Não importa que tipo de seder eu esteja hospedando ou frequentando, seja Upper West Side formal, Crown Heights casual ou Bushwick não tradicional, eu trago Manischewitz. Para quem não está familiarizado com Manischewitz, deixe-me explicar: é um vinho kosher concord que custa $5-7.99 em qualquer loja de bebidas, e normalmente está na prateleira inferior ao lado de Taylor Sherry e um misturador Sangria. (Você vai entender esta colocação estratégica de loja uma vez que eu lhe falo sobre como ele tem sabor). Levar o Manischewitz a um seder é como levar o guacamole a um churrasco: não é essencial para a ocasião, mas consumido à pressa de qualquer maneira.
Manischewitz sabe a Welch’s Grape Juice meets Port meets the blood of our forefathers; há definitivamente algo “afligido” no sabor. Com 11% de ABV, é o tipo de vinho doce pegajoso que se glameja como sumo à mesa de jantar, resultando numa dor de cabeça colectiva matinal para todos os envolvidos.
Em todo o caso, Manischewitz está enraizado na cultura judaica. Tanto, de facto, que até há um especialista nisso. E eu decidi perguntar-lhe porque é que, apesar da sua doçura enjoativa, da ressaca – induzindo notoriedade e uma série de opções melhores – os judeus ainda se dignam a ter Manischewitz na mesa do Seder.
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Pessoalmente, eu gosto do sabor do Manischewitz. Mas para muitos outros, o sabor é insuportável. É mais uma piada interna de longa data entre os judeus: uma estranha bebida de merda que adoramos odiar, mas secretamente também adoramos amar durante dois dias por ano.
O vinho desempenha um papel significativo na mesa do seder, lembrem-se. Os copos são cerimoniosamente cheios, bêbados e enchidos de pressa tantas vezes ao longo das orações iniciais que antes da refeição, a maioria é um pouco saciada.
Mas para compreender a minha atracção complexa (ela não consegue sair da bebida!) por este vinho em particular, recorri ao guru kosher Roger Horowitz para obter respostas. Horowitz é um historiador americano e especialista em comida, e diretor de programação do Museu e Biblioteca Hagley em Wilmington, Del. Seu livro recentemente publicado, Kosher USA, explora como a comida moderna ganhou uma certificação kosher e, consequentemente, um papel mais prevalecente na cultura e na vida judaica. Ele recentemente deu uma palestra na Sociedade Histórica do Brooklyn sobre Manischewitz, então eu achei que ele era o cara com quem conversar.
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“No caso de Manischewitz, é um ritual imaginário”, explicou Horowitz. “É algo que nós criamos. Não está enraizado no próprio Seder da Páscoa”
Ele prosseguiu dizendo, no entanto, que “Manischewitz sempre se comercializou aos judeus com base na tradição”, usando rótulos como “Like Mother Used to Make” para desenhar nos consumidores.
A “tradição” a que ele se refere é a da vinificação caseira em família, uma solução da era da proibição para a escassez do vinho sacramental. As uvas Concord eram facilmente obtidas do norte de Nova Iorque, amassadas e açucaradas, e fermentadas em adega durante alguns meses para estarem prontas a tempo para as férias. “Está muito ligado ao ritual da Páscoa. E o fato de você hoje ser o sucesso dessa tradição”
Aqui está o que eu não percebi: vinho kosher mais seco e melhor degustado está amplamente disponível para qualquer mesa de seder. Na melhor das hipóteses, o Manischewitz é um aceno para o passado. Estamos muito longe da proibição agora – porque é que continuamos a voltar a este vinho de sumo da treta?
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Again, Horowitz voltou à noção de tradição.
“O foco dos judeus é a tradição. Então é isso que eles vendem, é disso que se trata”, disse ele. “E eu não acho que o apelo pelos judeus tenha mudado tanto assim. Este é o gosto que associamos com o Seder da Páscoa.”
Tanto que eu entendo. Como ter pipocas no cinema, nunca me sinto bem tendo seder sem Manischewitz.
“É tradição até o fim, e essa tradição é limitada”, acrescentou Horowitz. “Eu acho que Manischewitz continua como tradição. Não o vejo a sair e a tornar-se um vinho na escala que outrora foi. Vai ser especialmente forte com judeus que cresceram com pais e parentes tendo Manischewitz”
Então, os filhos e netos de Horowitz como Manischewitz?
“Oh não, eles acham que é terrível”, disse ele.
Contava a Horowitz sobre o novo matzo artesanal do Brooklyn, e perguntava-lhe se a “tradição” de Manischewitz poderia um dia ter um lugar fora do seder. Mas ele sentiu que seu futuro seria puramente cerimonial.
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>“Acho que os produtores kosher desejariam que você pudesse ter este tipo de crossover”, disse ele. “Adoro ver o Matzo transformar-se numa bolacha. Eu tenho Matzo o ano todo porque é uma grande bolacha, é ótimo para isso”. Mas o vinho kosher é muito difícil para crossover.”
(FYI, ele também não gosta muito do material. Ele nos disse que só o tem por aí na Páscoa, e que “não estaria inclinado a tê-lo além do ritual”)
Se eu decidir ter filhos, estou entusiasmado com a perspectiva de apresentá-los ao Manischewitz, mesmo que a tradição que estou passando seja mais um “ritual imaginário” do que foi para a geração dos meus pais. Para mim, colocar o Manischewitz na mesa do Seder é como usar gírias yiddish na conversa diária. É uma celebração do judaísmo cultural, um judaísmo que pode ser observador, mas libertado das gravitas religiosas.
Parte do seder, afinal de contas, é só conversa. Falar de tradição, de quem somos e do que tudo isso significa para nós hoje. E, talvez a resposta seja “nada”. Mas pelo menos estamos a dizer “nada” à volta de uma mesa cheia de bons amigos e família por causa de uma garrafa de vinho ridiculamente barata e indutor de ressaca. E isso, crianças, é suficiente para este judeu em 2016.
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