Mimicking Mowgli: A Visit To ‘The Jungle Book’ Forest In India

Quando Disney’s The Jungle Book foi lançado na Índia em 8 de abril, eu estava procurando por Shere Khan às seis da manhã e batendo casca de arroz com uma mulher da tribo Gondi, agachada como um apanhador de beisebol em um calor de 90 graus. Ao pôr do sol.

Não sei bem como consegui esta viagem, porque tudo aconteceu tão rápido. Mas se minhas duas filhas pudessem me ver agora, elas largariam seus aparelhos e quereriam clicar aqui no chão de barro de uma casa de homem-cubo. Viver como Mowgli, mesmo por pouco tempo, seria inesquecível.

São aberrações da Disney, por isso podem apreciar este tipo de experiência. Não são do tipo que vão aos parques da Disney em chapéus Goofy todos os anos e coleccionam alfinetes. Minha renda não é alta o suficiente para fazer das peregrinações da família Orlando uma coisa anual, como alguns de seus amigos. Mas os filmes da Disney não nos faltam! O Livro da Selva é um dos preferidos deles. Vivê-lo?

Se ao menos…

Surekah, a senhora da casa, mostrar-lhes-ia como moer feijões de lentilhas — e ter um exercício para o antebraço ao mesmo tempo. Ela está a bater o arroz castanho com este martelo do tamanho de um taco de basebol e tão pesado. Quem precisa deste exercício de piloxing maluco, afinal? Dá-me arroz e um Louisville Slugger durante 20 minutos para um braço e uma bomba de deltas. O rapaz de 10 anos do Surekah, Vikram, dá-lhe um turbilhão. Ele é da idade da minha filha mais nova, só que mais jovem e mais rijo. O homem da casa, Ram, mostrava-lhes como proteger as colheitas dos javalis.

“Dormimos lá fora e assustamo-los”, diz-me ele através da tradução e aponta para estas pequenas cabanas fora dos campos de arroz. Elas são construídas sobre robustos postes de bambu; uma casa na árvore coberta de palmeiras.

“E os insectos? Como se protege aquele campo de milho dos insectos?” Eu pergunto curiosamente, a poucos metros de um poço seco; uma coleção de tijolos que eles estão fazendo com lama e manchas de flores mahua rosa usadas para fazer licor. Eu posso relacionar-me com jardinagem. Eu não gosto de insetos. Os bichos comem a minha erva. Eles cresceram em escaravelhos que comeram todo o meu chocolate hortelã no ano passado.

Sua sugestão para o controle de pragas: urina de vaca. Não pensei que fosse o Roundup Ready. Para descobrir como eles recolhem a urina de vaca, basta fazer a viagem e ver por si mesmo.

Condutor, tradutor e naturalista Akash Panchbudhi do Taj Safaris trouxe-me num jipe. Eu nunca consigo acertar o nome dele, então ele me diz que seu primeiro nome significa Sky. O que significa o seu sobrenome? Eu pergunto-lhe. Eu entendi Cinco Cérebros. Então por agora, ele é Sky Five Brains.

A aldeia é toda Gondi, a tribo mencionada por Rudyard Kipling quando ele escreveu o Livro da Selva em 1894. É a maior tribo do centro da Índia e é o mais próximo do povo Mowgli que você alguma vez terá. Eles costumavam viver no coração da floresta de Pench, no estado de Madhya Pradesh, até os anos 80. Foi quando todas as tribos foram removidas, seguindo uma lei de conservação de 1972 que também procurava evitar confrontos entre o homem e o índio na floresta.

A Índia é grande na preservação do tigre. Existem apenas cerca de 3.500 no mundo e cerca de 3.000 na Índia. Em 1970, três anos depois de Walt Disney Studios lançar o animado Jungle Book, havia apenas 1.700 tigres na Índia. Havia cerca de 40.000 deles quando o livro de Kipling foi publicado.

Os programas de conservação da Índia e sua insistência em que as tribos estivessem envolvidas na indústria de uma forma ou de outra levou a uma menor caça furtiva. As populações de tigres estão realmente aumentando.

“Eu não posso levá-los mais longe na aldeia”, diz-me Five Brains. O caminho é sujo, estreito e montanhoso. “Arranjei um táxi”, diz ele, vestido com o bronzeado habitual e o safari castanho-escuro se levanta.

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Pulo dos assentos de balde de couro de um veículo de safari muscular da Tata Motors. Você pensaria que seria o passeio perfeito para qualquer lugar. Mas quando vejo o meu novo conjunto de rodas, chego onde ele vai com isto. Five Brains está feliz por me surpreender.

As minhas novas rodas são cascos. Oito delas para ser exato, presas às pernas brancas de dois touros puxando um carrinho de madeira. Depois de alguns dias na experiência Mowgli do Taj, percebi que estas pequenas surpresas são par para o curso.

A aldeia Gondi está agitada e sem fios. Gado e algumas galinhas soltas vagueiam fora das casas construídas com barro. As crianças são curiosas; as mulheres são coloridas em saris. Os homens estão de mangas compridas, mesmo com o calor, para proteger do sol. As suas casas estão ligadas à Índia através de linhas eléctricas que fornecem electricidade gratuitamente. Caso contrário, esta é uma vida primitiva, talvez um ou dois passos afastados de serem criados por lobos.

A poucos metros de distância, as pessoas estão dançando ao redor da música. Não é pop de Bollywood. É ritualístico e celebrativo. Estão a balançar por aí como se estivessem pedrados com ópio. São sobretudo mulheres. E não posso deixar de pensar que se eu for um comerciante britânico e for o 1600 e eu aterrar aqui num navio das Índias Orientais e ver isto eu sou como, Por George, eu aterrei em Marte !

Eu poderia muito bem ver a mesma vida num Navajo pow wow no Arizona, ou numa aldeia mexicana maia fora do caminho batido em Cancun. Mas esse não é o país dos Mowgli. Não há nenhuma pantera e pegadas de urso a serem encontradas, lado a lado na areia. Se é nisso que estás metido, é claro… e é precisamente nisso que os meus filhos estão metidos. Na verdade, eles já estavam metidos nisso antes mesmo de nascerem.

Vinte anos atrás, eu comprei a edição Golden Books do Livro da Selva da Disney. Era tudo menos 24 páginas com aquela capa de papel dourada com assinatura deles; uma lembrança de uma Califórnia. Eu o inscrevi “para minha primeira filha”, o que foi estranho porque na época eu não namorava, não era casado, nem era tão louco por bebês. Cinco anos depois, chegou o meu primeiro filho. Era uma menina.

Como a maioria dos americanos, ambas as minhas meninas cresceram na Disney. Mas o Mowgli deixou uma marca no desenvolvimento da minha primeira filha. Ela viu o filme diariamente durante os seus primeiros anos de vida. Eu juro que ela aprendeu a fazer beicinho ao ver o Mowgli. Eu posso imaginar: lá vai ela, no fundo do corredor, de cabeça baixa por não conseguir seu caminho, chutando uma folha imaginária em um tapete rumo ao quarto de uma criança de quatro anos equipada com um Baloo empalhado.

Exatamente 102 anos atrás, Kipling criou Mowgli enquanto vivia em Vermont, a apenas quatro horas de sua casa. São aproximadamente 7.500 milhas mais perto dela do que as selvas indígenas onde Kipling colocou a verdadeira selva indígena de Mowgli, agora conhecida como a floresta nacional de Kanha e Pench. É muito longe de casa.

Os habitantes locais chamam-lhe Kipling Country por causa do Livro da Selva, uma história que a maioria dos americanos irá associar aos filmes da Disney do que à colecção de contos do século passado. Tanto a Disney como o Kipling usaram sua licença poética para descrever a vida lá.

Baloo in Hindi significa urso. No último filme, Baloo é um urso pardo. Baloo é um urso preguiçoso. Não há ursos pardos na Índia. Haithi significa elefante. Mas os elefantes não povoam a área desde o século XVII. E como “Baloo”, a unidade de pachiderm do Coronel Haithi pode fazer parte da verdadeira patrulha da selva que monitora filhotes de tigre, mas eles não vão cantar e dançar para você.

Em março, ouvi dizer que a maior operadora hoteleira da Índia, Taj Hotels Resorts & A minúscula subdivisão dos Palácios, Taj Safaris, estava pensando em criar este nicho de experiência de viagem chamado Mowgli’s Trail. Anunciou esta semana para os indianos – com estadias de duas a cinco noites concebidas para dar às pessoas a sua satisfação do mundo Mowgli’s Trail. Eu perguntei se eu poderia ser o piloto de testes americano deles antes da Disney lançar o filme aqui. O meu entusiasmo convenceu-os a deixarem-me ver, apesar de ainda não ter sido lançado. Eu nunca fiz as malas tão rápido.

Leva cinco horas para chegar ao acampamento de tendas Taj Banjaar Tola de Nagpur em Madhya Pradesh, a cidade mais próxima com um aeroporto. O alojamento de luxo de 18 tendas está localizado ao longo do rio Banjar, perto de uma aldeia tribal Baiga que também se mudou da floresta há cerca de 20 anos. Fica no meio do nada, logo após os 940 quilômetros quadrados da floresta Kanha. E como o Pench, é mais quente que o novo amor lá fora ao sol do meio-dia.

“Tudo aqui parece igual porque…somos todos iguais aos olhos do tigre”, diz-me o gerente da pousada, Neel Gogate, depois do seu pessoal me receber com o que eu chamo o Taj de “onda dupla”. Eles estão tão felizes por te ver, que acenam com as duas mãos. Um tipo segura uma bandeja de serviço com água com lima. Sua presença se torna um grampo em cada safari de volta ao acampamento.

Gogate é um encantador alto vestido de branco e bronzeado. Nós comemos comida indiana ao almoço antes de ele me apresentar à sua cabeça naturalista, Nara Rangaswamy. Ele se gaba da simpatia de Banjaar pela terra até Nara chegar lá com os mapas de onde ele está me levando. “Se tivéssemos que tirar tudo isso, poderíamos fazer e ninguém saberia que estávamos aqui”, diz Gogate. Mas ele não é nenhum boneco. Ele sabe que as pessoas não estão aqui por comida orgânica.

Para os safaris experientes, a Índia é o seu terceiro ou quarto lugar. Eles fizeram os alojamentos de luxo na África, a maioria dos quais já faz 90 anos. Eles diferenciam-se com base na localização, grandes avistamentos de mamíferos, tratamentos de spa extravagantes e uma menção de bónus em Viagens & Lazer que lhes dá um toque especial. Taj pode ficar com eles. Eles são proprietários do The Pierre em Nova Iorque e do Taj Mahal Palace Hotel em Mumbai, para citar alguns. Eles têm serviços de cinco estrelas em pat.

Os veículos safari do Taj fazem os jipes Maruti Suzuki Gypsy King nas trilhas em ambos os parques parecerem Volkswagen Beatles em um concessionário Porsche.

Ainda, as pessoas estão aqui para o tigre mais do que estão aqui para o tratamento real. E eu sou um americano da Disney aqui por causa do livro da selva. Não preciso de mordomos, esfoliantes de pés ou alta cozinha. Estou aqui para ver se consigo ligar o lugar ao amor do meu filho por essa história e pelas suas personagens. Pensa que é ir ao Serengeti para ver Simba e Zazu.

Pode o Taj entregar Shere Khan e Baloo? Eles podem me mostrar de onde Mowgli veio e para onde ele foi quando deixou sua família animal? E eles podem fazer isso de uma forma memorável? Qualquer um pode sair num veículo safari, ver um baloo e dizer, ei, olha, é Baloo!

Lembro-me do meu primeiro dia de viagem com a Nara. Ele encosta ao portão do Kanha, são cerca de 10 carros às 05:45. Ele pede o meu passaporte.

“Lembra-me de novo qual é o objectivo do passaporte?” Eu pergunto.

“Você está no Território Shere Khan e ele precisa carimbá-lo”, ele brinca, andando em verde safari e piscando um sorriso branco afiado. Guias locais o esbofeteiam afetuosamente no ombro. Imediatamente percebi que o que importa são os guias. Estarei com esta criança de 33 anos por cerca de 8 horas por dia durante três dias. Se a vibração não estiver lá, a viagem vai arrastar-se. Eu sabia que a Nara e eu nos daríamos bem quando, durante a nossa primeira saída, o veículo se desligasse e ele não conseguisse ligá-lo.

“Estás sem gasolina?!” Eu digo.

Ele baixou a cabeça no volante. O tanque de gasolina estava cheio. No entanto, estávamos a conduzir há quatro horas num veículo pesado que provavelmente anda a 10 milhas por galão. Não é um tanque cheio.

“Ken, diz alguns mantras”, diz ele dentro das mangas da camisa. Estávamos estacionados a pleno sol e senti o meu FPS 110 derreter nos meus olhos. Eu só sei uma palavra em hindi. Então eu repito “dhanyavad”, que significa “obrigado”, três vezes enquanto batia nas barras de rolagem.

Ele vira o carro e olha por cima do ombro com um sorriso. Continuamos nossa busca por um grande jogo.

A Índia pode não ser conhecida pelo grande jogo, mas esta espelunca está a saltar. É um saco misto de turistas da Índia, Europa e Estados Unidos. Dois jipes parecem estar cheios de japoneses.

No nosso primeiro dia de safári, todos combinados com 8 horas de safári, avistamos Tabaqui, o ajudante de Shere Khan na história do Kipling; o “Povo Macaco”, ou langurs cinza; uma manada de gaur e veado sambar. Motoristas de outras pousadas compartilham informações quando passamos pela estrada poeirenta. Não há nenhum Baloo e nenhum Kaa para ser encontrado. Também não há pantera preta aqui, de acordo com as autoridades do parque. Mas há leopardos, então em teoria um pode ser negro como Bagheera.

Em cerca de 30 minutos antes do parque fechar, Nara e seu avistador ouvem um pedido de socorro de veado malhado. Parece o latido de uma nota de um cão pequeno. Chamada! Pausa. Pausa! Depois os langurs fazem o toque. O pedido de socorro deles é um alto e repetitivo grito. (Scooby dooby dooby. Estava a brincar.)

Nara chuta o pó para cima e acelera por outro caminho próximo sombreado por árvores de sal. Quando ele pára o veículo, vira-se para nós e põe um dedo nos lábios enquanto aponta para a linha do horizonte. A luz do sol forma faixas retangulares sobre o solo sombreado. Dois veados saltam sobre a luz, aterrorizados. Segundos depois, uma grande tigresa aparece de fora do bambu. Ela borrifa uma árvore antes de passear pela estrada.

Olhamos para ela. Um gato solitário é difícil de encontrar. Tivemos sorte de encontrar um no primeiro dia.

“As pessoas têm expectativas estranhas quando se trata de vida selvagem e do que podem encontrar numa viagem de carro”, diz Trevor Carnaby, dono do Beat Around the Bush Safaris em Limpopo, África do Sul. Ele e eu nos conhecemos durante uma viagem de carro com Nara, alguns dias depois. “Eles baseiam as suas noções sobre a vida selvagem em filmes da Disney e vídeos do Youtube. Quando você faz isso, você começa a acreditar que um animal selvagem pode ser seu amigo”, diz ele. Só então há o que parece ser a rachadura dos tiros. A longa queda de uma árvore morta cai ao longe.

Naquela noite, no alojamento Taj Banjaar Tola, encontro uma nota escrita em uma folha de sal em marcador preto. Ela veio com um presente, uma versão em papel do livro da selva de Kipling com os personagens da Disney na capa. Este é para o meu mais novo. Ela é a leitora dos dois irmãos.

É um belo toque, digo ao diretor do Taj Safari nos últimos 10 anos, Mridula Tangirala. Ela está baseada em Delhi, por isso falámos por telefone. Todo este Mowgli Trail foi ideia dela. Os anúncios saíram na Índia esta semana, quando lançaram a aventura de safari de nicho com base nos livros. Eles fizeram um pacote temático semelhante em Hollywood com o Taj Lake Palace na cidade de Udaipur, no Rajasthan. Foi uma coisa do James Bond. A propriedade foi apresentada em Octopussy.

Bond não pertence à Índia. Mowgli, Shere Khan, Baloo e o velho Baggy do.

“Achas que as famílias americanas iriam querer vir aqui?” pergunta-me ela no fim da chamada.

Umm, sim. Não tenho a sensação que eles tenham pensado bem no que têm aqui.

“O Livro da Selva da Disney vai reafirmar a Índia como um óptimo lugar para ir apreciar a vida selvagem. Certamente haverá um interesse renovado na Índia por causa do filme”, diz Vikram Madhok, o diretor administrativo da Abercrombie & Kent que passou os últimos 19 anos trazendo estrangeiros para a Índia.

Como você explica uma surpresa? É como revelar um truque de magia. Arruína tudo.

Após, em 2014, eu tirei um tempo de uma viagem de negócios para fazer caminhadas na Patagônia, Argentina. A subida de uma montanha perto do lago Moreno foi tão cheia de surpresas pela empresa de trekking que eu queria escrever sobre ela, mas não conseguia descobrir como fazer sem revelar o que a tornava especial. Havia o piquenique que apareceu do nada depois de uma subida íngreme, e o cozinheiro que apareceu e depois este violinista numa saliência de rocha a cerca de 6 metros, sozinho, de pé, com as geleiras à distância e este lago azul. Havia apenas um barco nele e se eu tivesse que estender a mão para medi-lo, seria do tamanho da minha unha mindinha. Depois tivemos que descer a montanha…por corda.

Quando as primeiras experiências são cheias de surpresas legais, vistas e pessoas memoráveis, você não precisa do tratamento de spa Ayurveda.

É a Trilha do Taj Mowgli de certa forma. Há jantares em lugares especiais, embora eu possa dizer que alguns jantares serão bastante tribais, significando que você está comendo coisas como carneiro de carneiro. Para as crianças que não querem tanto ser Mowgli, há menus sob demanda – pizza, massa, frango e purê de batata.

Adult Mowgli fãs podem ir em patrulha de elefantes pela floresta em busca de filhotes de tigre, quando disponíveis. Há ruínas de templos na selva, a uma hora do outro lado do portão principal do Kanha. Todos tomam o café da manhã no acampamento de elefantes Alikatta, por exemplo, mesmo aqueles que não fazem a Trilha do Mowgli. (Apenas uma palavra de precaução: tente ir ao banheiro antes de sair.)

As surpresas diárias do Taj’s Jungle Book são doces. Eu vim à espera delas depois do segundo dia.)

“Fazemos muito para apanhar pessoas desprevenidas. Mas ainda estamos desenvolvendo a experiência Mowgli”, diz Tangirala. “Uma coisa que tentamos fazer é tirar as pessoas um pouco da sua zona de conforto”. Olha, eu sou uma mulher da cidade nos seus quarenta anos. Eu não sou uma fã da natureza. Lembro-me de crescer e ir ter com as minhas avós em Madhya Pradesh. Ela vivia nesta pequena aldeia sem electricidade. Lembro-me de dormir ao ar livre perto da floresta, com vida selvagem por todo o lado. Uma grande vida selvagem. Isso é algo que os meus filhos nunca experimentaram. Mowgli dormia lá fora. Você vai dormir lá fora também”, ela diz.

Se você quiser.

Pois qualquer um pode fazer isso. Você não precisa do custo extra da Trilha Mowgli para conseguir uma noite numa “casa da árvore” Taj.

Se o lobo faz as malas uivar e o macaco ocasional se movendo pelas árvores é muito assustador, então há sempre os habituais “quartos e camas elegantemente apontados com lençóis de algodão egípcio, tecidos a” blá blá blá.

Oh, revistas de viagem e suas bolsas Louis Vuitton carregando modelos em safari chic. Posers. Vamos lá, pessoal! Querem provar a magia Mowgli da Índia ou ideias de design de interiores?

O que importa não é a roupa, mas o langur cinzento escondido num tronco de árvore. Ele transformou-se num santuário de macacos, diriam os meus filhos. Perto, uma mãe langur abraça o seu bebé. As orelhas de macaco parecem tão humanas, que notariam. Onde está o Rei Louie? Ele está na Indonésia. A Índia não tem orangotangos.

Ao longo da estrada poeirenta em Pench, Sky Five Brains conversa em Hindi com um motorista num Gypsy King. Eu entendo uma palavra — “tigre”. Eles vão e voltam sobre a mancha enquanto eu vejo uma pena azul do pássaro rolo indiano no chão. Sentado num galho, o pássaro parece aborrecidamente castanho. Mas quando voa, é como se alguém ligasse um interruptor e acendesse suas asas de néon azul. Nunca tinha visto um antes.

Não há tempo para ficar a olhar. Nós descascamos e corremos pelo trilho, apenas parando por um breve momento para ver as pegadas. Elas são grandes: do tamanho da minha mão aberta.

A paisagem em Pench é diferente da de Kanha. O Kanha é na sua maioria verde e cheio de árvores altas. O Pench é variado. Seu terreno rochoso é ótimo para Bagheera, mas sua falta de bambu e colinas de cupins o torna menos interessante para Baloo. Há campos abertos e colinas onduladas em Pench. Algumas áreas são verdes campos de golfe com buracos de irrigação. Aqui é para onde vamos.

Sobre outros seis jipes estão alinhados, vendo o grande gato beber água a cerca de cinquenta metros de distância. Nenhum outro animal está perto. Quando Shere Khan está com sede, a água pertence a ele. Quando ele acaba de lapidá-la, ele se volta para a piscina de água e olha para longe do sol.

Cérebro Cinco dá-me os seus binóculos. “Aqui, Ken. Toma o meu. Estes são melhores”, diz ele. Khan sai da água e sobe uma colina atrás de algumas árvores e grama alta que combina com o seu casaco. Ele se atira ao chão da mesma forma que a minha própria gata quando ela está muito quente. Ele rola de costas, as patas enroladas, a barriga branca e grande. Nós o observamos lá por uns bons quinze minutos e depois terminamos.

Começamos a sair da selva para o alojamento Taj Baghvan, a uns 10 minutos de distância. A propriedade tem uma sensação diferente. Banjaar era uma pradaria aberta. Esta é mais arborizada, por isso as propriedades também são de madeira, com chuveiros ao ar livre (e interiores). O rio secou completamente. A estação das monções fica a dois meses de distância. Se a Índia faltasse, este país murcharia como uma uva passa. Os animais não sobreviveriam. Nem as pessoas.

O sol começa a pôr-se, grande e vermelho atrás de árvores nuas. Um bando de buracos selvagens perseguem-se uns aos outros, arrastando o crânio e a espinha de um veado morto por uma colina perto da estrada. Isso é tudo o que resta dela. Longe deles, dois pavões exibem suas longas penas por uma galinha de ervilha.

“Akash, pouco antes de você estar descascando para ver o tigre eu vi esta pena de rolo indiano no chão. Eu ia pedir-lhe para a ir buscar como recordação”, disse-lhe enquanto chocávamos ao longo da estrada.

“Oh, querias aquela pena?”, perguntou ele.

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“Sim. Isso é um pássaro fixe”, digo eu. “Não sei se é mencionado na história do Livro da Selva”, eu digo enquanto ele se vira e produz a pena.

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“Onde arranjaste isso? Nem te vi sair do carro”, eu digo.

“Não é magia da Disney”. É magia da selva indiana”, diz ele.

“No dia seguinte, recebo a onda dupla de cozinheiros e mordomos e gerentes Baghvan.

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Durante a estrada para Nagpur, lembro-me do que Ram me disse na aldeia Gondi. Perguntei-lhe se ele era feliz aqui, sem nenhuma modernidade. Quer dizer, tenho certeza que é mais moderno do que era em 1890 na Índia, mas mesmo assim. É uma vida difícil, cheia de limpeza sem parar, preparando ou garantindo comida. Certamente não há dinheiro para safaris familiares – eu posso me identificar com isso. E provavelmente nenhum para os filmes da Disney – lá eu tenho Ram beat.

Ele me disse que era melhor viver na aldeia tribal do que deixá-la para a cidade. “Se eu me mudasse para a cidade e não encontrasse um emprego, lutaria para sobreviver e comer”, diz ele. “Aqui, tenho tudo o que preciso.”

Ei, espere um minuto. Então Baloo é um homem com as suas necessidades.”

Ram aponta para o seu pequeno galinheiro e as suas galinhas numa capoeira. A galinha está sentada em cima de alguns ovos. Ele tem cerca de meio acre de comida a crescer. O filho dele tem amigos. Estão debruçados sobre uma cerca de madeira, a olhar para mim. Os vizinhos dele já acabaram. Surekah dá-lhes as lentilhas que esmagámos juntos. Estão num molho de tomate picante.

A estrada de uma via para Nagpur está cheia de motos a vir em ambas as direcções, buzinando-lhes os cornos. O gado e o javali vasculham por uma pilha de lixo fumegante. Num semáforo, uma mulher implora por dinheiro.

Ram está certo, a rotina da aldeia de Mowgli é melhor que isto. Acorda, procura dinheiro, não o consegues encontrar, pede-o no calor com moscas e mosquitos a zumbir na tua cara.

A minha rotina regressa.

A minha mais nova está feliz com a sua pena de rolo indiana e o livro da selva que Taj Safaris me deu. Ela quer ir para a Índia. Eu digo-lhe para arranjar um emprego. Ela lembra-me que tem apenas 11 anos e que o livro e o filme serão suficientes.

Later, o Mowgli amuado de catorze anos tem os pés no traço do meu RAV-4.

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“Ei, pequenos britânicos, se alguma vez fosses à Índia e não visses um Baloo, ficarias desapontado?” Eu pergunto. Eu vi um à distância em Kanha, mas só por alguns segundos. Ele estava coçando as costas em uma árvore e entrou na floresta depois de ouvir a rotação do motor do nosso veículo.

“Se eu não vejo um Baloo, então nenhum Baloo me deixa azul”, ela rima.

Na viagem até o estúdio de dança da minha filha, eu acho que vejo um urso marrom subindo numa árvore na floresta e volto para procurar por ele. São apenas nós em um tronco de árvore. Eu devo estar zumbindo da viagem Taj Mowgli.

“Pai, quantas vezes eu vi o Jungle Book quando eu era pequeno? E nunca me fartei dele”, diz ela, me lembrando que quer ver o filme no domingo com seu amigo Mac. Ela está balbuciando. Sua mente adolescente está indo a uma milha por minuto até a Disney para dançar: “Olha para os meus músculos da barriga das pernas”, diz ela, a flexionar as pernas de bailarina. Ela deixa sair um pouquinho enquanto os observa tensos e se soltam.

Eu tenho pouco dessa coisa de criança na vida e não vou experimentar a temática do Mowgli nas selvas indianas com eles nesta idade. Outras famílias com cerca de treze mil para gastar e um interesse no Disney’s Jungle Book têm uma nova lista de baldes no Taj, acho eu.

Quando as minhas filhas ficarem mais velhas, talvez eu volte atrás. Aquela floresta não vai a lado nenhum. O Taj não vai a lado nenhum. Boas memórias de infância também não vão a lugar nenhum.

Logística e Vistos

Vistos indianos são fáceis de conseguir. Eles são eletrônicos (ETV) e a aprovação vem dentro de três dias. Os ETVs só são bons para certos aeroportos. Nagpur não é um deles.

Passei a Emirates Airlines de Boston para Dubai e depois recuperei do jet lag em Bangalore, no Taj West End. O Shangri-La fica perto, mas isso é mais um hotel da cidade e o West End é um oásis agradável de uma família britânica, rodeado por árvores. Tem uma boa história colonial da era Kipling e é uma boa preparação para um safari. O IndiGo me levou para Nagpur às 06:00 por US$ 120. É um voo de duas horas. Depois disso, é uma viagem de cinco horas até ao alojamento Taj Banjaar Tola. A reserva foi feita via Abercrombie & Kent.

Etihad Airways voa de DC e NY para Mumbai com uma escala em Abu Dhabi. Há muitas opções de hotéis em Mumbai para a recuperação do jet lag. Você vai precisar porque os safaris começam na madrugada.

Outra opção é Delhi. A distância de voo até Nagpur é aproximadamente a mesma, um pouco menos de duas horas. Saindo de Nova York, a American Airlines é na verdade um pouco cara, mas Emirados, Qatar, British Airways e Virgin Atlantic podem levá-lo até lá por menos de $1.000, dependendo das datas e horários de reserva.

Os melhores meses para ver mamíferos bebês são março e abril.

As reservas de Pench e Kanha abrem em 1º de outubro e fecham em 15 de junho.