nivelado em ambos os lados de cada viga usando um nível de 2 ou 4 pés. Faça os cortes quadrados da cauda da viga primeiro com a serra circular, depois faça os cortes horizontais de nível.

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Marque as caudas da viga com uma linha de giz.

Mostramos um método à prova de falhas para posicionar os postes da sua sala de estar exterior de modo a que fiquem quadrados e perfeitamente espaçados entre si e da casa. O truque é usar um jig feito a partir dos materiais de enquadramento (chamado “footprint template” na foto 1). Inicialmente, coloque os postes no encaixe (Foto 3, inset) e depois uns aos outros (Foto 9). Verifique constantemente os postes ao longo da construção para manter tudo quadrado e prumo e você vai tornar sua vida mais fácil enquanto você monta as partes superiores.

A montagem da crista é especialmente difícil de centrar e apoiar antes que as vigas estejam no lugar. Use a maquete da viga (Foto 2) para determinar a altura do fundo da crista e coloque um suporte temporário 2×6 contra a casa para apoiar essa extremidade da crista (Foto 9). O suporte temporário que suporta a extremidade do quintal do cume será muito provavelmente mais alto para acomodar qualquer inclinação de drenagem no pátio. Corte esse suporte alguns centímetros mais longo, alinhe-o no lugar e use uma tábua longa e reta e nivelada do topo do suporte montado na casa para marcar o comprimento. Em seguida, corte-o em comprimento e use os suportes existentes e adicionais para mantê-lo no lugar antes de colocar a crista. Um par de 2×4 pregados para o exterior e um par de suportes evitará que o cume escorregue do suporte enquanto está a instalar as vigas. Montamos o sanduíche de cume no chão e levantamo-lo no lugar, mas foi uma luta para nós os dois! Seria muito mais fácil levantar as tábuas separadamente e pregá-las juntas uma vez levantadas.

Após a cumeeira ser montada, meça desde as bordas da cumeeira até as vigas em cada parede. Para centrar perfeitamente a crista, ajuste a crista até que as medidas da direita e da esquerda sejam as mesmas. Note que se tiver de construir um telhado com compensação como fizemos, a cumeeira já não estará exactamente centrada, mas terá de a fazer paralela às vigas.

Acabamento

Foto 18: Deck o telhado

Loje o primeiro deck do telhado com o lado das ranhuras virado para baixo, nivelado com as extremidades das vigas. Pregue o terraço do telhado em uma viga de cada par de vigas com dois pregos 10d. Seleccione os comprimentos de modo a que as costuras das nádegas caiam aleatoriamente ao longo do tecto. A meio caminho do cume, verifique se as tábuas estão a correr paralelamente à viga da cumeeira. Se não estiverem, ajuste ligeiramente os próximos cursos para corrigir o problema.

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Snap uma linha de giz nivelada com a borda da tábua de fáscia e corte as extremidades do terraço com uma serra circular.

Foto 19: Acrescentar a modelagem da telha

Pregar a modelagem da telha na borda do beiral nivelada com a parte superior do decking com pregos 7d nas vigas e no decking. Entalhe a telha em volta da crista e pregue-a na fáscia. Corte a extremidade da telha de empena nivelada com a serra de beirado.

Foto 20: Passo a piscar

Telha de agulhas de feltro no terraço e telha de feltro seguindo as instruções do fabricante nos invólucros. Dobrar e enfiar 5 x 7 pol. de telhas por baixo da lateral e por cima da metade superior de cada telha, para cada curso contra a casa. É mais fácil deslizar o degrau piscando para cima a partir da borda inferior do último pedaço de revestimento.

Foto 21: Construa as pilastras

Corte e monte as laterais cónicas de contraplacado com a ajuda da Fig. B como guia. Levante a estrutura de escorregamento superior 5 pés acima do chão e segure-a no lugar com um bloco 2×4 para dentro do poste. Pregue as peças laterais aos escorregadores superior e inferior e aos 2x2s com pregos galvanizados 7d espaçados a cada 6 em.

Foto 22: Shingle

Dispare as pilastras alternando sobreposições em cada curso e canto. Usando um lápis, desenhe levemente linhas de nível de cerca de 8 pol. para cima a partir do fundo do curso abaixo para orientações de telha reta. Segure cada canela e escreva ângulos na parte de trás da canela.

Quaisquer que sejam os tipos de madeira que você decida, pense à frente e pré-finalize a madeira sempre que possível – especialmente se o terraço do telhado tiver um acabamento diferente da moldura. Colocamos duas demãos de tinta látex exterior no terraço antes de o instalar. Isso poupou toneladas de tempo em relação a um corte cuidadoso e limpo ao redor da moldura. Pela mesma razão, compensa aplicar um selador exterior no cedro depois da estrutura estar levantada e antes de instalar o decking. Se você estiver manchando ou pintando a madeira emoldurada padrão, sugerimos aplicar o acabamento antes de erguer a estrutura e, em seguida, retocar os furos dos pregos e cortes finais após a construção. Você terá uma pintura melhor e mais rápida e as superfícies de madeira que são enterradas dentro de sanduíches serão melhor protegidas da humidade na sua sala de estar exterior.

Informação adicional

• Lista de materiais da sala de estar ao ar livre
• A montagem da sala de estar ao ar livre Figura A: Montagem do telhado
• A montagem da sala de estar ao ar livre Figura B: Montagem do Pilaster

Ferramentas necessárias para este projeto de sala de estar ao ar livre

Disponha as ferramentas necessárias para este projeto de sala de estar de bricolage ao ar livre alinhadas antes de começar – você economizará tempo e frustração.

• Compressor de ar
• Mangueira de ar
• Lixadeira de cinta
• Pistola de pregos derad
• Linha de travão
• Serra circular
• Broca sem fio
• Ponta de broca de perfuração
• Pistola de pregos de broca
• Framing square
• Hammer
• Serra manual
• Serra de recortes
• Nível
• Serra de serra
• Pincelana
• Escavadeira de buracos
• Óculos de segurança
• Conjunto de bolso/roquete
• Quadrado de velocidade

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• Carro de roda