Jo længere du fotograferer, jo større bliver dit repertoire af motiver og opgaver, du fotograferer. Du begynder med at fotografere blomster i haven, naboens hund, din søsters børn, din vens bryllup, og før du ved af det, laver du produktbilleder for din vens nye virksomhed. Alt dette sker over tid, og der er en ret grundlæggende færdighed, som skal være altafgørende i hele processen, nemlig korrekt fokuserede billeder. Selvfølgelig har vi alle været der, vi har alle taget det billede en gang imellem, som er lidt blødt (et høfligt fotografudtryk for at beskrive billeder, der er ufokuserede). Men det er et godt billede, så vi beholder det alligevel, selv om vi stadig ville have foretrukket, at det var knivskarpt.
Fokuserede billeder har været en af de mest grundlæggende regler for fotografering lige siden fotografiets begyndelse. I begyndelsen af 1900-tallet var det et håndværk i sig selv, men i 1960’erne introducerede Leica et rudimentært autofokussystem, der ændrede alting. Siden da har autofokus udviklet sig dramatisk, og det er ikke længere en funktion på kameraer, det er en selvfølge.
Så, når du bringer autofokus ajour, har du et par muligheder at vælge imellem i dit moderne DSLR. Det er nogle af de funktioner, som jeg vil dække i denne artikel, sammen med hvornår du skal bruge dem. Både Canon og Nikon har meget ens indstillinger, selv om de inkorporerer forskellige teknologier, er resultaterne meget ens. Der er også andre mærker som Sony og Olympus osv. der også følger trop, men her vil jeg diskutere de fire vigtigste fokustilstande i Canon og Nikon.
Dette billede ovenfor blev taget ved hjælp af autofokustilstanden AF-S (Nikon) eller One Shot (Canon) på kameraet. Her fokuserede jeg på modellens øjne og omkomponerede derefter mit billede, så hun var over til venstre i billedet, hvilket gav mere plads i billedet i den retning, hun kigger.
Single Shot Mode
Først har du den tilstand, der nok har eksisteret længst – Canons One Shot og Nikons AF-S. Begge disse vil gøre stort set det samme. Denne tilstand bruges overvejende til stationære objekter som modeloptagelser (for det meste – mere om, hvornår du ikke skal bruge den til modeloptagelser senere) og alt, der ikke kræver, at dit motiv skal bevæge sig for meget i billedet. Du trykker halvt på lukkeren i denne tilstand, og derefter kan du sammensætte billedet på ny. Du fokuserer f.eks. på modellens øjne og omkomponerer derefter for at placere hende i venstre side af billedet. Med denne autofokustilstand kan du klare de fleste situationer.
Aktive eller kontinuerlige fokustilstande
Næst har vi skridtet op fra enkeltfokus til Canons AI Servo-tilstand og Nikons AF-C-tilstand. Det, som denne indstilling i bund og grund gør, er, at den løbende sporer dit oprindelige fokuspunkt og efterjusterer fokus i overensstemmelse hermed. Denne indstilling er ideel til motiver i bevægelse, f.eks. aktive børn og kæledyr, der konstant er i bevægelse.
Automatiske indstillinger
Sidst ud af autofokusindstillingerne har vi Canons AI Focus og Nikons AF-A. Begge disse indstillinger lader det faktisk være op til kameraet at afgøre, hvilken af de to andre fokuseringstilstande der er bedst at bruge. I denne tilstand vil det enten vælge at følge dit valgte motiv kontinuerligt, hvis det beslutter sig for at bevæge sig, eller det vil vælge at låse fokuseringen, hvis du ønsker at samle dig igen. I teorien behøver jeg ikke at forklare de to andre indstillinger, da dette vel er det bedste af begge verdener? Ikke helt. Jeg har personligt testet denne tilstand en del med motiver med stop-start, og selv om kameraet gør et godt stykke arbejde med at holde trit med dem, er det altid mere præcist at bruge kontinuerlig fokustilstand. Det samme gælder også for dens evne til at afgøre, hvornår et motiv er stoppet, og hvornår der skal fokuslåses for at genkomponere. Personligt bruger jeg aldrig denne tilstand, for selv om den har det bedste af begge dele, har den også det værste af begge dele.
Billedet ovenfor er taget med et 85 mm f/1,8 prime-objektiv med manuel fokus. Når man fotograferer med manuel fokus, er man ikke nødt til at genopstille og miste fokus i autofokustilstande.
Så, selv om jeg kun har dækket de tre grundlæggende indstillinger her meget kort, er der naturligvis en hel masse andre teknologiske fremskridt inden for autofokus, som jeg ikke har dækket. Jeg ved, at Nikon har omfattende, matrix- og 3D-autofokuseringsfunktioner. Desuden har de fleste moderne DSLR’er indbygget “bagknappen autofokus”, som også hjælper med fokuslåsning. Men at gennemgå alt dette er ikke formålet med denne artikel.
Manuel fokustilstand
Den sidste fokustilstand, som jeg ønskede at dække, og som sjældent bruges, er den manuelle fokustilstand. Denne tilstand slår frygt i hjertet på næsten alle moderne fotografer, og det er simpelthen fordi de sandsynligvis aldrig har brugt den. Har du nogensinde brug for at bruge den? Det er noget, som kun du selv kan afgøre, og det er sandsynligvis baseret på den type fotografier, du tager. Hvis du kun nogensinde tager portrætter af energiske børn eller hurtige sportsgrene, så er autofokus sandsynligvis altid din foretrukne tilstand. Hvis du derimod fotograferer stilleben, arkitektur, landskaber og andre detaljerede, relativt ubevægelige motiver, er manuel fokus sandsynligvis en god måde at gå til.
Der er et par grunde til dette. Landskabsfotografer vil gerne finde den hyperfokale afstand til deres motiv for at maksimere antallet af fokuspunkter (dybdeskarphed) i billedet. Dette er baseret på en ligning, så autofokusering på et specifikt objekt er ikke altid den rigtige vej at gå. Still life-fotografer vil som regel have deres kamera fastlåst på et stativ, så de vil ikke fokusere og komponere igen, når de har sat billedet op, så det er bare langt nemmere at fokusere manuelt. Der er også en anden grund til at ønske at bruge manuel tilstand på nogle kameraer og i visse situationer, og det var katalysatoren for denne artikel.
Denne version af billedet blev taget med autofokustilstanden AF-S/One Shot, og det betød, at modellens øjne var ude af fokus, efter at jeg havde fokuseret og sammensat billedet igen.
Jeg har for nylig købt et 85mm f/1.8 prime-objektiv, og jeg ville gerne teste objektivet og se, hvordan skarpheden var ved f/1.8. Jeg fotograferer overvejende kun modeller, så jeg satte min test op og gik i gang med at tage nogle billeder ved f/1,8 med min sædvanlige AF-S/One Shot autofokuseringstilstand. Da jeg fik mine billeder tilbage til computeren for at kigge på dem, blev jeg overrasket over at se, at de fleste af dem var meget bløde. Det tog et par minutter at indse min fejl, og siden da har jeg justeret, hvordan jeg fotograferer med disse parametre.
Her kan du se, at det valgte fokusknudepunkt stadig ligger midt i søgeren, selv om jeg har valgt det yderste yderst, når jeg fotograferer i højformat.
Jeg har ikke lavet mange optagelser med meget lav dybdeskarphed indtil dette punkt, så jeg havde ikke tidligere set de nu overdrevne resultater af min
dårlige fokuseringsteknik. Ved f/1,8 har du en meget, meget lille mængde i fokus (dybdeskarphed). F.eks. et hovedbillede med øjnene i fokus, vil spidsen af motivets næse være ude af fokus. Til testen fotograferede jeg modellen i 3/4-længde og fotograferede op mod hende, så min kamerahøjde var nok omkring hendes taljehøjde. Jeg var ca. 2 meter fra hende, og jeg fokuserede på hendes øjne med fokuspunktet i kameraet og omkomponerede derefter mit billede for at få 3/4-længdeudsnittet med. Problemet med de fleste kameraer er, at selv om de har mange fokuspunkter, er de alle samlet i midten af søgeren, så selv om jeg valgte det yderste fokuspunkt, har jeg stadig en dramatisk mængde omkomponering at gøre.
Diagrammet ovenfor illustrerer tydeligt, hvad der rent faktisk sker, når du omkomponerer et billede efter at have fokuseret i AF-S/One Shot autofokustilstand. Den faktiske del af billedet, der var i fokus, er nu ude af fokus.
Dette er normalt ikke et mærkbart problem, når man omkomponerer ved f/16, men ved f/1,8 betyder den dramatiske forskydning i brændviddeplanet, at det resulterende billede er meget blødt omkring modellens øjne. Da jeg omkomponerede, flyttede det faktisk mit brændpunkt længere tilbage bag modellen, hvilket betyder, at bagsiden af hendes hoved og hår var i fokus, men ikke hendes øjne.
Der er ikke så mange måder at omgå dette irriterende lille problem på, især fordi du måske ikke bemærker det på bagsiden af kameraets lille skærm. En ting, der dog løste det, var ved at skifte til manuel fokus. Jeg kunne derefter komponere mit billede og manuelt fokusere på modellens øjne, hvilket resulterede i et fantastisk skarpt billede, hvor jeg ønskede, at det skulle være skarpt.
Givetvis var der et par ting, der var sammenfaldende her, så problemet virkelig blev overdrevet. For det første fotograferede jeg ved f/1,8, det vil altid være afhængig af kritisk skarphed. For det andet var jeg nede lavt og fotograferede opad. Det overdriver altid brændpunktsforskydningen, når jeg omkomponerer, og endelig var jeg fastlåst med begrænsede brændviddeknuder. Der er mange tekniske grunde til, at moderne DSLR’er ikke tillader fokusknudepunkter mod kanterne. Mange kameraer med mindre billedrammer som spejlløse kameraer, APS-C-kameraer og micro 4/3-kameraer har alle valgbare fokusknuder, der dækker søgeren, men desværre er DSLR-teknologien ikke nået dertil endnu. Indtil den er det, er det en god idé at være opmærksom på, hvad der foregår i autofokustilstandene på dit kamera, og være forberedt og klar til at skifte til manuel fokus, når det er nødvendigt.
God tur!